Рим зимой
Конечно, все граждане знают, что на море нужно ехать летом, а зимой кататься на лыжах.
Богатые граждане катаются на лыжах летом, а на море едут зимой. Искушенные граждане едут на море ранней осенью, потому что бархатный сезон — хотя до революции считалось, что он наступает в мае, — а на лыжах вообще не катаются, потому что это потная суета с палками в руках.
Есть те, которые ездят лишь в излюбленные места, а есть те, которые ищут новых впечатлений. А есть места, которые могут быть излюбленными и одновременно каждый раз оборачиваться к тебе другим, блестящим и упоительным боком. К ним, на мой взгляд, очевидно относится город Рим.
В который на этот раз мы поехали в декабре. Марина, наша подруга Наташа и я.
Аббревиатура наверху расшифровывается как “Сенат и народ Рима”
Исторический факт
Таковым является то, что нынешние итальянцы — это действительно потомки древних римлян, а итальянский язык — не что иное, как подвергшаяся изменениями латынь.
Также является достоверным, что единое итальянское государство существует 160 лет. До его образования на территории страны было множество отдельных гособразований.
Виза
Шенгенская.
COVID–19
Если вы летите в Италию из страны ЕС, необходимо иметь сертификат о вакцинации и заполнить форму. Полная информация — на сайте министерства здравоохранения Италии.
В магазинах и на рынках все носят маски, а в ресторанах, по понятным причинам, — нет. Хотя если нужно отойти в туалет — снова надевают. На улице можно увидеть даже молодых людей, которые не снимают маску. Если вы позабыли надеть ее на входе в помещение, то, скорее всего, обычный гражданин, а не охранник, будет обращаться к вам со словом “маскерони”!
Один раз, рядом с Испанской лестницей, прямо на улице, маску попросили надеть полицейские.
Валюта
Евро.
Язык
Итальянский. Занятно, что итальянцы говорят на английском гораздо более понятным образом, чем те же французы. Хотя оба их языка являются романскими.
Еще в который раз убедился, что в Италии, опять-таки в отличие от Франции, знание языка как-то вообще не является проблемой. Два слова, кивок, улыбка, взмах рукой — всем все понятно. Словом, никто не возмущается, что вы не говорите по-итальянски.
“Ми скузи” — “извините меня”, а дальше можете исполнять любую пантомиму.
Время
Среднеевропейское, то есть зимой на два часа меньше, чем в Москве. Если вы соберетесь в Рим зимой, неплохо узнать заранее время захода солнца. В районе 11 декабря оно заходит в половину пятого вечера. Следовательно, прогулки лучше планировать на первую половину дня.
Погода
Середина декабря в Риме. Один раз в течение дня шел дождь. В остальное время — сухо. Плюс 10–12 градусов и до 15°C. Палые ржавые листья, хотя на платанах полно еще и зеленых. В Средней Азии так выглядит поздняя осень. В Петербурге — позднее лето.
Прибытие
Мы путешествовали самолетом компании “Райанэйр” из Риги за 40 евро в обе стороны на одного человека. После посадки мы оказались в Чампино, одном из трех римских аэропортов.
Он находится ближе к центру города, нежели Фьюмичино, и добраться, например, до той же центральной железнодорожной станции Термини гораздо проще.
Мы свободно прошли наружу — это в том смысле, что никаких ковидных документов у нас не потребовали — и буквально через минуту оказались на автобусной остановке, которая находится в проекции главного и единственного выхода. На остановке нужно ждать автобус с надписью “АСТРАЛ” и указанием, что он идет до железнодорожной станции Чампино — можно уточнить у водители при входе, хотя и так все понятно.
Билет стоит 1,20 евро, платить водителю, ехать минут пять–десять. Далее, уже на станции, нужно зайти внутрь здания, рядом с которым автобус остановится, и обнаружить автоматы для продажи билетов. Или обратиться в газетную лавочку через проход, где можно заплатить 1,50 евро за билет и получить его.
Пройдя здание насквозь, с левой стороны после выхода вы найдете аппарат для компостирования, желтый ящик на стене, с помощью которого билеты нужно валидировать. Дождаться поезда до Термини, то есть до центральной железнодорожной станции, сесть в него и примерно за пятнадцать минут прибыть на место.
Понятно, что прямо рядом с Термини есть одноименная станция метро, зайдя на которую, можно уже домчаться куда вам надо.
Другой способ добраться до Термини заключается в использовании автобусов фирм “Котрал” и “Терравизион”. С их помощью можно напрямую доехать до Термини за примерно пять евро и примерно 40 минут. С точным временем поездки плохо, так как возможны пробки, и в этом смысле электричка выгоднее.
Нежадные или небережливые могут воспользоваться такси примерно за 50 евро.
Транспорт
В принципе, все, что вам может быть интересно в центре Рима — а там и находится все самое интересное ан масс, — достигается пешей прогулкой.
Если лень ходить, то можно пользоваться общественным транспортом, покупая либо билеты на одноразовые поездки (на 100 минут пользования), либо проездной на один, два или три дня.
Что касается одноразового билета, важно помнить, что он подразумевает только одну поездку на метро, несмотря на то, что другим транспортом можно пользоваться многократно.
Что касается проездных, их выгодность возникает, если вы делаете четыре и больше поездок в день. Имеются в виду поездки вне пределов ста минут, так как если вы совершаете две поездки, укладывающиеся в 100 минут, то это считается за одну, выгоднее купить одноразовый билет.
Общее правило, касающееся любых билетов, — при входе в автобус и другой транспорт их нужно прокомпостировать. Наличие билета без компостирования не считается и влечет за собой штраф.
Еще одна штука, о которой хорошо узнать заранее, — можно ли в настоящий момент купить билет у водителя. Мы оказались в Риме в то время, когда водители были отделены барьерами и билеты не продавали. В результате мы полдня катались зайцами, и другого выхода не было — мы забрались довольно далеко по Аппиевой дороге, да еще и в дождь.
Транспорт
Жилье
Нам нужна была квартира с двумя спальнями и в понятном месте, а именно — на Эсквилине, недалеко от метро и рынка с супермаркетом. И мы нашли парочку таких, в каждой сутки обошлись в 100 евро примерно.
Неприятно удивила обслуга первой квартиры, заявив, что мы должны отдельно заплатить городской налог, и заплатить наличными. Все это немного смахивало на жульничество, потому что обычно все налоги включены в стоимость и оплачиваются безналичным образом.
Входная дверь в наше жилье номер один
Довольно строгие правила были и во втором месте — в частности, там запрещалось пользоваться двумя кроватями в разных комнатах, если туристов было всего двое. Плюс еще всякие указания, где за разные вещи нужно было доплачивать, либо они были запрещены. Хотя обо всем этом было сказано заранее, и подвоха, как в первом месте, не было.
Про рынок и магазин на Эсквилине. Рынки есть и в других районах Рима — например, в Тестаччо и так далее. И рынками, конечно, приятно и интересно пользоваться. Другое дело, что нормальный большой продуктовый магазин в Риме — большая редкость. Есть много так называемых минимаркетов, но там все будет дороже и самым маленьким выбором. Для кого-то, как, например, для нас, наличие большого магазина вблизи — это существенное преимущество. Плюс, от того места, где мы жили, до Колизея десять–пятнадцать минут пешком. А что еще может поднять настроение в Риме почти до небес, как лицезрение Колизея?
В пользу Эсквилина можно сказать еще и то, что здесь якобы живет Соррентино. Тот, который, в частности, снял фильм “Великая красота”, и этот фильм я могу всемерно рекомендовать, особенно тем, кто собирается в Рим.
Еда
Выше уже было сказано про рынок и магазин. Разбирая бюджетные варианты питания, магазин предпочтительнее — на рынке слегка подороже. Кроме того, на Новом Эсквилинском рынке все больше места занимают теперь приезжие чернокурые люди, и непонятно, связано ли это напрямую, но практически исчезли прилавки с прошутто, панчеттой, гуанчиале и прочим свининосодержащим. Вернее — остался только один такой прилавок, и там все недешево.
На Новый Эсквилинский рынок следует ходить за фруктами и вином. Не то чтобы всего этого нет в магазине, но что касается, например, мандаринов, евро за кило, то продавец подбросил нам еще один сверху, а вино продают разливное, и стоит оно два евро за литр. Правда, приходить лучше со своей посудой, местная стоит денег.
Итак, вы оказались в магазине. На завтрак уместнее всего будет выглядеть рикотта — свежий сыр, наш аналог — творог, который так же не что иное, как свежий сыр. Стоит рикотта от трех до пяти евро за килограмм. Дальше вы можете начать разбрасываться деньгами и купить к рикотте нерафинированного оливкового масла и моденского уксуса.
Конечно, эти продукты явно не первой необходимости, но, во-первых, если полить ими рикотту, будет не просто вкусно, а вкусно восхитительно, а во-вторых, можно купить того и другого по 100 мл.
Для завтрака нужен хлеб, и вы можете купить свежий багет за восемьдесят центов, но правильнее будет обратиться в отдел, где выложены красивые и очень аппетитные на вид большие караваи, от которых отрежут такой кусок, какой вам заблагорассудится. Килограмм хлеба стоит два–три евро, и двести–триста граммов на завтрак будет достаточно даже для компании.
К хлебу можно купить прошутто или мортаделлы — то и другое по 15 евро за килограмм, но, как обычно, достаточно ста–двухсот граммов для того, чтобы сделать завтрак еще более увесистым, либо наделать бутербродов и взять с собой на прогулку.
Завтрак: кофе, что-то сладкое, минеральная вода, сигарета
Обед и ужин, если вы экономите, выглядит как паста с соусом. Паста стоит центов восемьдесят за пятьсот граммов. Пассата — проваренные до густого состояния томаты без кожуры и косточек — те же центов восемьдесят за литр. Если все это сварить и смешать, а сверху посыпать тертым сыром (евро за сто граммов; куском может быть дешевле, но нужно понимать, где вы его натрете), то получится количество вполне съедобной штуки, которого хватит человека на три, четыре или даже пять. Это в том смысле, что стандартно рекомендуется брать сто граммов сухой пасты на человека.
Сугубо римский вариант — паста качо-е-пепе, то есть с сыром и черным перцем, кроме которых в макароны ничего не добавляют. Если охота совсем домашнего рецепта, то приготовьте пасту аль бурро. За модным иностранным названием таятся спагетти со сливочным маслом — все как дома, все как в детстве.
Вино в магазине — начиная с трех евро за бутылку, за пять уже можно купить нормальное просекко, которое в состоянии легко поднять настроение.
Заканчивая о рынках и магазинах, нельзя не упомянуть о рынке “Кампанья амика”. Искать — доехав до остановки метро “Чирко Массимо”, выйти и идти вдоль собственно остатков цирка на север, где повернуть направо.
Рынок туристический и недешевый, но придите сюда и купите сэндвич с поркеттой — это очень вкусно. Цена поменялась, и сэндвич теперь стоит четыре евро против трех с половиной в 2017 году, но размер прежний — хватит на двоих. Поркетты вам могут отрезать и отдельно — стоит 20 евро за килограмм. Мы попросили на пятерку, нам нарезали на пять с половиной.
Во дворе рынка есть столики и стулики, можно на месте все съесть и выпить. Находится все это на задах рынка, где также что-то готовят.
Переходя к заведениям общественного питания, заметим общий принцип — если в заведении есть паста и пицца, а чаще всего так бывает, и чаще всего наши люди выбирают или то, или другое, то цена на них будет примерно одинакова. То есть в конторах подешевле пицца будет стоить семь евро, тарелка макарон — столько же. Там, где подороже — десять за пиццу и за спагетти те же десять. Вам, как и мне, это может показаться странным, потому что пасту вы можете приготовить дома, потому что ее меньше на вид, потому что для изготовления пиццы нужна спецпечка и прочее.
С другой стороны, другие люди могут возразить, что так приготовить пасту, как это сделают в римском ресторане, вам никогда не светит, и нечего даже пытаться, все равно у вас ничего не выйдет. Так получилось, что в этот раз мы сделали основательную попытку разобраться в подобном споре.
“Иль веро Альфредо”, пьяцца Аугусто императоре 30, — ресторан с историей. Его владелец Альфредо “изобрел” в 1907 году фетучини Альфредо, которые страшно знамениты в США, но и в Риме пользуются спросом. Изобрел он это блюдо, придумав добавлять в свежие фетучини сливочное масло и молодой невыдержанный пармезан — то есть он “придумал” те самые аль бурро, базовый, детский рецепт из домашней кухни.
Я думаю, его конкуренты, другие рестораторы, несколько обалдели тогда, в 1907 году, от такого нахальства, но мне кажется, это очень по-итальянски — приделать к чему-нибудь самому обычному красивое название и заработать на этом. Взять хотя бы историю с определенным видом шампиньонов, которые те же итальянцы стали называть портобелло, и дело сразу пошло.
Пошло оно и у Альфредо — ресторан и макароны с маслом и сыром пользовались большим спросом и стали совсем знамениты, когда в 1920 году в ресторане побывал Дуглас Фэрбенкс вместе с Мэри Пикфорд, которым макароны ожидаемо очень понравились. За ними потянулись другие голливудские артисты, а после уже всякий оказывавшийся в Риме американец воспринимал как должное посещение ресторана Альфредо.
Собственно, мне кажется, итальянская кухня потому и занимает первое место в мире по распространению, что является именно детской кухней. Любой ребенок, даже самый капризный и переборчивый, не откажется от макарон с сыром и горячего бутерброда. Я имею в виду пиццу. К слову сказать, как пишут в США, паста Альфредо занимает первое место во всех итальянских заведениях, макароны с сыром и маслом продаются в замороженном виде, отдельно продается заправка для макарон — короче, американцам детское питание пришлось по душе.
Да, они добавляют туда еще сливки, курицу, думаю, можно еще креветки или бекон, или все вместе.
Словом, Фэрбенкс и Пикфорд остались не только восхищены, но и подарили Альфредо золотые приборы для перемешивания макарон, что всегда производилось в присутствие посетителя. Последний получал таким образом отдельную порцию удовольствия — ведь все в ресторане могли видеть, как для него стараются. Тем более что это делал сам Альфредо.
Прошло время и, как видно, в 1943 году трудиться ему надоело, вследствие чего он продал ресторан двум своим работникам. Но уже через семь лет неожиданно изменил решение и попробовал вернуть заведение. Из этого ничего не вышло, и он не придумал ничего более ловкого как открыть другое заведение с названием “Настоящий Альфредо” в 1950 году. Так что у вас есть выбор, куда отправиться.
Старая контора находится на виа делла Скрофа 104, и там все овеяно — возможно, вы будете сидеть за тем столом, что и Дуглас Фэрбенкс. Кроме того здесь бывали Ринго Старр, Брижит Бардо, Грегори Пек — естественно, с Одри Хепберн. Тарелка макарон стоит 20 евро, и, вероятно, это самые дорогие макароны в Риме. Однако есть бизнес-ланч, который стоит 25 евро, и вам кроме макарон дадут еще антипасти, тирамису и кофе. Минус — вина дешевле 23 евро за бутылку нет. Плюс — неподалеку площадь Навона, куда рано или поздно, а вы все равно потащитесь. Минус — место надо бронировать.
Новая контора, “Иль веро Альфредо” на пьяцца Аугусто императоре 30, находится рядом с гробницей Августа, которую видно из окон заведения, к тому же это вообще самый старый район Рима, так что оказаться здесь тоже выгодно.
Тарелка макарон стоит 19 евро, и это отпугивало, так что когда нас встретил метрдотель и нынешняя владелица ресторана — если я правильно разобрался, племянница Альфредо, — то я заикнулся о бутылке вина, но по взглядам сразу стало понятно, что в таком разе мест для нас не найдется. Выход был найден в том, что мы заказали одну порцию антипасти за десять евро и одну тарелку макарон. Плюс бутылку вина на троих. Плюс состоял в том, что за фирменное вино Альфредо попросили 16 евро, хотя оно оказалось обычным столовым. Минус заведения в том, что места тоже вроде бы надо бронировать. Плюс — нас пустили просто с улицы, хотя и была суббота.
Фетучини Альфредо
Антипасти — в данном случае это были горячие закуски, избегать которых в Риме не стоит. К ним относятся фаршированные моцареллой и жареные во фритюре цветки цукини, аранчини и суппли. Аранчини — сицилийская радость — величиной с девичий кулак котлета из риса с начинкой из рагу (тушеное мясо с овощами) либо с чем-то еще. Суппли — “сюрприз” в переводе — подобная же конструкция, но уже римской кухни, меньше по размеру, светлые (в аранчини для окрашивания риса используется шафран) и, как правило, с сыром внутри.
Последнее изделие называется суппли аль телефоно, то есть сюрприз с телефонными проводами, и смысл названия заключается в том, что откусив от пирожка, вы растягиваете расплавленный сыр из начинки нитями, которые должны ассоциироваться с телефонными проводами. В общем, вы должны быть удивлены и радоваться. Нормальная цена за одну штуку — один–два евро. За аранчини и цветки цукини — по два евро. В комплекте, который принесли нам в ресторане, было шесть штук всяких изделий, то есть цена была обыкновенной.
Наконец на отдельный, стоящий в центре обеденного зала, крытый крахмальной белой скатертью стол была вынесена наша тарелка с макаронами. Тарелка была не очень большой, удлиненной, и было видно, что сыра поверх макарон навалено много. Официант терпеливо минуты две перемешивал содержимое тарелки, а потом отнес к нам на стол.
Что сказать? Возможно, что дело происходило зимой, хотя, скорее всего, дело как раз в перемешивании — макароны были прохладными. Второе — известный фокус заключается в том, что те же качо-е-пепе доготавливают, вмешивая в пасту сыр, перец и некоторое количество горячей воды, в которой паста готовилась.
Вероятно, в нашем случае использовался тот же принцип, но только соус показался излишне жидким. Это особенно обращало на себя внимание, если учитывать, что фетучини для Альфредо используются свежие, то есть готовятся моментально.
В общем, подозрение, что макароны могут оказаться посредственными, подтвердилось, и приятно было убедиться в собственной прозорливости. Да, теперь я могу сказать, что мы были в очень известном ресторане. Да, мы съели очень дорогую пасту. Да, она не очень вкусная. Но ведь для того, чтобы это узнать, нужно было ее попробовать, не правда ли?
Еще одна попытка оценить качество римской пасты состоялась в ресторане прямо рядом с тем местом, где мы жили. Это было самое обычное заведение со стоимостью в восемь евро за тарелку пасты аматричиана — характерный для Рима рецепт. Если коротко — невкусно.
Теперь про пиццу.
Первая была заказана и съедена в том же заведении, что и предыдущая паста, и это была капричиоза. То есть такой богатый вариант начинки с ветчиной вареными яйцами, артишоками и оливками, грибами и моцареллой. И что сказать — нам попадались экземпляры, с большим количеством начинки, чуть больше по размеру, более тонкие, но все равно это изделие было явно интереснее спагетти.
Следующей была пицца из разряда “самая лучшая”, и это не шутки, потому что заведение, в котором ее изготавливали, заняло в прошлом году третье место среди пятидесяти лучших в Италии и первое в Риме.
Лучшая пицца в Риме 2021
Называется контора “Сеу пицца Иллюминати” и находится на виа Ангело Баргони 10 в районе Трастевере. Начинает работать с семи часов пополудни и работает по записи. Мы забронировали три последних места за неделю до поездки.
Когда подъехали, обнаружилась небольшая толпа у входа в заведение. Действительно в семь всех пустили и довольно быстро принесли все заказанное. В наличии традиционные начинки для пиццы — та же капричиоза, маринара, маргарита и прочее. Плюс всякие замысловатые штуки, которые придумали в самом заведении. Наша подруга Наташа заказала пиццу с шоколадом и массой других ингредиентов — она оказалась несладкой.
Пиццу делают на неаполитанский манер, то есть с пышными пустотелыми бортами в отличие от римской модификации, которая подразумевает тонкую, плоскую по всему диаметру, хрустящую основу.
Самая дешевая — маринара, семь евро, самая дорогая — 15 евро за начинку из тартара из тунца, бурраты, фисташек и лайма.
Разливное пиво около шести евро. Бокал вина — шесть евро. Самая недорогая бутылка вина — 20 евро.
Нужно освободить стол не позже чем через час двадцать после того, как вы его заняли.
Да, это была вкусная пицца. С чертовски вкусным оливковым маслом на столе, которым пиццу можно и нужно было поливать.
Кроме этих двух были еще две самые обычные пиццы в туристических местах Трастевере, самые обычные и, прямо скажем, невкусные.
Что продекларировать в качестве личного вывода? Первое — пицца, на мой взгляд, все-таки побеждает пасту. Среднего, туристического уровня пицца — это не так неинтересно, как паста, но тоже очень быстро приедается. Третье — разумно поискать места с хорошей пиццей заранее. И, наконец, четвертое — в Риме полно всякой другой итальянской и сугубо местной именно римской еды, и интересно пробовать именно ее. Будь это триппа, боскарелло с белыми грибами, артишоки на римский манер или суппли. Да, это может оказаться неожиданным на вкус и отличаться от привычных макарон с сыром, но ведь и многие из нас уже не дети.
Если вы вдруг устанете от итальянской еды в Риме, то можете не сомневаться, исход вам найдется. На том же Эсквилине полным полно всяких этнических заведений, китайских, индийских, et cetera. Мы, в частности, посетили “Ресторан Фо 1” на виа Мерулана 115, где за 8,50 евро вам дадут миску супа фо на выбор с разными украшениями. Причем миска будет величиной с верный литр. Пиво “Циндао” 660 мл — четыре евро.
Достопримечательности
Колизей
Что в вашем городе находится в самом центре? Обычно это площадь. Нечто плоское. В Риме в центре города находится возвышение. В Риме находится Колизей.
Если вы будете идти к нему вечером — например, спускаясь с Эсквилина, — то, пройдя через парк, наткнетесь на здоровенные освещенные руины, которые торжественно выплывут из темноты, и это будет увлекательное зрелище. Да, конечно, вечером вокруг Колизея так же полно машин, как и днем, но подсвеченный он кажется интересней. В особенности в отсутствие туристов.
Днем имеет смысл приходить сюда для того, чтобы стартовать от него по виа деи Фори Империали, которая идет до площади Венеции, и вокруг которой масса древних руин. Про эту улицу интересно знать, что она проложена по приказу Муссолини поверх форумов Траяна, Августа и Нервы — римских императоров. Проще говоря, бульдозерами раскатали всякие античные красивые штуки и сделали улицу, по которой теперь ездят машины, но если вы придете сюда в воскресенье, то машин не будет.
Из личного. Колизей — место волшебное, и если вы окажетесь в центре Рима, то избежать вам его не удастся. Я в этом убедился, когда, приехав в Рим в первый раз, мы с Мариной несколько раз пытались уйти от него подальше, но каждый раз, три или четыре, сделав самый замысловатый крюк и даже оставляя его просто за спиной и двигаясь исключительно прямо, возвращались к нему вновь и вновь.
Я люблю Колизей. Мне кажется, что он — это главная шестеренка, вокруг которой вращается город Рим.
Термы Каракаллы и Аппиева дорога
Но начали мы не с них, а с Латеранской базилики и Святой лестницы, потому что они находятся рядом и обе на Эсквилине.
Святая лестница, по которой якобы Иисус поднимался к Понтию Пилату, отличается невысокими и от того многочисленными ступенями — идти сыну божьему было неудобно.
Базилика большая, и посетить ее стоит хотя бы потому, что это главный католический храм мира. В своем роде это вообще уникальная вещь, ведь главного храма нет больше ни у кого. Можно, конечно, рассуждать про храм гроба Господня, но он разделен между разными церквями, а Кааба так и вовсе не храм. Короче, Латеранская базилика — это одна из четырех папских базилик, но именно в Латеранской за кафедрой может стоять только папа. Стоит поглазеть.
Если стоять к базилике лицом, то с левой стороны от нее можно обнаружить улицу с торговыми палатками, которая называется Саннио, и на ней находится одноименный рынок. Он работает с понедельника по пятницу и закрывается где-то в районе часа пополудни. Есть вещи новые, есть поношенные, но все вполне недорого. Можно прибарахлиться.
Далее нужно тащиться еще примерно километр, и вот вы уже у терм императора Каракаллы. Заведение работает со вторника по воскресенье до половины пятого, касса, соответственно, закрывается в полчетвертого, вход — восемь евро.
Мы попали внутрь, когда уже начался дождь, на всей огромной территории было еще человек пять, так что можно было вдосталь насладиться всеми этими здоровенными стенами, десятками метров мозаики, коротко говоря — размахом. Впрочем, даже если бы светило солнце и было полно людей, размах никуда бы не делся: площадь терм Каракаллы — 11 гектаров. Кроме собственно банных помещений они вмещали в себя парк, гимнастические залы и библиотеку.
Бани были украшены скульптурами. Самая известная среди них — Аполлон Бельведерский, который теперь находится в Ватикане, а раньше, при Каракалле, любой мог бесплатно постоять рядом с ним. И даже пощупать.
Стены заведения было облицованы изнутри и снаружи шлифованным мрамором, их высота, в чем несложно убедиться и сейчас, была метров пятнадцать, а то и выше.
Все это и сейчас производит впечатление, но, как обычно с руинами, хорошо предварительно почитать немного — ощущение поразительности усилится.
Термы Каракаллы находятся за Капенскими воротами — одними из прежних городских ворот Рима, от которых также начинается Аппиева дорога.
Это основная магистраль древнего Рима, пользуясь которой можно было попасть в Грецию, Египет, Малую Азию. Короче, Аппиева дорога — это главная дорога империи.
Она по-прежнему жива-здорова, кое-где видно оригинальное покрытие из тесаного серого вулканического базальта, по ней ездят машины, ходят люди, вдоль нее по-прежнему есть масса интересных штук.
Что видели мы?
Катакомбы Святого Себастьяна. Если вы будете стартовать от терм, как и мы, то нужно искать остановку 118-го автобуса, на который также можно сесть в разных других местах, например, на площади Венеции или рядом с Колизеем.
Мы доехали до нужной остановки, и тут выяснилось, что внутрь можно попасть только с гидом. Что автоматически означает ожидание, так как группы организуются по языковому принципу. Словом, нам предложили сколько-то (?) ждать, пока не соберется достаточно людей, которые понимают английский.
Что делать в этой ситуации? Все довольно просто. Вы спрашиваете у служителя, на каком языке будут рассказывать группе, которая уходит или только ушла, и объявляете, что да, именно немецкий (испанский, французский, японский) вы неплохо знаете. Так как проверить нельзя, то, скорее всего, вас пустят. Проделать этот фокус вы сможете с понедельника до воскресенья, с десяти утра до пяти вечера, заплатив предварительно восемь с половиной евро.
Экскурсия длится 30 минут, и этого вполне достаточно. В том смысле, что внутри настоящий подземный лабиринт с бесконечными нишами в стенах, где когда-то были останки — сейчас их нет. Среди самых знаменитых — прах Петра и Павла, но и его нет тоже.
Короче, катакомбы интересные, но однообразные. Гид скороговоркой сообщает информацию, чтобы придать происходящему значимости. Разнообразить посещение можно, отсоединившись от группы и уйдя за угол.
Мы проделали это и натурально тут же заблудились — звук гидовой скороговорки и вздохи экскурсантов пропали, как корова языком. Было понятно, что нас найдут рано или поздно, но через несколько минут мы нашлись сами и вышли наружу, где шел дождь и пахло жизнью.
Ближе к центру на Аппиевой дороге находится место, где якобы Павел встретился с Иисусом, спросив последнего: “Quo vadis?” Кстати, так же называется остановка, на которой вам нужно выйти, если вы этим местом интересуетесь.
Что есть? Есть маленькая церковь, якобы расположенная на месте исторической встречи. Внутри вполне доброжелательные люди и черный бюст Генрика Сенкевича. Узнав, что мы русские, люди внутри церкви немного удивились, сообщив, что их в основном посещают поляки. Это в свою очередь вызвало мое удивление, потому что, во-первых, книжку Сенкевича не только поляки читали, во-вторых, Павел и Иисус известны не только в Польше.
К слову сказать, о поляках — сам Сенкевич по отцу был литовским татарином.
Выйдя из церкви, мы снова попали под проливной дождь, автобуса не было видно, и мы пошли в кафе на противоположной стороне улицы, где с толком провели время, посетив туалет и выпив по рюмке граппы.
Пьяцца-дель-Пополо, улицы Бабуино и Маргутта
Знаменитые места, которые стоит посетить в любом случае, и сделать это можно, доехав до метростанции “Фламинио”. Дальше двигаться на юг, пройти сквозь ворота, которые были частью Аврелиановой стены, когда-то окружавшей город. Ворота также называются Фламиниевыми (современное название Порто-дель-Пополо), и, как несложно догадаться, дорога, которая отходит от них на север, носит то же имя.
На площади нужно смотреть на египетский обелиск, надписи на котором воспевают фараона Рамзеса Второго, и который (обелиск, а не Рамзес) когда-то в паре с еще одним украшал Большой цирк. Когда же тот был заброшен, один обелиск оттащили на площадь Навона, второй на пьяцца-дель-Пополо.
С происхождением названия полной ясности нет, но одна из версий кажется забавной в силу того, что якобы на этом месте когда-то была тополиная роща, а “тополь” и “народ” на латыни обозначаются ровно одним и тем же словом “populus”.
От площади отходят три улицы, ведущие на юг: Корсо к площади Венеции, Бабуино к площади Испании и Рипетта к мавзолею Августа. То есть в этом районе можно болтаться довольно долго, так как все эти улицы и площади стоят посещения.
Двор, в котором якобы находилась квартира главного героя “Римских каникул”
Если стоять на пьяцца-дель-Пополо в направлении упомянутых площадей, то за крайне правой улицей Бабуино в еще более правом положении будет находиться улица Маргутта.
Сюда ходят из-за двух главных аттракционов, так как на этой улице жил Федерико Феллини с Джульеттой Мазиной (Маргутта 110), а кроме того здесь находилась квартира главного героя “Римских каникул” (Маргутта 51). Однако это только верхушка айсберга. Ведь кроме Феллини здесь жили Анна Маньяни, Джанни Родари, Игорь Стравинский, другие известные музыканты, художники и так далее. Короче, очень красиво, очень мило, очень дорого.
Памятная доска на улице Маргутта на доме, где жили Феллини с Джульеттой Мазиной
Пройти по Корсо, по Обезьяньей улице, дойти до площади Испании с ее лестницей обязан каждый индивид, приехавший в Рим, вот и не надо этого избегать.
Гоголевские адреса
Я люблю книги Н.В.Гоголя, а “Мертвые души” мне кажутся одной из лучших книг в русской литературе. Я люблю город Рим, в котором Гоголь прожил много времени и где “Мертвые души” частью писал. Словом, я решил посетить места, где жил писатель, и если вам даже не интересно его творчество, то все равно вы можете погулять в этом районе, потому что это самое сердце Рима.
В Риме у Гоголя было три адреса: виа ди Сан Исидоро 16 недалеко от площади Барберини, виа Систина 125 и виа делла Кроче 81. Сложнее всего с первым адресом, потому что его как бы не существует.
Сама виа ди Сан Исидоро очень короткая, и шестнадцатого дома здесь как бы просто не может быть. Разгадка заключается в том, что прежде она начиналась от площади Барберини, там, где фонтан Тритона. Потом часть ее вошла в виа Витторио-Венето, и Сан Исидоро стала короче раза в два.
Сан Исидоро упирается в виа дельи Артисти, улицу Художников, и если вы окажетесь на этом перекрестке, то гоголевский дом будет слева. Вход в него с Сан Исидоро заложили, и номера шестнадцать теперь нет. Есть номер семнадцать по виа дельи Артисти, но это один и тот же дом.
Проще всего с адресом номер два — дом на виа Систина украшен большой памятной доской, так что мимо не пройдете.
Гоголь жил в этом доме на втором этаже — первый по итальянской нумерации. Там сейчас находится его музей, куда можно попасть на экскурсию, на которую нужно предварительно записаться по телефонам +39–388–342–67–30, +39–06–420–105–40, либо написать по электроадресу.
Экскурсия не бесплатная, но обещают показать плащ, в котором ходил Гоголь.
Второй адрес Гоголя. Справа внизу вход в бар “Систина”. Граппа — 3,50 евро за рюмку.
Мы на экскурсию не пошли, а пошли в бар с названием “Систина”, где выпили несколько рюмок граппы в честь прекрасного писателя.
Без плана
В оставшееся время ходили на рынки, ели, пили, гуляли вдоль Тибра, по Трастевере, поглазели на Уста Истины, к которым была очередь желающих сфотографироваться.
Когда вышли на набережную, Марина заметила ярко-зеленого попугая с ярко-красным клювом. А тут недалеко римский зоопарк! Так первой и естественной мыслью была та, что попугай сбежал, и даже возникла вторая мысль в зоопарк позвонить.
Но вот мы прошли немного дальше и увидели на платане, что рос прямо рядом с Тибром, семь или восемь точно таких же попугаев, которые обсели ветки с желтыми листьями.
Трастевере. Белье и птица.
Словом, оказалось, что в Риме, кроме ворон, воробьев и чаек такого рода попугаи — обычная городская птица.
Наташа съездила в Лидо-ди-Остию искупаться в декабрьском Лигурийском море, посетила музей Ватикана и Пантеон, плюс фонтан Треви два раза.
Она же организовала отъезд, который планировался мною на автобусе от Термини, куда нужно было идти к половине пятого утра, а так мы уехали в пять на такси за 30 евро, хотя обычно за такую дорогу таксисты просят 50. Словом, мы улетели.
Тритон зимой
Дело в том, что в Риме фонтаны работают даже зимой. Например, фонтан с Тритоном, что на площади Барберини. Недалеко от которой площадь Испании, рядом с которой жили Китс и Шелли, Энгр и Шопенгауэр, Ницше. Тут же кафе “Греко”, которое живо-здорово до сих пор, и которое очень любил наш Гоголь.
Он тоже жил неподалеку и любил Рим, рискну предположить, в том числе за удивительную и любезную сердцу русского человеку смену сезонов, когда за осенью сразу наступает весна. И даже в декабре солнечно.
Такой это город — место, где тритону можно понежиться под солнцем даже зимой.
Листья платана, солнце, зеленые попугаи, Тибр течет
Ссылки
Брокгауз и Ефрон про итальянский язык.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Рима, Чампино и Италии.
Имена собственные
дальше: Итальянские фотки V
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/italiya5.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2022–2023
© Сергей Жаров, кодирование, 2022–2023
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com