Индия

Поначалу мы просто хотели съездить в Индию, но в ходе сбора информации о ней в наших планах появился Тибет. Оказалось вдруг, что Индия может быть еще и составной частью маршрута в Тибет, побывать в котором вполне реально. В результате Индия получилась совсем проездом.

Располагая временем примерно в пять недель с небольшим, решили съездить до Лхасы следующим образом: прилететь в Дели и сразу двинуться в сторону непальской границы, перейти ее в Сунаули, в Катманду оплатить тур до Лхасы, побыть в Тибете недели три, вернуться снова в Катманду, выехать из Непала уже через Какарбитту и провести оставшуюся неделю в Индии.

Время поездки — сентябрь–октябрь 2004 года.

Билеты на самолет до Дели мы взяли у украинской компании “Аэросвит” (телефоны: (095) 209-34-07, (095) 209-72-24).

Самолеты этой компании летают через Киев два раза в неделю, в понедельник и субботу. Билеты — одни из самых дешевых, мы взяли за 410 долларов туда и обратно на четыре месяца. С их билетами оказалось не все так просто. В московском представительстве самого “Аэросвита” предложили по 547 долларов. В ответ на мое недоумение по поводу дороговизны молодой человек порылся в компьютере и предложил билеты по 478 долларов с более жесткими условиями возврата. В итоге мы взяли билеты на рейс “Аэросвита” в агентстве “Аэрокомфорт” (телефон: (095) 938-77-59, офис расположен во Дворце Труда Профсоюзов).

Так как живем мы не в Москве, не было возможности самим ходить в индийское посольство, поэтому мы сделали визы через турфирму “Према” по 60 долларов (телефоны: (095) 255-03-63, 234-59-65). Так как мы затеяли делать визы еще в июле, упустив тот момент, что срок их действия начинается с момента оформления, визы нам оформили полугодовые. И совершенно без предоставления с нашей стороны справок о СПИДе, которые для таких виз обычно требуются. Потом оказалось, что билеты “Аэросвита” можно было сделать и через “Прему” по 420 долларов, при этом визы они тогда оформляют уже без наценки, за 40 долларов.

Пересадка в Киеве: в одну сторону между рейсами было шесть часов, в другую — четыре, все по расписанию, без задержек. В принципе, во время большой пересадки можно успеть съездить в Киев погулять — от аэропорта “Борисполь” ехать около часа, — только надо отметиться у сотрудника, провожающего “делийских” пассажиров в зал пересадок — чтобы багаж в Киеве не выгрузили. Потом заполнить миграционные карточки, и — внимание! — возможно, заполнить декларацию, потому что на Украине надо декларировать провоз валюты свыше тысячи долларов. Хотя, в общем-то, деньги по карманам никто не проверял, может быть, можно и обойтись без заполнения этого листочка декларации.

В Дели прилетели в полвторого ночи в воскресенье. Аэропорт встретил ароматами благовоний, негромкой нежной музыкой и жарким влажным воздухом. В аэропорту же обменяли деньги по курсу 45,40 рупий за доллар, в кассе на выходе из аэропорта оплатили такси до Мэйн Базара в Пахаргандже — $5,50 за машину. Дорого, но альтернативы не наблюдалось. По дороге интересовались у водителя, знает ли он гостиницы “Даун таун” или “Стар пэлэс” на Мэйн Базаре, он кивал головой, что да, знает. А далее начались “подляны”, о которых мы были начитаны и наслышаны, но все равно было досадно. Хотя они и не поколебали нашей симпатии к Индии.

Третий час ночи, темный спящий город. Спят люди на улицах — кто-то просто на земле на подстилочке, — велорикши спят в своих колясках, спят коровы группками. Мы сами толком не знаем, в каком именно закоулке нужные нам гостиницы. Таксист упорно возит нас пустынными улицами по разным дорогим гостиницам, заявляя, что не знает тех, о которых мы говорим, мы с ним ругаемся уже и отказываемся подписывать его квитанцию.

В конце концов, в четвертом часу ночи мы сдались, сторговав одноместный номер в полуподвальном этаже с преогромной кроватью и горячим душем в гостинице “Кашиш” за $6,60. Расчетный час при этом был в полдень.

Первые впечатления от Индии — полуденный Мэйн Базар. Жара, тесные улочки, поток людей, рикш, велосипедистов, мотоциклистов, движение транспорта по другой стороне, сплошные ряды лавок, яркие краски, глаза разбегаются — хочется и того, и этого, — попрошайки, кучи мусора, беспрестанные окрики “хеллоу, мэм!”, худые коровы, худые лысые собаки.

Нам надо было купить билет на поезд до Горакхпура. Вокзал “Нью-Дели” встретил массами индийцев, сидящих на полу, стоящих в очередях и просто толпами, необходимостью заполнять какие-то бланки и непонятно куда с ними стоять, и набросившейся на нас толпой навязчивых сверхговорливых помощников, которые не дают собраться с мыслями и сообразить, что к чему. Там еще на улице есть вывеска “Интернэшнл турист бюро”, но не успели мы понять, как туда пройти, как нас уже тянули куда-то через улицу в какое-то агентство, где нам точно помогут с билетами.

В агентстве уверяли, что с билетами на поезд проблемы, звонили куда-то: “Да, действительно, билетов нет уже на неделю вперед. Может, вам взять на следующую неделю? Ах, вы торопитесь… А вы, вообще, куда едете? В Катманду? О, мы можем сделать вам билеты на автобус прямиком отсюда до Катманду! Отличный автобус, с кондиционером! Стоит 50 долларов”. Эта цена меня сразила.

При этом были звонки кому-то куда-то, посылался мальчик узнавать по поводу автобуса, все это сопровождалось весьма ласковой масляной улыбочкой.

В результате мы добрались-таки до “Интернэшнл турист бюро”. Это на втором этаже вокзала “Нью-Дели”, работает с 8 до 20 часов, в воскресенье — с 8 до 14 часов. Билет на поезд номер 2554 до Горакхпура, отправляющийся в тот же вечер, обошелся в семь долларов за “sleeper class”. При покупке билета спрашивают справку об обмене валюты — мы их получили при обмене денег в аэропорту. В этом бюро работают кондиционеры и есть диванчики — особенно приятно посидеть после мотания по полуденной индийской жаре, вырвавшись из лап аферистов.

А еще билеты на поезд можно было купить в железнодорожных кассах где-то в аэропорту Дели.

Поезд шел до Горакхпура часов двенадцать, приехали уже к утру. “Sleeper class” — вагон типа плацкартного, но с тремя рядами полок в собственно “купе” и двумя боковыми в проходе, огромными вентиляторами под потолком, зарешеченными маленькими окошками и без проводников. Мне особенно понравились двери вагонов, постоянно открытые при движении поезда, — приятно постоять в дверях, время от времени высовываясь.

При посадке надо найти свой вагон, просмотрев листочки распечаток на вагонах своего класса и найдя там свою фамилию. По вагонам ходят попрошайки-калеки, продавцы еды, чинильщики обуви, истошно кричащие продавцы чая.

По поводу замочков на багаж. Я их не купила, подумав, что все равно в поезде я буду затаскивать рюкзак к себе на полку и спать с ним, да и ездили мы вдвоем — всегда есть кому присмотреть за моим багажом. И вообще, казалось таким бредом вешать навесные замки на рюкзак, как на сарай какой-то. А особенно меня приводили в недоумение цепочки. А зря. В поездах никто не залез в мой рюкзак, зато залезли в аэропорту. Да и обратно потом мы ехали поездом в разных вагонах, и будь на моем рюкзаке замочек, я бы отлучалась со спокойной душой. И в камере хранения на железнодорожном вокзале в Горакхпуре у нас отказались брать рюкзаки, потому что они были без замочков. А на вокзале “Нью-Дели” взяли за 22 цента в день.

В Горакхпуре, не мучаясь выбором, мы заселились в гостиницу “Элора” напротив железнодорожного вокзала — $4,40 за двухместный номер. Довольно шумно: оживленная улица, с раннего утра транспорт гудит, тарахтят генераторы придорожных забегаловок внизу. Недалеко то место, откуда отправляются местные автобусы.

Побросали рюкзаки в гостинице и поехали в Кушинагар на местном автобусе — 55 центов в одну сторону. Автобус проходящий, и местные говорят, когда надо сойти.

Кушинагар — место, где Будда Шакьямуни оставил этот мир, достигнув Махапаринирваны — “Великого освобождения”. Селение насыщено буддистскими монастырями и храмами от разных стран. На расстоянии примерно километра от автобусной остановки находится храм Махапаринирвана Темпл, построенный на старом фундаменте прежнего храма. Внутри — большая статуя лежащего Будды, ладошки под головой и тканью прикрыт, как уснул. В большой ступе позади храма, как сказал нам один из монахов, — часть праха Будды. Вокруг — темные руины прежних храмов и ступ, ухоженные газоны, паломники индийского вида чинно ходят по дорожкам.

Пройти еще пару километров — будет кремационная ступа Будды, представляет собой просто холм неправильной формы, обложенный кирпичиками. У подножия зажигают свечи и палочки благовоний.

В целом все просто, без помпезности, нет золота, денежных гор и килограммов животного жира — а впечатления все равно сильны.

В Сунаули, к непальской границе, отправлялись ранним утром, к пяти часам во тьме пошли на остановку автобусов и уехали, заплатив по доллару. От Горакхпура ехать три часа.

На обратном пути из Непала мы въехали в Индию уже со стороны Какарбитты и через Панитанки доехали до Силигури.

В Силигури останавливались в гостинице “Хиндустан”. В городок приехали уже впотьмах и попросили таксиста довезти нас до “Силигури лодж” — выбрали по “Lonely Planet”. И опять та же банальная история: сначала таксист говорит “да, знаю такую”, а потом начисто забывает и привозит в другую. Но, в общем-то, и в “Хиндустане” одну ночь перебиться можно: мы выторговали там двухместный номер за $3,30. Окна, правда, в коридор, душ с горячей водой — через коридор, зато воды горячей сколько хочешь — греется колонкой. В более дорогих номерах за $5,50 со своей ванной нет горячей воды, за нее надо платить.

Еще один плюс “Хиндустана” — близко автостанция, через дорогу, и обменник рядом, курс — 44,80 рупии за доллар.

Минусы: не очень приятные высокомерные менеджеры, с которыми трудно торговаться, отсутствие простынок-покрывал, и постельное белье не меняют.

Где поесть: в “Хиндустане” ресторан есть, но он практически не функционирует. Ходили в “Кхану кхазану” — это от “Хиндустана” пройти немного на юг, параллельно улице NJP Station Road — заведение с вышколенными официантами, по оформлению слегка смахивает на “Макдоналдс”. Также ходили в ресторанчик гостиницы “Маунт фью” рядом с “Кханой кхазаной”. На автостанции полно забегаловок, в которых с утра жарят всякую всячину.

Интернет есть за 55 центов в час, это от “Хиндустана” пройти опять же на юг, вдоль NJP Station Road, указатель там был “Нет-энд-нет”. Другое “интернетное” место — “Сайбер кафе”: пойти вдоль той же дороги на север, перейти мост через реку, и там уже надо спрашивать.

В Силигури нашей главной задачей было купить заранее билеты на поезд до Дели, а потом уж ехать в Дарджилинг или в Калимпонг.

Покупка билета оказалась делом непростым, потому что мы знали имя и номер лишь одного нужного нам поезда до Дели, указанного в “Lonely Planet”, — “North East Express” номер 5621.

Мы простодушно вписали в бланк его номер и имя, но билетов на него не было на ближайшие две недели вперед, и кассирша без лишних разговоров вернула нам бланк обратно. Катастрофа! — мы же не успеем на самолет… Ну что бы у нас сделала кассир? Правильно, сказала бы: “На этот поезд нет, есть на другой, вот такой-то”. Но все же после нескольких раз стояния в справочную и горячей помощи индийцев из всех очередей мы стали счастливыми обладателями билета до Дели на поезд номер 4055 по $9,80, снова “sleeper class”.

Причем, нам напечатали один билет на двоих, то есть одна бумажка с двумя нашими фамилиями, а места дали в разные вагоны. Ехать предстояло 36 часов. Отправление — со станции Нью-Джелпейгури. Еще паренек из очереди сказал, что в день отъезда надо приехать с утра на станцию и уточнить время отправления.

В нашем распоряжении, до отъезда в Дели, было еще три дня, и мы употребили их на поездку в Дарджилинг и Калимпонг.

В Дарджилинг поехали на автобусе, билет покупается на автостанции Силигури за $1,30, почти четыре часа езды. Очень-очень живописная дорога, все время вверх, в горы. Из Силигури автобус выехал полупустой, по пути подбирал народ, едущий от деревни к деревне, и время от времени ехал по узкой горной дороге, обвешенный людьми, гроздьями висящими снаружи.

Дарджилинг — городок в горах, 2134 метра, как-никак. Симпатичный, нравятся мне такие горные городки, когда улицы — крутые подъемы и спуски и неожиданные повороты, дома — ярусами, и облака на расстоянии вытянутой руки. В ясную погоду там гору Канченджанга можно увидеть, но нам с погодой не повезло, Канченджанга постоянно была закрыта облаками. Мы и на Тигровый холм не поехали рассвет встречать, потому что по утрам была сильная облачность. Даже хозяин гостиницы сетовал, что стоит небывало плохая погода для этого времени, обычно в октябре уже отличные горные виды.

В Дарджилинге мы пошли селиться в гостиницу “Алимент” — очень хотелось номер с видом из окна на облака. Увы, нам достался трехместный номер за $3,30 на втором этаже, красивый вид из него заслоняла стоящая напротив гостиница “Тривени”. Кстати, “Алимент” этот мы смогли отыскать только с помощью опроса встречных прохожих, схема города совершенно не отражает хитросплетения и разноуровневость улиц. В одной из лавок мы нашли милого старичка, который, помахивая зонтиком-тростью, а-ля “добрый гном”, в кромешной тьме проводил нас почти до дверей гостиницы. Заселились мы туда без торга, обрадованные, что наконец-то докарабкались.

В “Алименте” на самом верху — большой балкон, откуда открывается вид на город и горы, этажом ниже — уютный ресторан с приемлемыми ценами, в ресторане есть шкафы с книжками, журналами и географическими картами, внизу — стойка дежурного, диванчики, телевизор, еще одна библиотека и два ряда подключенных к интернету компьютеров. Зато номер был на редкость неуютен: холодно, промозгло, и вода горячая — только ведрами по 22 цента. В общем, все способствует тому, чтобы просиживать вечерами в ресторане или интернете.

В Дарджилинге мы были всего полтора дня, ходили пешком в сторону монастыря Гхум в поисках одного маленького храма — прогулялись 10 км в одну сторону, потом обратно. Погода очень изменчивая, утренняя сырость сменилась ясной погодой — синее небо, жаркое солнце, белые облака, красивые горные виды. Безрезультатные попытки вместить эти красоты в объективы фотоаппаратов. Потом мы поднялись выше и зашли в облака, там моросил дождь, был сильный туман — это тоже интересно, в облаках побродить.

Я не могла обойти вниманием чайные плантации: отправились в “Happy Valley Tea Estate”. В понедельник на чайном заводике выходной, но для нас все равно провели краткую экскурсию за полдоллара. Мы прикупили там чаю: продают только два сорта черного в упаковках по 250 грамм, по $4,40 и $6,60. Хороший чай, “orange pekoe” — три верхних листочка с веточки, как и полагается. Чай можно купить и в городе — магазинчики встречаются, и даже в книжном магазине “Оксфорд бук” на площади Чоураста были в продаже стограммовые пачки по $2,20 — удобно брать для подарков.

Неожиданной проблемой в Дарджилинге оказался обмен денег: банки закрываются рано, другие обменники на глаза никак не попадались. Торговцы в лавках посоветовали обратиться в “Поддарс тэйлорс” — кстати, и в “Lonely Planet” это заведение названо лучшим частным обменником. Это обычный с виду магазин, не сразу и поймешь, что здесь деньги меняют. Курс — 42 рупии за доллар, и комиссия 100 рупий независимо от суммы. То есть выгодно менять как можно больше. В ответ на наше возмущение размером комиссии мы услышали, что в банке менять будет еще невыгоднее. В общем, обнаружилось, что чем дальше от Дели, тем проблематичнее обмен денег и невыгоднее курс. При попытках расплатиться в магазинах долларами курс тоже 42 рупии за доллар.

В Калимпонг мы поехали на джипе: купили билеты в кассе на автостанции Дарджилинга по $1,32, ехали три часа. В Калимпонге нашей целью было разыскать ступу Елены Ивановны Рерих. Последние годы жизни Елена Ивановна провела в Калимпонге, ступа с ее прахом находится в пределах монастыря Дурпинг Гомпа. Сначала мы долго поблуждали по Крокети — оказывается, местными название этого пригорода произносится примерно как “Киркути”, и они не сразу поняли, что мы ищем. Киркути расположен на склонах горы, застроен небольшими усадьбами в английском стиле. Все в зелени, и снова красивые горные виды. Сам монастырь находится еще выше. Ступа стоит в отдельном маленьком садике возле главного храма. Было очень малолюдно, туман покрывал нижележащие окрестности: были только мы, храм монастыря и белая ступа лаконичных форм. Впечатления непередаваемы.

Спустившись обратно в Калимпонг, сразу же на автостанции нашли автобус в Силигури по $1,10. Накупили в дорогу самос и бананов, только шкурки из окна летели — брали пример с индийцев. Доехали на удивление быстро, за два с половиной часа вместо ожидаемых уже по привычке трех–четырех.

В Силигури мы опять заселились в “Хиндустан”. Правда, снова пришлось поторговаться, я даже демонстративно отправилась по соседним гостиницам. Наутро съездили на железнодорожную станцию, уточнили время отправления нашего поезда и обнаружили, что оно по станционному расписанию - на полчаса раньше указанного в билете! Увы, поменять билет, чтобы ехать вместе в одном вагоне, было невозможно. На всякий случай сделали ксерокопию билета — 2 цента, — чтобы на случай проверок у одной из нас в дороге был оригинал, а у другой — копия. Вечером, когда на вокзал ехали, была гроза с молниями, громом и сильным ливнем. Хотя уже была примерно середина октября — а я-то считала, что период муссонов к этому времени заканчивается.

Поезд наш серьезно опоздал, на четыре часа. Мы нашли на втором этаже вокзала что-то вроде комнаты ожидания и более-менее с комфортом там сидели. О прибытии поезда — уже в третьем часу ночи — узнали от дедушки-индийца, с которым там познакомились, — вокзальные объявления были непонятные и плохо различимые. Для нас, силигурийских пассажиров, подали два прицепных вагона.

Контролер, который потом ходил по вагонам с распечаткой в руках — наверное, такой же, какие висят снаружи на вагонах при посадке, — даже не спросил у меня билет. Видимо, моя неиндийская фамилия в распечатке совершенно очевидно совпадала с моей неиндийской внешностью.

Накануне я с трудом представляла себе, как буду ехать одна среди индийцев 36 часов в “sleeper class”. Однако все оказалось не так уж страшно. Мы, каждая в своем вагоне, нашли, с кем познакомиться и пообщаться, и иногда ходили друг к другу в гости, оставляя вещи на своих знакомцев. У меня была верхняя боковая полка: удобно — не надо вещи днем стаскивать. Периодически нас приходил проведывать индиец, с которым мы познакомились еще в ожидании поезда. Был там такой момент, когда на платформе в Силигури пристал к нам один тип, темная личность какая-то, и потом даже увязался за мной в вагон, но, слава богу, ранним утром он вышел. Так что этот знакомый дяденька был немного обеспокоен нашей безопасностью и периодически приходил навещать — но потом у нас уже все было о'кей. Все-таки хорошие они люди, эти индийцы.

Поезд наш пришел на железнодорожную станцию “Олд-Дели”. От нее мы проехали на велорикше до станции “Нью-Дели” и заселились на Мэйн Базаре в гостиницу “Стар пэлэс”, ту самую, в которую не попали из-за “коварного” таксиста в прошлый приезд. Находится она в узком закоулке, двухместный номер стоит $5,50, можно здесь же заказать такси в аэропорт за $5,50. Фактически мы собирались провести в этой гостинице две ночи, хотя с учетом расчетного часа в полночь получалось, что три — наш самолет вылетал в 4:40 утра. В итоге сошлись на том, что платим за три ночи, но такси нам дают за $4,40. В номере был телевизор, аж три вентилятора, окно — фактически в коридор, — и крохотулечный санузел. Наверху — ресторанчик.

Заселились и помчались скорее на Коннот Плэйс в представительство “Аэросвита” подтверждать дату обратного вылета: это надо сделать за 72 часа до вылета, и мы уже существенно не укладывались в этот срок, и уже был конец рабочего дня.

Тут снова примечательная история случилась. Ходим мы в поисках нужного дома с билетом в руке, ищем нужную вывеску. Совсем немного не дошли до нужной конторы, и тут к нам подходит паренек и говорит: “Вы ищете «Аэросвит»? Давайте я вас провожу”. Я, наивная, еще подумала: “Ну, надо же, какой сервис! У них тут ничего не понять в нумерации домов в этих окружностях, так они пареньков посылают на улицу блуждающих клиентов отлавливать”.

Повел он нас обратно, потом во двор здания, замысловато как-то водил, привел в маленький полутемный офис, в котором не было совершенно никаких признаков, что люди имеют отношение к “Аэросвиту”. Индиец в чалме — как бы агент авиакомпании — говорит нам: “Не знаю, не знаю, есть ли еще места на этот рейс…”. Звонил куда-то по поводу нас, протягивал трубку: “Назовите сами свою фамилию”, его сообщник на том конце провода разговаривал по-русски с акцентом. Говорили о необходимости доплаты. Весьма неплохо было все организовано. Главное — вовремя это распознать.

А агентство “Аэросвита” было рядом, мы тогда совсем немного до него не дошли. Там нам просто поставили штампики в билеты на даты обратного вылета.

Немного общих моментов.

Я почему-то думала, что к октябрю муссонный период уже заканчивается, погода ясная и теплая, но нет — время от времени было сыро и пасмурно, и дожди шли.

Деньги, видимо, лучше сразу в Дели наменять — там курс повыше и пункты обмена проще найти. Хотя вот в “Lonely Planet” пишут: “Остерегайтесь менять деньги в уличных обменниках, меняйте только в банках”. В районе железнодорожной станции “Олд-Дели” обежали пять банков — ни в одном (!) деньги не меняют, а уличные меняльные лавки в том же районе показались нам весьма подозрительными. В обменниках на Мэйн Базаре меняют по тому же курсу, что и в аэропорту, и даже справку дают. Мы же не стали сразу в аэропорту менять кучу денег, потому что не хотелось таскать деньги пачками. Двадцать долларов — это уже практически тысяча рупий! Тем более что денег было пяти разных валют, да и не думали, что в дальнейшем могут быть такие проблемы с обменом.

Интернет в Дели на Мэйн Базаре стоит 44 цента в час, в Силигури — 55–66 центов, в Дарджилинге, в гостинице “Алимент”, — 66 центов.

Еще очень умиляло, как повсеместно поутру индийцы наводят чистоту: метут мусор от порогов своих домов и лавок на середину улиц. Через пару минут уличный поток разметает мусор обратно.

дальше: Индийские фотки (180 КБ)

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/natasha/indiya.html

авторские права: © Наталья Васильева, текст, фотографии, 2004–2014
© Сергей Жаров, кодирование, 2004–2014

обратная связь: natashavasilyeva@mail.ru, sergei@zharov.com