Тибет–Непал–Афганистан–Индия–Бангладеш–Бангладеш

Ливан

История. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Бейрут. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.

История

“…благие старания о вечной жизни привели к тому, что улицы и дома стали ареной драк полоумных стариков и старух с перепуганным окружением”

С. Лем, “Осмотр на месте”

Ливан был частью Сирии, или Леванта, и там случалось много чего исторического благодаря его географическому положению, но в отдельную страну он начал превращаться в 20 веке, когда всю эту область контролировала Франция. В Ливане всегда было много немусульман, и с подъемом панарабизма — идеи о том, что все арабы должны жить в одной большой стране — кое-кому захотелось жить в одной маленькой, отдельно от этой большой. Французские оккупанты поддерживали идею независимости от арабов, но не от себя, и все же после второй мировой войны, в 1946 году, Ливан стал по-настоящему независимым от всех.

В стране, однако, не было решающего преобладания той или иной веры, не говоря уже о конфессиях и сектах, поэтому разборки разной степени тяжести проходили там постоянно. Положение начало меняться с притоком палестинских беженцев — сначала в 1948 году, с захваченных израильтянами арабских территорий, потом в 1967, после оккупации Палестины.

Беженцы махом организовались во всякие хезболлы и начали нападать на Израиль с ливанской территории. Ответные удары наносились израильтянами и по палестинцам, и по всем, кто стоял рядом. Мусульманское население требовало помощи братьям по вере, а немусульманское интересовалось, почему им приходится отвечать за косяки этих дятлов. Однако армия Ливана была слабее военных организаций палестинцев и ничего сделать не могла. Иорданская армия, с другой стороны, слабее не была, и когда палестинские борцы за свободу и там всех задрали, она им неплохо ввалила и выперла из Иордании. В Ливан.

Поняв, что правительство им не поможет, фалангисты — члены ливанской христианской организации — организовали свои добровольческие войска и начали мочить палестинцев в Бейруте. Пять лет конфликтов низкой интенсивности наконец переросли в полномасштабную войну в 1975 году, когда фалангисты перебили полный автобус палестинцев, те зарезали четырех христианских автомобилистов, и тут уже обе стороны кинулись тормозить все машины, проверять документы у пассажиров и резать шеи неправильным. Через месяц вырезали уже районами и городами. В Бейруте линия фронта проходила через середину города, разделенного так называемой Зеленой линией на христианскую и мусульманскую половины.

В 1976 году Ливан был с мирными целями оккупирован Сирией, а в 1978 — частично и кратковременно Израилем. В 1982 году Израиль вторгся уже серьезнее, осадив Бейрут на два месяца и убив и ранив там за это время 48 тысяч гражданского населения. С подначки Израиля фалангисты вырезали две тысячи палестинских беженцев в бейрутских лагерях Сабра и Шатила.

Мировая общественность после этого вмешалась и послала миротворцев, занявших Бейрут. Израиль продолжал удерживать юг Ливана. Население, подозревавшее, что миротворцы не совсем нейтральны, а помогают Израилю, подорвало сначала американское посольство, потом штаб американских миротворцев, потом штаб французов. С горами трупов. Поэтому в начале 1984 года все миротворцы обиделись и уехали. Год спустя Израиль тоже вывел свои войска, оставив за собой только полосу на самом юге вдоль границы.

В Бейруте теперь мочили уже все всех, превратив его в полномасштабную модель Сталинграда. Сунниты, шииты, друзы, фалангисты и палестинцы воевали каждый за себя, с воздуха город регулярно бомбили израильтяне, а на земле долбили сирийцы. В центре круговую оборону держала гостиница “Саммерлэнд” со своей армией, дизель-генераторами и месячным запасом еды, воды и топлива.

Все это продолжалось с 1985 по 1991, когда сирийцам наконец удалось надавать всем по голове и добиться мира. Последующие годы отмечались только бомбежками израильтян в ответ на действия “Хезболлы”, которая боролась за освобождение оккупированной полосы на юге Ливана.

В мае 2000 года Израиль полностью вывел свои войска из Ливана, но остался один спорный момент — так называемые “фермы Шебаа”. Этот небольшой район на юге Ливана был аннексирован Сирией, поэтому Израиль, до сих пор удерживающий часть сирийских Голанских высот, его не освободил. Что рассматривается “Хезболлой” как повод воевать там дальше. Что, в свою очередь, рассматривается Израилем как повод иногда бомбить сирийские военные объекты в Ливане.

Виза

Ливан обычно посещают при поездке в Сирию, ибо это всего лишь три часа езды на такси из одной столицы в другую. Прилетать сюда на самолете прямиком будет дороговато, а налог на убытие из аэропорта — 51 доллар.

В прибытии по земле некоторая тонкость есть в том, что Ливан до совсем недавнего времени был оккупирован Сирией, поэтому в Дамаске вы визу получить не могли, ибо с точки зрения сирийцев такой страны не было. Но граница почему-то была, и виза для ее пересечения требовалась. А давать ее в иностранных дипмиссиях Ливана не любили, потому что это был сложный политический шаг. Компромисс достигался тем, что при пересечении ливанской границы почти все, включая русских, могли визу получить мгновенно. И можно было выбирать ее длительность — от 48 часов до трех месяцев, — разница была только в стоимости.

Как обстоят дела в данный момент — совсем неизвестно, потому что теперь сирийские войска выведены и ливанцы все решают сами. Поэтому узнавайте заранее.

Я получал визу в консульстве Ливана в Стамбуле, которое находится через дорогу от сирийского. Мне дали бланк, я его заполнил, заплатил 35 долларов в банке в том же здании, и мне пропечатали однократную двухнедельную визу в паспорт. На все это, вместе с объяснениями, ушло 35 минут — новый рекорд, побивший прежние четыре часа на китайскую и афганскую визы.

Заметьте, что по земле из Ливана вы можете выехать только в Сирию — кроме нее, он граничит с одним Израилем, куда, понятно, никого не пускают. В принципе, можно уплыть на Кипр по Средиземному морю, но корабли не ходят круглогодично, с декабря по апрель навигация прекращается. Это к тому объясняется, что сирийскую визу в Ливане раньше тоже нельзя было получить, а ее надо будет для возвращения, если у вас не было двукратной. На границе, опять же к счастью, ее тоже дают без проблем на обратном пути, но убедитесь, что это относится к вашему гражданству. Без сирийской визы вы сможете покинуть Ливан только по морю или воздуху.

Лучше всего в Дамаске зайти в паспортно-визовую службу и конкретно их спросить. Они же могут выдать и “разрешение вернуться” (“re-entry permit”) в Сирию. Контора эта на боковой улице, отходящей к МВД на запад от главной площади, там все время солдаты торчат и два шлагбаума.

Конечно же, никто вам не мешает получить заранее дву- или многократную сирийскую визу где угодно, как и ливанскую. Хотя ливанцы, скорее всего, постараются ее не дать и отправят вас за ней на границу, где она, кстати, и дешевле.

Валюта

Пункты обмена везде в избытке, с одинаковым курсом и без комиссионных. В Ливане вообще все отлично с банковским делом, на западном уровне. И только здесь я видел банкомат, выдающий с кредитной карточки доллары, евро или ливанские лиры по вашему желанию. Надписи на купюрах и монетах есть на французском.

Язык

В Бейруте почти все дублируется на английском, и очень многие на нем говорят, никаких проблем. Французский — второй популярный язык. Во всяком случае, объявления о приеме на работу часто требуют знания сразу арабского, английского и французского.

Прибытие

Такси из Дамаска уходят с автостанции Барамке в центре, недалеко от ж/д вокзала. Стоит это 10 долларов, время в пути зависит от скорости прохождения границы, но примерно три часа.

Карта Ливана.

Зайдя в ограду Барамке, вы говорите накинувшимся таксистам, что едете в Бейрут. Цена там у всех одинаковая, но спросите, прежде чем с кем-то пойдете. Такси отправляется, когда есть четыре пассажира — вы можете оказаться четвертым и сразу поехать, а можете и первым, тогда придется ждать. Место на переднем сиденье, конечно же, лучше всего. Если оно еще свободно, то занимайте — сядьте или положите там что-то.

Паспорт водила сразу заберет, но это нормально, он должен его показать органам перед отправкой. Все паспорта вернет офицер на выезде из автостанции, в этот же момент вы забираете свой. Если такси уже на улице, а паспорта нет, то надо вопить.

Паспортный контроль на сирийской стороне элементарен — заполняете бланк выезда и отдаете с паспортом в окошко. Таможня состоит больше в досмотре машины, да и как иностранца вас никогда не попросят открыть багаж. По этой же причине сирийские водилы очень любят иметь иностранцев среди пассажиров — тогда ко всем меньше цепляются.

Следует запомнить номер такси, потому что их там много, контроль вы будете проходить отдельно от местных, и вам потом надо собраться вместе, а машина может и переехать, поэтому просто место парковки запоминать бессмысленно.

После паспортного контроля и таможни все снова грузятся в машину. Если у вас что-то заклинило с сирийскими пограничниками, то не надо нервничать — без вас не уедут, и ругаться никто не будет. Теперь вы переезжаете на ливанскую сторону. Там точно так же заполняете бланк и отдаете с паспортом. Если у вас не было ливанской визы и вы хотите ее получить, то разницы нет. Кстати, мою из Стамбула разглядывали очень долго всем отделом, пытаясь понять, как я ее умудрился получить. Даже сделали ксерокопию и носили большому начальнику для вынесения решения.

Таможня здесь еще халявнее, так как вряд ли есть смысл что-то провозить контрабандой из Сирии.

Теперь вы уже в Ливане. Обычно такси останавливается ненадолго в первом ливанском городе, Маснаа, это рядом с границей. Все идут перекусить, поменять деньги. Потом без остановок в Бейрут. Всех более-менее развозят по городу. Если будете жить там, где я был, то попросите довезти до автостанции Шарль Хелу, что, по идее, и должно быть конечной остановкой, так как в обратном направлении такси уходят именно отсюда.

В Бейрут также идут автобусы. Стоят они в два раза дешевле, пять долларов, время почти такое же, три часа. Уходят и приходят с тех же автостанций.

Кроме накатанной дороги Дамаск–Бейрут, вы также можете попасть в Триполи на севере из близлежащих сирийских городов.

Как уже говорилось, в Бейрут можно и прилететь прямиком, что дорого, или приплыть из Кипра в период с мая по октябрь.

Гостиница

Говорить могу только о Бейруте — смотрите далее, — но вообще жилье в Ливане дорогое. В Библосе, например, только две гостиницы, и более дешевая из них стоит 45 долларов за номер. Разумнее превратить Бейрут в свою базу, благо там можно найти что-то за шесть долларов и ниже, и транспорт оттуда по всей стране изобилен и недорог.

Питание

Обычная ближневосточная еда — шаурма, фуул. Представлены многие западные сети быстрого питания — “Макдоналдс”, “Бюргер Кинг”, “Данкин Донатс”, — правда, по бешеным ценам, дороже, чем у себя на родине. Продуктовые магазины. Алкоголь доступен в изобилии и везде.

Связь

Интернет тоже в изобилии и тоже дорогой — доллар за час. Марки на открытки дорогие — больше доллара. Здесь все дорогое. Международные звонки неочевидны и дороги.

Транспорт

Проще всего между городами ездить на маршрутных такси. Времени это много не занимает, потому что страна маленькая — из Бейрута вполне можно утром уехать хоть куда, а вечером вернуться назад. Есть смысл нанять такси на весь день для осмотра городов в Южном Ливане — там их несколько, ночевать в каждом будет дорого, каждый день мотаться в новый — долго. И в места вроде Каны или совсем уж близко к израильской границе лучше приехать на своей машине, не разыскивая общественный транспорт.

Подляны и кидалова

Я — знаток, ценитель, собиратель и исследователь подлян и кидалов всего мира — не могу вспомнить ничего неприятного о Ливане. Впечатляйтесь.

Куда поехать

Я был только в Бейруте, но кроме него можно посетить еще множество мест.

Второе по знаменитости в стране — Баальбек, где отлично сохранились всякие храмы, построенные еще до нашей эры. Место в маршрутном такси сюда из Бейрута стоит семь долларов. Баальбек и долина Бекаа — оплот “Хезболлы”, что для вас означает лишь необходимую скромность в одежде, без голых коленок и плеч.

На побережье есть ряд древних мест — Библос, Сайда, Сур — с остатками строений римлян и финикийцев. Во все идут из Бейрута маршрутные такси по низким ценам — 30 центов, два и четыре доллара соответственно. Совсем рядом с Бейрутом находится красивый грот Джейта, там всякие пещеры и множество сталактитов и сталагмитов. Запускают за 11 долларов, в понедельник закрыто.

Можно, если вас несколько, взять такси в Бейруте на весь день долларов за пятьдесят и объехать эти места за один раз. Что позволит заехать кое-куда в Южном Ливане, хотя большинство МИДов, включая российский, не рекомендуют этого для своих граждан. Но в деревне Кана Иисус превратил воду в вино, а 1963 года спустя израильтяне здесь расстреляли ооновский лагерь, убив 102 беженца. Замок Бофор примерно тысячелетней давности был последние 20 лет занят израильскими войсками под разведцентр, и при уходе его частично подорвали, несмотря на просьбы мировой общественности не подрывать. Было там какое-то оборудование, которое никак нельзя было размонтировать, вроде больших разведывательных чугунных чушек. Наконец, можно продвинуться вдоль побережья к израильской границе, насколько это получится. Там в какой-то момент тормозят ооновцы, но они не имеют реальной силы останавливать людей, а потом уже будут настоящие военные — хоть оттуда поглядеть.

Бейрут

В гостинице “Нью Аль-Наим” возле автостанции Шарль Хелу в номере за шесть долларов есть балкон, выходящий на улицу, три кровати, жалюзи и вентилятор. Туалет общий и довольно грязный, хотя в нем ежедневно убираются. О желаемом использовании душа надо предупреждать заранее, чтобы персонал мог разогреть воду в титане. На этаже стоит работающий цветной телик, но все программы только на арабском. Самое главное, в этой гостинице есть бесплатный интернет. Имеется и холодильник с бесплатной водопроводной водой в бутылках и кока-колой по 67 центов.

Место тихое, персонал дружелюбный, постояльцев оставляют в покое. Через дорогу находится кафе с вкусной едой и холодным пивом. Не очень далеко есть продуктовые магазины и пара интернет-кафе.

Правда, приходится тащиться пешком в центр четыре километра каждый день, если лень освоить маршрутные такси по 34 цента, но это неплохое упражнение. Если вам заранее известны какие-то недорогие места в мусульманской половине, то там ближе к центру, а так для начала селитесь сюда. Рядом есть несколько других дешевых гостиниц, но вряд ли вы там найдете отдельную комнату за сравнимые деньги. Вообще маловероятно, что вы найдете отдельную комнату в Бейруте дешевле. Койка в номере общажного типа будет стоить четыре доллара минимум.

В Бейруте проживает половина населения страны. Это не Венеция, здесь трудно указать какие-то архитектурные чудеса или умиротворяющие пейзажи — суть не в красивых видах, хотя и они есть. В Бейруте интересны два момента. Первый — возвращение к американо-европейской цивилизации после Сирии и остальных стран в регионе. Здесь есть все блага, и к ним в правильной пропорции подмешана арабская специфика. Второй момент — контраст между тем безумием, которое длилось здесь пятнадцать лет, и нынешним покоем. Существовавшая ярость до сих пор очевидна по расстрелянным домам — кто-то очень хотел попасть там в кого-то, а тот все равно не сдавался. А сейчас ничего этого нет, все ровно. Наводит на много мыслей.

На площади Павших, откуда и начинается Зеленая линия, все более-менее починили, заодно и нечаянно раскопав останки древних поселений. Страшно выглядящее здание округленных форм — заброшенный кинотеатр. Непонятно, почему его не снесут. Поднимаясь выше по Зеленой линии, вы увидите те самые побитые пулями строения. Продолжая дальше и дальше, минуете отличный кинотеатр с самыми современными американскими фильмами на английском языке, билеты стоят пять долларов.

В конце концов эта улица приведет вас к Национальному музею. Билет стоит $3,30, и в эту сумму включен просмотр видеофильма о восстановлении музея после войны — очень интересно. Сам музей тоже неплохой.

Возле него расположен ипподром. Обойдя его, вы окажетесь очень близко к Сабре и Шатиле, где произошла в 1982 году резня палестинских беженцев. Там до сих пор лагерь тех же самых беженцев — мрачные бетонные постройки, частично разбомбленные. Вообще-то, сюда не советуют заходить без ливанских знакомых, и доставать камеру тоже не советуют — могут дать по балде, никому не хочется чувствовать себя экспонатами в зоопарке. Множество безработной молодежи, что есть признак опасности в любой стране. Про Сабру и Шатилу столько втирали в советские времена, что не посмотреть я не мог, хотя и был один, но нервов хватило только на то, чтобы зайти на километр вглубь лагеря.

А уж после Сабры и Шатилы вы окажетесь недалеко от бывших казарм американских морских пехотинцев, взорванных в 1983 году. К сожалению, никто не мог точно указать расположение развалин, даже в государственном турбюро, где про это вообще не слышали, поэтому уловить какие-то эманации на месте гибели 265 человек не удалось. Участок, где стояло подорванное американское посольство, тоже исчез из памяти, там вроде бы теперь автостоянка.

Кроме прогулки по памятным местам террора можно совершить приятное путешествие по побережью Средиземного моря, там проложен бульвар, тянущийся вдоль всего Бейрута. По бульвару шляется множество людей, а в море ловят рыбу на удочки.

Хамра — район, где вы будете проводить основное время. Здесь есть куча магазинов всякого разного толка, кинотеатры, дискотеки и прочее. На улице, граничащей с Американским университетом Бейрута, расположены “Макдоналдс” и “Бюргер Кинг”, если вы по ним скучаете. То самое турбюро тоже здесь, там дают бесплатные карты Бейрута и других интересных мест в Ливане.

Если время или деньги поджимают, то собственно Бейрут можно посмотреть за два–три дня, наверное. Но если на всю страну у вас выделена неделя и более, то дешевле жить в Бейруте, отправляясь в остальные места утром и возвращаясь вечером.

Бабки

Основные расходы за 12 дней:

$35,00— однократная виза на 30 дней из Стамбула
$72,00— гостиница, 12 ночей
$83,33— еда
$18,67— вода, 31 бутылка
$12,20— такси в Дамаск

Рекомендации

Я горячо рекомендую Ливан, хотя ничего там не посмотрел, кроме Бейрута. Сказочный город. Особенно если вы там будете заниматься своими делами и не попытаетесь влиться в жизнь местных.

При дешевизне и легкости попадания в Ливан из Сирии, будет неумно не заехать сюда хотя бы на несколько дней в Бейруте и день в Баальбеке. Надо ли ехать вам в Южный Ливан или подробно исследовать прочие города и долину Бекаа — зависит только от наличия времени и денег.

Базар по теме

Ежедневная газета “Дейли стар” издается на английском. В Бейруте есть государственное туристическое бюро с бесплатными картами.

Путеводители

Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.

Путеводители по региону: 
Lonely Planet Middle East [e] 2012–10
Insight Guides The Silk Road 2013–01
Путеводители по Ливану: 
Lonely Planet Syria & Lebanon 2008–07
Footprint Lebanon 2011–07
Bradt Lebanon 2012–03
Insight Guides Syria And Lebanon 2000–11
Путеводители по городам Ливана: 
Footprint Beirut 2014–04
Footprint Beirut 2011–09
Разговорники: 
Lonely Planet Middle East Phrasebook [e] 2013–10
Lonely Planet Egyptian Arabic Phrasebook 2014–06
Lonely Planet Egyptian Arabic Phrasebook 2008–05
Rough Guide Egyptian Arabic Phrasebook 2006–07

Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.

“Брадт” и “Футпринт” очевидно побеждают. Путеводитель “Лоунли плэнет” по всему региону отводит на Ливан 55 страниц. Кроме Ливана в нем еще есть Египет, Израиль и Палестина, Иордания, Ирак, Сирия и Турция.

Путеводитель по Великому Шелковому Пути покрывает Китай, Пакистан, Афганистан, Иран, Сирию, Ливан и Турцию.

Египетский арабский — далеко не ливанский, да и в Ливане разговорники не нужны. Но в ближневосточном разговорнике есть левантийский диалект, а также там еще другие разновидности, плюс иврит, фарси и турецкий.

Сайты

cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html
Тактико-технические характеристики страны.

lonelyplanet.com/thorntree/forum.jspa?forumID=18&keywordid=77
Раздел форума “Лоунли плэнет”, посвященный Ливану.

travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_948.html
Разная полезная для туриста информация о Ливане от министерства иностранных дел США.

wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/lebanon
Рекомендации по Ливану Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая информацию по малярии, да и вообще у них есть суперполезная книжка для подробного изучения туристами.

Интерактивные карты и спутниковые снимки Бейрута, Триполи, Джубейля, Баальбека, Сайды, Сура, Каны, замка Бофор, границы в Маснаа и Ливана.

general-security.gov.lb
Удручающий сайт МГБ Ливана с информацией о визах.

mea.com.lb, medairways.com, menajet.com
Ливанские авиакомпании, одна настоящая и два чартера.

beirutairport.gov.lb
Бейрутский аэропорт, информация о прибытиях и убытиях, транспорт в город.

wunderground.com/global/LB.html
Погода в Ливане прямо сейчас, а также в ближайшие дни.

xe.com
Курс ливанского фунта.

dailystar.com.lb
Ливанская газета на английском языке.

zharov.com/fotki/livan01.html
Некоторые мои фотки из Ливана.

Латинизатор

БаальбекBaalbekМаснааMasnaa
БарамкеBaramkeНью Аль-НаимNew Al-Naim
БейрутBeirutПалестинаPalestine
БекааBekaaплощадь ПавшихPlace des Martyrs
БиблосByblosСабраSabra
БофорBeaufortСайдаSaida, Sidon
Бюргер КингBurger KingСаммерлэндSummerland
ВенецияVeniceСирияSyria
ГоланыGolansСталинградStalingrad
ДамаскDamascusСтамбулIstanbul
Данкин ДонатсDunkin' DonutsСурSour, Tyre
ДжейтаJeita GrottoТриполиTripoli
Зеленая линияGreen LineФалангаFalange
ИзраильIsraelфермы ШебааCheba farms
КанаQanaФранцияFrance
КипрCyprusфуулfuul
ЛатакияLattakiyaХамраHamra
ЛевантLevantХезболлаHizbollah
ЛиванLebanonШарль ХелуCharles Helou
лираliraШатилаChatila
МакдоналдсMcDonald'sшаурмаshawrma

дальше: Иордания

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/kuda/livan.html

авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2004–2014

обратная связь: sergei@zharov.com