Ницца это Ницца (Nice is nice)
“Дольче и Габбана”, сумка “Луи Виттон”, золото, улыбки, кабриолеты — гламур. Гадость, в общем. Или самая что ни на есть достойная роскошь. Про Ниццу каждый может думать свое.
Вы можете дать себе зарок и ни разу тут не оказаться. Или проводить на Лазурке каждый отпуск и жаловаться, что стало хуже — жлобы понаехали. То ли дело раньше.
Лигурийскому морю и то и это безразлично. Вечно красивому морю.
В самый первый приезд я понял, что ради такого моря можно простить все. Или, еще вернее, перестаешь думать и что-либо замечать вокруг кроме этой прекрасной воды.
Вот для того чтобы увидеть ее еще раз, мы с Мариной и поехали в Ниццу.
Единственное фото из этой поездки
Историческая справка
Мне интересно было узнать, что название “Прованс” возникло на основе слова “провинция”. Тогда отнюдь не Франции, а совсем Древнего Рима. А на провансальском — окситанском — старом-престаром языке до сих пор говорит большое число людей по всему югу Франции, в Италии и Испании. Иными словами, есть большая площадь существования языка без государства и народа, к которому он мог бы быть привязан.
Виза
Шенгенская.
Валюта
Евро. Обменные пункты видел два раза, один раз в аэропорту.
Язык
Французский, провансальский — что-то мне подсказывает, что именно на местном диалекте последнего продублированы вывески на улицах Ниццы. Английский кое-где, традиционно с этим плохо.
При этом даже если ваш собеседник француз будет говорить на английском, будьте внимательны — дело в том, что у французов интересный акцент, они “глотают” гласные. Один раз мне показалось, что мой визави говорил сам с собой, а он, оказывается, обращался ко мне с вопросом.
Погода
В конце сентября было около 24 градусов тепла днем, один раз до 28, один раз дождь.
Вода теплая все время. В шторм ли, в штиль ли.
Время
Летнее на час меньше, чем в Москве, зимнее на два. В полдень в Ницце стреляет пушка — можете сверить часы.
Прибытие
Аэропорт Ниццы находится по сути в городе, частью на берегу, частью в море на искусственном полуострове. Из-за этого взлет-посадка всегда интересные, потому что получается как бы обзорная воздушная экскурсия над городом и морем.
Центр города, когда выйдете из аэровокзала и окажетесь спиной к морю, а лицом к трассе, будет с правой стороны. Расстояние около семи километров, и можно, как под копирку пишут все подряд, дойти пешком, но проще на общественном транспорте. С которым в Ницце происходят в последнее время всякие чудеса. Связаны они с тем, что со второго сентября вся система общественного транспорта в городе претерпела кардинальные изменения. Расскажу по порядку.
В первый и второй раз, когда мы оказывались в городе, мы естественным образом игнорировали экспрессы номер 98 и 99, которые везут из аэропорта за шесть евро, выходили на трассу, садились на остановке в любой обычный автобус, идущий в нужную сторону, платили один евро и оказывались на месте.
Итак, что изменилось? Стоимость. Теперь она полтора евро. Кроме того, как на картах “Гугла”, так и в одном из свежих отчетов говорится, что можно использовать автобусы номер 52, 59 и 70. Мы вышли на остановку — она единственная ближайшая и хорошо нам известна, называется “Аэропор-Променад”, и… не обнаружили в перечне ни одного из упомянутых маршрутов — потому что поменяли номера, но мы об этом еще не знали.
Зато был найден номер 12, который идет до площади Массены, куда нам, собственно, и было надо.
Билет для проезда можно купить в автомате в аэропорту либо у водителя за наличные. Лучше иметь монеты или пять-десять евро. С пятидесяти, скорее всего, сдачи не будет.
Транспорт
Если вы не планируете много ездить, то понадобится самый обычный билет, который я описал в предыдущем разделе. Он действует таинственные 74 минуты и подразумевает сколько угодно пересадок в направлении первого движения. Движение это может быть на восток, а пересядете вы на юг — это не важно. Важна невозможность ехать по одному билету туда и назад.
После входа в транспортное средство билет необходимо активировать — на валидаторе нарисовано как. Понятно, что можно слегка увеличить время поездки, прокомпостировав билет не сразу.
При посадке в автобусе открывается сначала передняя дверь, чтобы желающие войти вошли, купили билеты и так далее, чуть позже открываются двери последующие. Несложно догадаться, что все это делается, чтобы затруднить жизнь безбилетникам. Которые, к моему большому удивлению, действительно есть.
Мы видели группу оштрафованных чернокожих школьников; кроме того, при нас задержали вполне элегантную белую женщину с маленьким мальчиком. Она легкомысленно улыбалась, когда ее попросили на выход.
Про упомянутые чудеса. Я придумал посетить старое русское кладбище Кокад, про которое и отчеты, и карты “Гугла” утверждали, что оно достижимо на автобусе номер 8, — не удалось. Вместо юго-запада мы были увлечены на север, что послужило поводом совершить прекрасную прогулку через весь город, но первоначальный план был нарушен, потому что в связи с упомянутыми переменами номер 8 стал номером 32.
Вывод. Даже если у вас есть твердая уверенность, что автобусом или трамваем именно этого маршрута вы доберетесь куда надо — потратьте пару минут и посмотрите на схему, которая есть на каждой остановке. Она не покрывает весь город, но из нее многое можно понять. Еще — следующая остановка никак не объявляется, надо пользоваться схемой, которая есть в каждом автобусе. Кроме того, название видно, когда вы подъезжаете — таблички с крупными надписями удобно расположены сбоку остановки.
Для того чтобы транспортное средство остановилось, необходимо заранее нажать кнопку — сигнал водителю. Кнопку никто не нажал — вы едете дальше.
Пишут, что купить билеты у водителя трамвая нельзя. Это более или менее очевидно, потому что на трамвайных остановках есть автоматы по их продаже. И все двери в трамвае открываются сразу.
Итак, как уже было сказано, со второго сентября в общественном траспорте Ниццы произошли всеобъемлющие перемены, про которые можно посмотреть здесь.
Еда
То, что называется у нас горячим, вторым или основным блюдом, стоит в кафе и ресторанах от 10 евро.
В некоторых местах можно получить то, что у нас называют комплексным обедом, а во Франции “формуль”, начиная с 15 евро, и это будет второе с десертом или салатом.
За десятку можно съесть большой сандвич с креветками, салатом и прочим. За три евро — кусок толстого блина из нутовой муки, сокки, которая сугубо местная южная радость. Имеются в виду южные прибрежные районы Франции, Испании и Италии.
Другая уже совсем местная штука — это пан банья. Представляет собой сандвич, внутри которого салат нисуаз. Нисуаз — это листья салата, огурцы, помидоры, иногда редиска, петрушка, вареные яйца, анчоусы, тунец из банки, который в масле. Поливается все это оливковым маслом и уксусом. Нисуаз в хлебе мокнет, масло и прочие составляющие пропитывают мякиш — получается вполне съедобно. Стоит 4–4,5 евро за порцию на двоих — имеется в виду один большой сандвич, который, конечно, можно съесть и в одиночку.
Писсаладьер. Тоже местная радость. Тонкая тестяная основа, сверху в палец толщиной слой растушенного до коричневого цвета лука. Украшения из анчоусов и разрезанных напополам черных оливок без косточек. Стоимость куска на одного — 1,8–2,2 евро. Если лук именно коричневого цвета — вкусно и совершенно не противно. Если лук недотушенный — здравствуй, детство золотое, когда ожидалась жареная картошка, а ее подали с луком. И нет слов как обидно.
К местным изобретениям также относят рататуй, хотя чего тут изобретать в смеси тушеных овощей?
Хлеб. Понятно, что в Ницце, как и во всей Франции, на первом месте находится багет, который лучше покупать непосредственно в пекарнях. Там он будет дороже, чем в магазине, 1–1,6 евро против 70–80 центов, но из более интересной муки, с разными добавками и теплый. Про багет вообще интересно знать, что это как бы одноразовое изделие, то есть его едят, только когда он свежий. На следующий день им можно из пушки стрелять. Еще — что его обязательно рвут руками, не режут.
Еще из хлебных — фугас, местная штука. Несмотря на военное название — что-то вроде лепешки с прорезями; по разным источникам считается, что должен напоминать лист дерева или пшеничный колос. Можно и так сказать. На ощупь корка мягкая — главное отличие от багета. Стоит один евро и больше в зависимости от размера.
В этих же пекарнях продаются различные бутерброды, пан банья, писсаладьер, круассаны, бриоши и прочее.
Пицца — все-таки Италия недалеко, и вообще совсем недавно Ницца была частью Сардинского королевства, — от 8,5 до 13,5 евро.
Вино. Розовое — все-таки дело в Провансе. Открытием для меня стало, что розовое вино получается не из какого-то специального вида винограда, а в результате технологии. Если совсем коротко — розовое получается, когда выдавленный из винограда красных сортов сок контактирует с выжимками (кожицей и косточками) очень короткое время, типа суток. Дольше — получается красное вино.
Основную массу розового производят именно в Провансе, отчего тут его завались. Я и в прошлый раз пробовал самое разное в смысле цены и нашел, что кардинальной разницы не наблюдаю. То же и в этот раз, хотя вот мы нашли в винной лавке разливное вино по 2,45 евро за литр, и оно оказалось не очень. Словом, за пять евро в среднем за бутылку вы получите очень качественный продукт.
Ясно, что полно и красного за такие же деньги.
Пиво — от евро за пол-литровую банку.
Рассмотрим теперь ситуацию, когда в вашем съемном нисуазском жилье есть кухня.
Завтрак: густой йогурт без добавок, два евро за килограмм, грейпфрутовый сок, литр за евро. Про багет уже писал. Перед завтраком хорошо сбегать искупаться и на обратном пути как раз багет купить.
Обед. Если к завтраку вы добавите террин де кампань, то есть рубленый паштет по-деревенски, примерно десять евро за килограмм, то обед вам уже, скорее всего, не понадобится.
Ужин. Полукилограммовая пачка хорошей итальянской пасты — 1,25–1,40 евро. Соус для пасты — самый разный, но, что логично, провансальский уместнее — около полутора евро. Можно купить мидий, 1,4 килограмма за шесть евро; почему такой странный вес — зарежьте меня, не знаю, почему именно такая упаковка встретилась в нескольких магазинах. Или мергез, это сырые сосиски из баранины, шесть евро за килограмм, берутся в мясницкой лавке, и всем этим закончить день.
Вывод — не разоришься. В особенности если не покупать много овощей и фруктов — они тут дорогие, помидоры по четыре евро за килограмм. Хотя можно и нужно позволить себе местную дыню с полосочками по бокам — около двух евро за штуку.
Если с деньгами совсем плохо — старинный наш путь, хлеб и вино. Или йогурт.
Пара слов про продуктовые магазины. В моем воображении сеть “Карфур” всегда была дороже “Монопри”, не говоря уже о так называемых минимаркетах, то есть несетевых лавках. И последнее — правда. Но что касается сравнения сетей (а в Ницце есть еще и “Интермарше”), то обнаружилась поразительная вещь. Вне зависимости от принадлежности, и даже в магазинах одной сети, одинаковые продукты могли стоить совершенно разные деньги. Разве что за исключением вина.
Если вы будете готовить, или просто захочется, например, поркетты нисуаз, то обязательно посетите самую большую мясницкую лавку в Старом Городе. Так или иначе, вы мимо нее пройдете. Понять, что это нужное место, просто — длинная, метров в десять витрина с разным мясом и прочим, за ней с пятерку разбитных и веселых мясников.
Поркетта нисуаз — аналог итальянской поркетты, когда из туши целой свиньи вынимают кости, сворачивают рулетом и запекают. В нисуазском варианте внутри будет не только, а вернее, не столько мясо, как всякая свиная требуха — печенка, язык, селезенка и прочее. Продается на вес. Стоит около 20 евро за килограмм. Мы попросили 200 граммов — нам отрезали.
Интересно, что в Старом Городе была обнаружена всего одна точка с шавермой.
Жилье
После появления “Эйр-би-эн-би” писать о жилье стало неинтересно. Хотя, конечно, в зависимости от района города, вы за съемную квартиру будете платить разные деньги.
Мы платили 75 евро в сутки за квартиру в Старом Городе примерно в 120 метрах от пляжа.
Дом девятнадцатого века. Третий этаж. Две кровати в двух комнатах, одна из них двуспальная — в принципе, это была квартира на троих. Кухня с плитой, духовкой и холодильником. Ванная комната с душем и остальным. Балкончик — что выгодно в смысле приема пищи на свежем воздухе и курения там же.
Попадалось мнение, что выгоднее жить в центре, но не в Старом Городе, куда можно, дескать, ходить или ездить. И понятно, с этим можно согласиться, если дело в деньгах или в поисках тишины — в Старом Городе действительно шумно. Но непонятно подчеркивание легкости достижения Старого Города. Ведь если он кому-то по-настоящему интересен и этот кто-то планирует там бывать постоянно, почему бы просто не жить там?
Достопримечательности
Старый Город
Узкие улицы, соборы, площади и прочее. Все это осматривается за два часа и не производит ровно никакого впечатления, потому что вы это видели уже не сто, а двести раз.
Старый Город устроен так, что есть часть ближе к центру, к площади Массены, в ней находятся две туристические улицы — точнее, два потока, так как названия улиц меняются. И есть внутренняя часть ближе к марине, стоянке для яхт, и эта часть бодро набирает высоту в сторону горы Шато, фланкирующей город с другой стороны. Тут люди просто живут, сюда тоже можно забраться, чтобы обнаружить очередные узкие улочки, где над головой будет висеть стираное белье.
В туристической части кафе, рестораны, лавки с прованскими травами, маслом, есть одна с трюфелями. Можно за десятку купить черный грибной шарик поменьше пингпонговского. Или 100 мл настоянного на трюфеле масла. Продают шляпы, купальные трусы, сумки, шлепанцы — инвентарь, в общем.
В Старом Городе интересна нетуристическая составляющая. И если вы отвлечетесь от прилавков с трусами и трюфелями, то обнаружите несколько совершенно востребованных мясных лавок, парикмахерские, похоронную контору, большую школу и прочие признаки того, что вы находитесь не внутри макета для праздношатающихся граждан, а в одном из районов города.
Двигаясь внутри Старого Города к морю, вы рано или поздно попадете на Кур Салею — площадь, где с утра располагается рынок с всякими фруктами и овощами, свежим хлебом и прочей пищей, а по понедельникам собираются продавцы антиквариата, которого предлагается много.
Старый Город примыкает к морю.
Море
Мне попались снимки городского пляжа в Ницце, которые были сделаны в тридцатые годы. Берег тогда выглядел по-другому. Собственно, по-другому он выглядел и в 2011 году, когда мы оказались в Ницце в предыдущий раз. Я имею в виду сход в воду — он был пологим.
Сейчас волны намыли небольшое возвышение вдоль всего берега, так что спускаться и подниматься приходится, преодолевая небольшой обрыв. При спуске это особого значения не имеет, при выходе из воды это существенный нюанс.
Дело в том, что когда встаешь в прибое, чтобы изловчится и подняться наверх, набегающая сзади волна запросто может сбить с ног. Начинаешь карабкаться уже на четырех конечностях — запросто может опрокинуть снова. Словом, по тому, как купальщик выходит из воды, можно безошибочно определить местных — они вне зависимости от возраста выходят безукоризненно.
Важная техническая деталь. Прежде я обратил внимание, что местные приходят на пляж в резиновых шлепках, которые снимают перед тем, как входят в воду, надевая вновь сразу после выхода. Это выглядело абсолютно разумно, учитывая, что пляж в Ницце из крупной гальки — без тапок ходить больно.
Так было, и мы шлепки с собой привезли. Но вот то ли из-за изменения рельефа берега, то ли из-за моды — словом, теперь местный человек носит на пляже уже не шлепки, а натуральную пластиковую или неопреновую обувь, которую не снимает даже в воде. Это очень удобно.
Тапки продаются повсеместно и стоят десять евро.
Людей на пляже мало. Как было прежде, так и осталось.
Специальных будок для переодевания нет. Душ для ополаскивания после моря присутствует.
Кладбище Кокад
Ницца и по сей день русский город. В этом легко убедиться, прислушиваясь, на каких языках говорят вокруг. Русского очень много, и ясно, что кроме туристов многие, кто говорят на нем, просто живут здесь.
В городе есть здоровенный собор, мы видели русский магазин, четыре улицы, которые имеют отношение к русским и России, но дело не в этом — дело в том, что есть традиция.
С середины девятнадцатого века сюда стали приезжать на отдых наши аристократы, среди которых и есть хорошо нам известные. Например, Гоголь и Ленин, которые были потомственными дворянами. Много народа приехало после революции — белой акации цветы эмиграции. Здесь похоронен Юденич.
Как добраться? Даже карта “Гугла” на тот момент говорила, что на восьмом, но это не так. Мы добирались на автобусе номер 12 с пересадкой на номер 23, а бывший номер 8 — это нынешний номер 32. Пересадка недалеко от аэропорта, на схеме видно.
Все шло отлично, но когда мы оказались в номере 23 и отъехали на пару остановок — дорога идет круто в гору, — автобус сломался. Завелся, мы доехали до следующей — сломался снова. В общем, возникало странное ощущение, что на кладбище нам дороги нет.
Ощущение подтвердилось, когда мы наконец доехали, добрались до кладбищенских ворот и обнаружили, что они закрыты. Вы тоже можете иметь это в виду, зная, что открыто здесь бывает в четверг и субботу с девяти до двенадцати, а в пятницу и воскресенье с двух до пяти. Мы пришли в неурочное время.
Если такая штука случится с вами, не вешайте нос и огибайте стену кладбища слева. Довольно скоро вы увидите лужок, за которым высота стены не будет превышать метра, так что спокойно перелезете.
Кладбище находится на склоне, несколькими ярусами поднимаясь вверх. Смерть отсюда давно выветрилась, несмотря на то, что есть несколько свежих могил. Сухая трава, вид на море, цикады. Сходите сюда — здесь лежат наши люди.
Розовое на лазурном
Удивительнее всего оказалось следующее наблюдение: в течение всего дня, а в особенности вечером самолеты приземлялись в Ницце с поражающей воображение частотой. Кого же привозили воздушные суда?
Суда привозили туристов. Которые каким-то неведомым образом растворялись в городе, так как на море было совсем мало людей, основная часть которых была очевидно местными.
Можно предположить, что часть новоприбывших, не останавливаясь, двигались в Антиб, Канны, Сен-Тропе, Монако и так далее.
Часть как-то рассредоточивалась по самой Ницце, где тут же оказывалась в ресторанах, например. Только мы их и видели.
Еще какая-то часть ненавидит море, воду, прибой, соленый воздух, лазурный цвет. Эти скучные люди тут же включали телевизор в своих гостиничных номерах, где и проводили отпуск.
Что все это значит? Простую вещь. Если в вас еще бьется сердце, открытое красоте и шику, приходите на городской пляж Ниццы. На дворе сентябрь, а здесь лазурное море, девушки в купальных костюмах и самолеты, чертящее небо на ваших глазах. Все, что нужно для радости.
Ну, разве что еще бутылка холодного розового вина.
Единственное фото из этой поездки
Ссылки
Брокгауз и Ефрон о Провансе.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Старого Города, кладбища Кокад, Ниццы и Франции.
Имена собственные
дальше: Тунис
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/frantsiya4.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2019–2023
© Сергей Жаров, кодирование, 2019–2023
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com