Непал
История. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Катманду. — Покхара. — Джанакпур. — Какарбитта. — Трек вокруг Аннапурны. — Конкретный маршрут. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.
История
В Непале, в Лумбини, родился Будда, а больше там ничего интересного в историческом плане не было. Королевство на периферии Индии, мелкие внутренние войны. В 1980-х борьба политических партий за демократию достигла апогея, и в 1991 году в Непале прошли выборы в парламент, хотя король до сих пор является самым главным начальником.
1 июня 2001 года наследный принц Дипендра посредством двух автоматов замочил короля Бирендру — своего папу, — а также королеву-маму и кучу других короле-родственников, застрелив под конец и самого себя. В живых остался его дядя Гьянендра, которого и короновали. Многие непальцы верят, что стрелял сам же дядя, а история с шварценеггерщиной — фикция и отмазка. Нынешний король, как можно таким образом догадаться, малопопулярен.
Страна зажата между Индией и Китаем, отношения между которыми плохие. Ситуация примерно такая же, как с Финляндией, Германией и СССР в 1940 году. В результате в политическом плане Непал ходит на цырлах перед Индией, в отличие от Финляндии сделав благоразумный выбор.
Экономика в Непале неразвита, потому что там нечего развивать. Значительная часть страны находится в горах, куда даже дороги провести трудно или невозможно. Промышленности практически нет, а сельское хозяйство еле-еле производит достаточно продуктов для кормежки населения.
Туризм — значительная статья экономики. Четверть валютных поступлений бюджета приходит от туристов. Точнее, приходила, потому что после появления маоистских партизан и возможной ядерной войны между Индией и Пакистаном эта халява усохла минимум наполовину.
С 1996 года маоисты — фракция коммунистов, которых в Непале немало — начали партизанскую борьбу против правительства. Поначалу они занимались убеждением населения и мелкими убийствами государственных служащих, но так как это ни к чему не привело, то последнее время они активно уничтожают инфраструктуру — энергетику, коммуникации, — надеясь таким оригинальным способом вызвать недовольство жителей, направленное почему-то против государства. В военном плане они перешли на массовые атаки на блокпосты, где количество трупов на обеих сторонах в каждой акции измеряется сотней и более. Хотя в городах и вообще на равнине влияние маоистов минимально, в горах, куда войска можно перебросить только вертолетами, которых почти нет, минимально влияние правительства. Западная часть Непала в реальности контролируется партизанами. На вас, как туристов, все это оказывает прямое влияние, но совсем не такое, как вам кажется сейчас — подробности смотрите далее.
Кроме туризма вторым источником халявы является иностранная помощь — седьмая часть валютных поступлений. По-видимому, гуманитарные акции в Непале модны в мире, потому что помогают все, кому не лень. Россия, хотя и неизвестно на какой основе, поставляет экипажи гражданских вертолетов, что заметно и по майкам с изображениями Децла на местных, и по бойким жирным бабам, с которыми сталкиваешься в продуктовых магазинах.
Туризм в Непале весьма специфический. Это пешеходные прогулки — треккинг — по Гималаям. Два основных района таких прогулок — Эверест и группа гор под названием Аннапурна. Для треккинга не нужно никаких навыков или снаряжения, и это весьма интересно. Даже если вы никогда не пробовали раньше, первый опыт затягивает, и хочется пойти еще куда-то. Треккинг — главный смысл посещения Непала.
Виза
Визу можно получить на границе на 60 дней без проблем. Ее стоимость — если это ваша первая непальская виза в этом календарном году — зависит от кратности. Одно-, дву-, трех-, многократная виза стоит 30, 55, 70, 90 долларов. Если вы планируете поездки в Тибет или Индию, из которых вернетесь в Непал, то выбирайте соответствующую кратность. На границе для визы вам надо будет одно фото и деньги в долларах без сдачи.
Для всех последующих виз в том же году стоимость 50 долларов за однократную на 30 дней. Это же относится и к продлениям внутри страны — даже если вам нужен только один дополнительный день, вы платите 50 долларов за 30 дней. За каждый лишний день, нелегально проведенный в стране, вы платите два доллара и в дополнение к этому все равно покупаете визу за 50 долларов. За больше чем семь лишних дней вас просто завернут на границе, и вы отправитесь объяснять МИДу и МВД свое плохое поведение.
Наконец, при однократной визе и необходимости быстро съездить в соседнюю страну можно получить “разрешение вернуться” (re-entry permit), если вы покидаете Непал на 30 дней и менее. Стоит такое 25 долларов — это в два раза дешевле пятидесяти, которые придется заплатить за новую вторую визу.
Больше 150 дней в одном календарном году в Непале проводить нельзя — туристические визы за этими пределами просто не дают. Впрочем, так было раньше, и идея в том, что Непала должно хватить на всех. При нынешнем падении объема туризма что-то могло поменяться. В Непале легко забуриться на 150 дней и более. Но шестидесяти, даваемых на первую визу, вполне хватит на два хороших трека или на один трек и много приключений в Катманду и Покхаре.
Конечно же, визу можно получить и заранее, дома или в Индии, Китае. В Пекине однократную делали за два дня и $31,12. Есть консульство в Лхасе. В Индии это Дели и Калькутта.
Касательно поездки в соседние страны, для Тибета это возможно только через организованный тур. Обычную туристическую визу вы вряд ли получите. Но и с ней дальше пограничного города Жанму не проедете — на единственном выезде стоит блокпост, который без разрешения для Тибета повернет вас назад. Джиповские туры стоят не так дорого — с непальской стороны попасть в Тибет ощутимо дешевле, чем с китайской. Особенно если вы едете к горе Кайлас — из Лхасы это неподъемно дорого.
Индийскую визу в Катманду делают в некотором смысле долго, потому что им надо получить на вас разрешение из Дели, на это уходит неделя. Но анкету на такое разрешение можно сдать заранее, а за самой визой придти хоть через месяц, тогда она уже штампуется в тот же день. Многократные туристические визы не дают никому, хотя можно получить трехкратную. Русским не дают визу на полгода без справки о СПИДе — спасибо такому же правилу, введенному для индийцев российским МИДом. Но на три месяца можно. Виза активируется в день выдачи — то есть ваши три месяца начинают тикать именно тогда.
Валюта
Хотя в изобилии есть обменные пункты, в частных магазинах вам дадут немного больше, особенно за сотенные бумажки. В Катманду для этого достаточно пройтись по Тамелу и поспрашивать у владельцев сувенирных магазинов. Кинуть вас не должны, но не расслабляйтесь. Здесь вы получите за доллар на рупию–две больше, чем в банке. Лишняя сотня рупий, между прочим, это десять тарелок местных пельменей, или хороший ужин, или большая бутылка холодного пива. Менять в пунктах следует только если это конец вашего путешествия, и вам нужна официальная справка на сдачу лишней валюты на границе в пределах это справки.
На границе с Индией, впрочем, частные менялы вам дадут индийские рупии в обмен на непальские, поэтому можно обойтись и без справки, а в самый последний момент совершить обмен всего остатка.
На треке ситуация совершенно иная — тут менять деньги почти негде по причине маоистов, бомбящих банки. Доллары у вас если и возьмут, то только по заниженному курсу. Местным они без надобности, а тащиться неделю пешком до ближайшего обменного пункта им тоже не в кайф. Поменяйте заранее из расчета 10 долларов на день трека — хотя потратите вы меньше.
Язык
Хотя основной язык и алфавит непальские, по причине наличия такого количества халявных бабок у туристов много кто говорит по-английски. Практически никогда вам не надо будет знать никакие местные слова. Вывески вообще поголовно на английском, для тех же туристов.
Прибытие
Прямые самолетные рейсы в Катманду если и есть из вашего дома, то вы на них разоритесь. Если вам абсолютно необходимо прилететь в регион, то это будет рейс в Дели. Кстати, именно через Москву они дешевые, даже иностранцы так летают.
Из Дели можно беспроблемно добраться до границы на автобусе или поезде. Поезда едут до Горакпура, откуда на автобусе три часа до КПП у непальского города Сунаули. Из Варанаси, если вы путешествуете по Индии, можно добраться так же. От Сунаули 10 часов на автобусе до Катманду или Покхары, но вы наверняка захотите сначала заехать в Лумбини, потыриться на место рождения Будды. Там ничего интересного нет, но быть рядом и не посмотреть было бы неумно.
На самом западе Непала есть КПП в Махендранагаре. Из Калькутты вы ближе всего к пропускному пункту в Биргандже. Из Дарждилинга едут через Какарбитту. Еще одно возможное место пересечения границы находится в Непалгандже. Короче, с Индией много КПП, и вам надо только выбрать ближайший и убедиться заранее, что иностранцев через него пускают.
Если вы едете на автобусе из Индии, то помните, что сквозной билет до Катманду вам просто не могут продать в принципе, хотя много кто попытается, — индийские автобусы границу не пересекают. Вам придется проходить ее пешком и там садиться на непальский автобус. В лучшем случае продавшая вам билет компания работает с какой-то непальской, и для вас зарезервировано место на автобусе сравнимого класса на той стороне границы. В среднем случае вас посадят там на какой-то драбадан, а в худшем случае вообще никуда, и вам придется купить еще один билет. Вряд ли после пересечения границы вы отправитесь в Дели разбираться — на это и расчет. Лучше брать билет просто до границы, а там уже самому купить на непальский автобус.
Из Тибета у вас одна дорога — через Жанму. Из Лхасы есть как и прямые джипы к границе, за три дня, так и извилистые, с осмотром интересных тибетских мест по пути.
В Жанму, пройдя китайский паспортный контроль и таможню — с рентгеном и металлодетектором, — вы оказываетесь в нейтральной зоне, по которой топать 8 км до непальской стороны. Хотя это можно проделать пешком или на местном транспорте — а там даже есть нейтральные такси и нейтральные гостиницы, — лучше прямо на китайском же КПП нанять машину до Катманду, если только вы не планируете в целях экономии добираться на автобусе. Такси должно стоить примерно 27 долларов, и туда можно запихнуть четверых людей, хотя только трое с рюкзаками уместятся с комфортом.
Такое такси довезет вас собственно до границы — там есть Мост Дружбы, по которому краской проведена линия, и по ее сторонам написано “Китай” и “Непал”, отличное место для фотографирования. Машине придется здесь остановиться и встать в очередь на таможенный досмотр, но вы можете пешком пройти для непальских формальностей — такси все равно в итоге попадет на ту сторону границы быстрее вас и будет ждать. Водитель, скорее всего, предложит оставить рюкзаки в багажнике, но не стоит все же соглашаться. Перед мостом китайцы у вас посмотрят в последний раз паспорт и запишут в журнал.
Пройдя мост, вы попадаете в непальский город Кодари и продолжаете двигаться по дороге, ища фанерную будку — паспортный контроль. Ее можно легко проскочить и попасть в Непал нелегально, но все же в какой-то момент там на дороге есть блокпост, где смотрят отметку в паспорте, так что вас отправят назад. В будке все проходит быстро, даже если вам нужна виза. Таможню увидеть не удалось. Потом можно перекусить или сразу ехать в Катманду — ваше такси будет уже здесь. На машине уйдет три часа. Автобусы значительно медленнее — семь часов с пересадкой, — жарче и теснее, но тоже вариант. Уходят они отсюда же.
В Катманду такси довезет вас до входа в выбранную гостиницу. Автобус может остановиться на автостанции в центре, откуда полчаса ходьбы со всего одним поворотом до Тамела — района, где вы будете жить, — или за городом, откуда придется брать такси за доллар.
Гостиница
В Катманду и Покхаре у вас есть широкий выбор гостиниц, но там же есть и широкий выбор разводчиков, работающих за комиссионные. За два доллара вы вполне можете снять чистый одноместный номер с душем, за три — двуместный. Номера с телевизором будут доллара четыре, но убедитесь, что там есть спутниковые каналы — вряд ли вас заинтересуют местные передачи.
В Непале есть десятипроцентный налог на гостиницы, о чем вам постараются не сказать. Имейте эту сумму в виду. Ее можно использовать в ходе переговоров — как последний шаг уточнить, что налог вы не платите. То есть вы его все равно платите, но если вы договорились на 180 рупий, то сюда уже будет включен налог, с вас не возьмут 198.
В гостинице можно оставить ненужные вещи на хранение, если вы отправляетесь на трек. Кто-то берет за это небольшие суммы — шесть центов в день, — кому-то достаточно того, что вы снова сюда вернетесь после трека. Хотя там особо не воруют, гарантии сохранности тоже нет — все вещи складываются в одну запертую подсобку, откуда вы их потом забираете. Так как никаких бирок и квитанций нет, кто-то может забрать и не свое. Поэтому не оставляйте что-то действительно ценное.
Во многих гостиницах вода нагревается солнцем в специальных конструкциях, установленных на крыше. Уточняйте способ получения горячей воды — если это солнечный, то за пару утренних часов остальные постояльцы спустят все в душе и вам останется еле теплая водичка, если вы любите спать. И рано утром, очевидно, вода еще холодная.
После Тибета или трека вы будете неделю валяться в гостинице в Катманду или Покхаре и переться от благ цивилизации. Вообще, жизнь там затягивает. Это ставит перед вами такую дилемму: можно сказать менеджеру при заселении, что вы будете жить здесь долго, и использовать это для понижения цены. С другой стороны, в гостинице могут быть непредвиденные неудобства — тараканы, буйные соседи, — которые вас вынудят съехать через день. Тогда получится, что вы менеджера обманули. Стоит, пожалуй, честно сказать ему, что, если все будет хорошо, вы проживете столько-то, но твердо этого обещать не можете.
Питание
В Катманду тарелка местных пельменей стоит 12 центов — вряд ли вы наедитесь одной, но двух будет достаточно. Это в забегаловках для местных, однако. В ресторанах для туристов можно обстоятельно позавтракать за доллар или поужинать за два. Отдельной статьей расходов будет пиво, которое здесь выпускается западных марок по лицензии — “Карлсберг”, например. Большая — больше полулитра, 600 или 750 мл — бутылка стоит в зависимости от марки и заведения от доллара до полутора. Кроме того, около доллара в день уходит на воду, которую приходится много пить. В среднем уходит около пяти долларов в день на еду, но это без какой-либо экономии и в городах.
На треке ситуация совсем иная. В районе Аннапурны все цены фиксированы государственной мафией под предлогом помощи местным предпринимателям, и они растут вместе с расстоянием до ближайшего шоссе. В этом есть какой-то смысл, потому что в Гималаях приходится все доставлять на ослах, местной еды еле хватает самим жителям. Но питание будет вашей главной статьей расходов. Здесь вам придется экономить, потому что если заказывать несколько блюд из меню всякий раз, то вылетит уйма денег. Секрет в том, чтобы брать что-то одно и калорийное. Вода же в бутылках и всякие напитки, включая пиво, становятся совсем неподъемными, особенно когда вы высасываете литра четыре за день. Приходится переключаться на кипяченую воду, которую вам тоже продают за деньги. Указанные шесть долларов в день на еду и питье получаются только при тщательном планировании и полном отказе от всяких шоколадок.
Местная еда похожа на индийскую. Тот же дал-бат — холодный рис с холодной подливкой. Тибетские заимствования получше. Момо — пельмени с яком — можно найти в нетуристических местах за 12 центов тарелка, а в ресторанах они будут побольше размером и центов 36. Впрочем, для туристов готовят что угодно, по западным и китайским рецептам.
Из алкогольных напитков попробуйте тибетский ччанг, хотя он не очень распространен, и туристам его продают неохотно, потому что он разбавляется по технологии водой из-под крана, которая для них небезвредна. В Катманду в одном месте есть так называемая тонгба — это полный прикол. В деревянной кружке солидного размера вам подают заброженный ячмень — без жидкости, впрочем. К этому прилагается термос с кипятком и алюминиевая трубка. Заливаете кипяток, даете настояться минут пять, потом тянете через трубку. Доливать кипяток можно еще два–три раза. Вкус очень приятный. Хотя это и не крепкая вещь сама по себе, но горячий алкоголь действует куда сильнее. И есть подозрение, что к тонгба развивается привыкание — попробовав один раз, начинаешь приходить сюда ежевечерне, нахрюкиваясь до посинения с одной кружки. Впрочем, “нахрюкаться” и “Катманду” — это синонимы.
Связь
В Катманду есть множество интернет-кафе за 26–38 центов в час. Скорость не очень большая, особенно в дешевых местах, но терпимая.
В Покхаре интернет стоит пять центов в минуту — три доллара в час. Причина этого обдиралова в том, что местных провайдеров нет, и приходится делать междугородний звонок в Катманду. Но если уехать из туристического района в официальный центр города, то там есть интернет гораздо дешевле и неимоверно медленнее. В общем, оно того не стоит, лучше снизить использование интернета в Покхаре до минимума, проверяя е-мэйл раз в пару дней.
В Джанакпуре интернет не обнаружен. В Какарбитте, на границе с Индией, есть одно кафе с теми же пятью центами в минуту и звонком в Катманду, но владелец — сука. Как только связь для вас установлена, он сразу же на другой машине открывает с десяток окон и начинает грузить свои вещи за ваш счет, ласково вам улыбаясь.
Международные телефонные звонки возможны, но сложны. Как и в Индии, надо приходить в специальную частную контору, где вам наберут номер и замерят секундомером время разговора. Стоимость зависит от страны, но это доллара полтора за минуту. В Катманду в интернет-кафе предлагают дешевые интернетовские звонки на любой номер, но часто просто ничего не слышно.
Почта работает беспроблемно в Катманду и Покхаре. Марки на открытки стоят 24 цента. Существует некая курьерская система отправления больших посылок домой — типа 20 долларов за 20 килограмм, — но это кому-то надо приходить в аэропорт в течение суток и забирать самому пакет. Понятно, что работает это только для некоторых крупных городов. Вообще же дешевле отправлять что-то через Индию, если вы туда едете. Тем более, что непальская наземная почта так и идет — через порт в Калькутте.
Транспорт
Существует развитая сеть междугородних автобусов, но они не очень комфортные — тесные и душные. Хотя расстояния по карте небольшие, дорога идет по холмам, если не горам, и времени на петляние уходит много.
Маловероятно, что в Катманду вы сможете купить билет самостоятельно. Хотя никто вам не мешает, но все на автостанции написано только по-непальски, и никто не говорит на английском. И автобус в день отъезда вы не найдете. В городе множество турбюро, которые с радостью возьмут с вас в два–три раза больше, выписав “билет”, а потом пошлют с вами сопровождающего, который на месте купит уже настоящий билет и посадит вас на автобус, даже без чаевых. Учитывая смехотворную цену что с наценкой, что без, это легче всего. Двенадцать часов езды из Катманду в Джанакпур обойдутся в $4,50. Местные платят $1,90.
В связи с маоистами на дорогах часты блокпосты, но иностранцев там не проверяют в принципе. Им даже явно говорят оставаться в салоне, пока все местные выходят и предъявляют документы. Салон в это время досматривают, но вещи туристов не трогают.
Альтернативой к автобусу может быть такси, но это гораздо дороже, вам надо будет самостоятельно договориться с водителем. Если вас трое и вы устали, то такси может иметь смысл.
Самолеты летают из Катманду в Покхару, $60, и из Покхары в две точки на треке вокруг Аннапурны — Мананг и Джомсом, $50. Последние два рейса разумны только если вы заболели или законили.
Из Катманду же есть рейс в Луклу, точку на треке к Эвересту, $85. Как и с Джомсомом и Манангом, подлет в Луклу будет неумным поступком, потому что вы сразу окажетесь на большой высоте без акклиматизации, и надо будет пониматься еще выше. Лететь следует только обратно, для экономии времени. Иногда из-за погодных условий рейсы из Луклы отменяются.
Кроме трековых точек, есть и рейсы в другие города из Катманду, в основном к границе. Для местных билеты на любой самолет дешевле в три раза. Точнее сказать, вы переплачиваете в три раза.
Наконец, для вообще больных есть часовая экскурсия на самолете из Катманду вокруг гималайских пиков. Сто долларов. Всем даются места у окна.
Конкретные расходы на междугородний транспорт:
| $8,93 | такси | Кодари–Катманду |
| $3,80 | автобус | Катманду–Беси-Саар |
| $1,27 | автобус | Бени-Базар–Покхара |
| $2,34 | автобус | Покхара–Катманду |
| $4,49 | автобус | Катманду–Джанакпур |
| $2,73 | автобус | Джанакпур–Какарбитта |
Подляны и кидалова
Как и в Индии, в Катманду и Покхаре много улыбчивых людей, подходящих на улице и желающих каким-то образом вас надрать. К ним следует применять обычный метод — посылать при первом же вопросительном или побудительном предложении. Иначе вы потеряете гарантированно время и, возможно, деньги.
Если вы идете с рюкзаком, то на вас набросятся желающие помочь с гостиницей. Какое хорошее место они бы не предлагали, там вы заплатите гораздо больше, чем если бы пришли самостоятельно, поэтому от такой помощи надо отказываться.
В Тамеле трудно пройти десять метров и не получить предложения купить марихуану или “гашиш-ш-ш-ш-ш”. Если вам не надо, то проще всего вежливо сказать “спасибо, не хочу”. В Покхаре популярны “волшебные грибы” — это простые поганки, которыми можно прозаично отравиться. Если вы собрались их пробовать, то помните, что вы будете в отключке на сутки — подумайте, что за это время произойдет с вашими вещами и документами. Это, впрочем, относится к любым наркотикам.
Знающих хороший магазин тут неподалеку следует так же вежливо посылать.
Наконец, есть и желающие получить деньги просто так. У них обычно имеется какая-то убедительная история — голодные дети дома и так далее. Все это попросту неправда, даже если ребенка держат на руках и просят купить ему молока — ваше подаяние перепродают в ту же лавку, где вы его приобрели, а наличные тратятся на разгульную жизнь. Дети просят печенье — с ним производится такая же транзакция, даже если вы откроете пачку. Калеки вообще рубят бешеные бабки, потому что им подают даже местные. Попросту не надо никому ничего давать. Если у вас проснулась жалость, то это означает лишь, что вы столкнулись с действительно хорошим профессионалом.
Все перечисленные вещи относятся к мелкому обману. Серьезной преступной разводкой является предложение помочь с экспортом камней. Суть там в том, что вас ловит на улице молодой человек и рассказывает убедительную историю с целью заманивания в его ювелирный магазин. Например, просит помочь разобрать адрес в России — у него просто в записной книжке есть придуманные адреса из всех стран. Но книжка в магазине осталась, тут рядом, поэтому надо зайти на минуту.
Там он вам рассказывает историю о том, что исчерпал квоту экспорта драгоценных камней на этот год и просит вас помочь. Он вам даст камней на пять тысяч долларов, без всякого залога или предоплаты, а вы пошлете их сами себе экспресс-почтой в Москву или куда там еще. Получите, когда вернетесь, и отдадите его представителю, который вам за эту услугу в качестве вознаграждения передаст номинальную стоимость камней — пять тысяч долларов. От вас вообще ничего не требуется, он вам верит, только за пересылку надо заплатить кредитной карточкой немного.
Так вот, в реальности все дело именно в кредитной карточке. Когда вы вернетесь домой, вы обнаружите, что с нее снято несколько тысяч долларов. Потому что у преступников есть с нее отпечаток и ваша подпись. Маловероятно, что вы что-то докажете своему банку. В Непале вы были, отпечаток с карточки настоящий, подпись тоже более-менее.
Вообще, не надо вестись на такие вещи. Даже если бы вам просто дали камни без всяких карточек, не надо было бы их брать. Это не фокусы на эстраде — если вы не знаете в чем обман, то не надо пытаться узнать на своей шкуре. Вы еще легко отделаетесь, если потеряете только деньги.
Из геологических подлян следует упомянуть оползни. Ровных мест мало, дороги прорезаны через холмы. Хотя склоны укреплены в нужных местах, после хорошего дождя дорогу может засыпать несколькими десятками тонн грязи. А так как дорога только одна, там скапливаются сотни автобусов и грузовиков, все это в жару, на несколько часов, пока бульдозер не прибудет и не разгребет.
На треке такое тоже бывает, но туда быстро сгоняют местных с лопатами.
Куда поехать
Южная половина Непала — равнина. Там джунгли и комары с малярией. Делать там совершенно нечего за двумя небольшими исключениями.
В Лумбини, на границе с Индией, родился Будда. Причем случайно, просто его мама на последнем месяце пошла в турпоход, еще и купаться полезла, а как вышла из воды, тут Будда и родился, пока она стояла.
Как и в Буддх-Гае в Индии, где Будда просветлился, в Лумбини нет никаких особых мемориалов, торжественности практически ноль, какие-то типовые застройки. Пруд, где мама купалась, сохранился, а дерево, за которое она держалась при родах, в 1993 году спилили.
Национальный парк Читван тоже на границе, между Катманду и Покхарой. Туристов туда охотно возят, потому что с них можно содрать много бабок. Почему-то делается упор на возможность посмотреть сношающихся слонов. Может быть потому, что тигры, леопарды, олени и прочие вовсе не спешат лезть на глаза людям, и посмотреть их нельзя ни сношающимися, ни какими-либо иными. Компенсируется этот недостаток возможностью наглядеться на пиявок и малярийных комаров.
Вход в парк стоит $6,50 за каждый день — в эту сумму ничто не включено, просто разрешение попасть в парк. В Катманду вам с радостью впарят тур за бешеные деньги, тем более что теперь с уменьшением числа туристов туда уже вообще мало кто едет.
Северная половина Непала — это Гималаи. Если на равнине есть еще какая-то система дорог, то в горах ее не может быть в принципе, там только тропы. В горы отправляются на треки — долго идут пешком и матерятся. Что и является основной причиной приехать в Непал.
В предгорье есть два развитых города — Катманду и Покхара. К ним еще доходит шоссе. В Катманду — столице — можно кое-что посмотреть, а в Покхаре люди в основном собираются на трек в районе гор Аннапурны или приходят в себя после него.
В данный момент для трека есть два основных места.
Первое, и наиболее подходящее для обычного человека — это те самые горы Аннапурны. Их там несколько штук, они так пучком стоят. Вы можете либо обойти вокруг них за 16 дней — 350 км по единственной тропинке в метр шириной, — либо зайти внутрь между ними — пять дней туда и пять обратно. Есть и более короткие треки по холмам вокруг Покхары. Вся эта область считается типа заповедником, и надо платить $25 за разрешение на вход. Бумагу эту неоднократно проверяют по пути, так что не отмазаться. Купить ее можно в Катманду и Покхаре.
Второе направление — Эверест. Здесь вы можете либо доехать на автобусе до последней точки, куда еще идет дорога, Джири, и оттуда топать пешком до Эвереста, либо полететь на самолете в точку на середине трека, Луклу, это уже гораздо ближе. Пешком от Джири до Луклы восемь дней. С одной стороны, вы экономите эти дни, потому что от Луклы к Эвересту и обратно еще 15 дней. С другой стороны, вы за восемь дней накачаетесь в щадящих условиях, привыкнете к ходьбе и постепенно акклиматизируетесь к высоте и температуре. Самолет же вас выкинет в хилой форме на высоте 3500 метров, где уже холодновато в любое время года и ощутимо не хватает кислорода.
То есть смотрите конкретно по времени и настроению — полностью пешком уходит 31 день. Полностью на самолете — 15. Обычно летят только назад — получается 23 дня.
Разумеется, здесь тоже с вас сдерут деньги за проход в заповедный район.
Кроме данных двух направлений, есть множество других мелких, но если это ваш первый приезд в Непал, то выбирать разумно только эти, потому что они самые известные. Как для иностранцев в России Москва и Ленинград. В какой-то десятый раз можно и в Тулу поехать, там, наверное, тоже интересно, но для первого раза выбор очевиден.
На самом деле, лучше в первый раз пойти именно на трек вокруг Аннапурны. Во-первых, Эверест с непальской стороны видно плоховато, особенно когда вы к нему подошли вплотную — заслоняется другими горами. С тибетской же джип подходит практически к подножию, и Эверест полностью перед вами.
Во-вторых, на это у вас уйдет много времени — вы либо выкинете $170 на авиабилеты, и при этом окажетесь в плохой форме в суровых условиях, либо затратите почти месяц на поход, который вам может в принципе не понравиться. Необходимо еще раз подчеркнуть: дорог там нет никаких, уехать не на чем. Даже если вы заболели. Эвакуация вертолетом стоит 1000 долларов за час, и никто за вами не полетит, если у вас реально нет этих денег. На Аннапурну же уйдет 16 дней — это и не позорно мало, и не безумно много. И если пошло не в кайф, то есть возможность улететь назад на шестой и тринадцатый дни за $50.
В-третьих, на всем треке вокруг Аннапурны вам не надо будет ни спального мешка, ни чего-либо иного. Холодно там только дня три на подходе к перевалу. Вы всегда будете жить в отдельной комнате в гостинице. У Эвереста же холодновато всегда после Луклы, и мешок полезен, а гостиницы часто барачного типа, где в одной комнате много нар.
Если же выбирать между походом вокруг и походом внутрь Аннапурны, то в первом случае вы равномерно проходите по четыре–шесть часов в день, всегда по новым местам. Во втором случае вам придется половину трека возвращаться через места, где вы уже были, и из-за резкого набора высоты в последние — средние — дни вы идете только два–три часа, и потом весь день сидите в гостинице и акклиматизируетесь.
И есть элемент личного рекорда: максимальный подъем на этих треках — 5416 и 4095 метров, это одна большая разница. На треке к Эвересту, чисто для справки — 5545 метров.
В некоторые районы Непала доступ искусственно ограничен тем, что надо покупать очень дорогие разрешения — до 700 долларов, — брать с собой всю еду, палатки, плитки, проходить инструктаж, весь мусор выносить и показывать органам, нанимать кучу людей, включая специального мента, который будет за всем следить. Не сказать, что там какие-то особо красивые места, просто у правительства есть некие соображения ограничить туризм в этих районах.
Один такой интересный трек был через западную часть Непала в Тибет, к горе Кайлас, но это дорого — надо не только всю упомянутую тягомотину, но и с китайской стороной заранее согласовывать и покупать у них тур. Идея интересная, однако. Но в данный момент запад контролируется маоистами, поэтому гулять там лучше не надо.
Пожалуй, пора рассказать о маоистах. Они, конечно же, хотят для всех счастья, и, как водится, по этой причине за пять лет с 1996 года замочили 1500 человек. В то время они занимались мелким террором, убивая тех, кто не плясал под их дудку, включая мелких государственных служащих. Так как правительство и не подумало пойти им навстречу, маоисты полностью сменили тактику в 2001 году и начали принудительно загонять в свои ряды сельскую молодежь, взрывать телефонные станции, банки, мини-ГЭС. Популярности им это тоже не прибавило, но насилия теперь в стране побольше. Правительство ответило тем, что выклянчило у Индии и США пару вертолетов, что дало ему возможность оперативно перебрасывать свои войска. В газетах есть ежедневная колонка, где рассказывают, сколько маоистов убили за прошедший день и при каких обстоятельствах. Общее число убитых с обеих сторон перевалило за 10 тысяч.
Касательно туристов, положение дел следующее. Маоисты понимают, что трогать их нельзя, потому что они несут золотые яйца, и революционеры об этом официально заявляли, поэтому никаких случаев насилия с туристами не было. Но вот собирать с них добровольные пожертвования маоисты любят. Если вы пошли на трек в контролируемый ими район, то весьма вероятно, что в какой-то момент к вам подойдут люди с парой ручных гранат и попросят у вас много денег и всю аппаратуру на революционные нужды, но после переговоров они обычно соглашаются на немного денег без аппаратуры, выдавая расписку, ограждающую вас от дальнейших пожертвований.
Есть два неприятных момента в этом плане. Во-первых, некоторые местные могут вас ограбить под предлогом того, что они якобы революционеры. Во-вторых, политика настоящих маоистов может поменяться, как только они допрут, что если убить пару туристов, то тех больше не будет в стране вообще, и тогда экономике хана. По второму поводу полезно перед уходом на трек посмотреть архив новостей по интернету и почитать местные газеты для понимания текущей ситуации. По первому поводу, даже если это и всамделишные маоисты, можно только порекомендовать действовать по обстановке.
В сентябре 2004 года ситуация то ли усложнилась, то ли упростилась. Во-первых, появились новые факторы. Захват и убийство непальских рабочих в Ираке привел к массовым волнениям в Катманду, легким погромам и поджогу мечети. Как следствие — к почти полному комендатскому часу, который касался туристов тоже. Им приходилось сидеть в гостинице весь день, выходя один раз на пару часов за продуктами. Но потом комендатский час отменили.
Либо то же самое событие, либо поставки США оружия правительству Непала привели к подрыву американского культурного центра в Катманду. Как следствие — почти полное отсутствие американских туристов, дальнейшее разрушение туристической индустрии. Низкие цены — там, где у вас есть выбор. Высокие там, где нет.
Не столько маоисты, сколько другие оппозиционные партии начали объявлять тотальные забастовки, вынуждая продавцов и водителей сворачивать свою деятельность. Объявлялась полная блокада Катманду, когда перекрыли все дороги туда. На части дорог выставлялись мины для убеждения водителей автобусов — частью муляжи, но частью и настоящие.
Правительство почти потеряло контроль над горами — о чем свидетельствует сам факт возможности блокады столицы. Поборы маоистов упорядочились — теперь вы практически не можете их избежать на треке. Приходится платить фиксированный сбор в $15, и вам дают типографскую — типографскую! — расписку о получении, которая, теоретически, ограждает о дальнейших выплат.
При всем этом по-прежнему нет никаких жертв среди туристов, за исключением пары случаев, когда они пытались драться с поборщиками или протаранить маоистский пост на дороге. Убитых вообще нет. В Катманду — все та же развеселая жизнь. Люди так же ходят на треки. Единственное, что изменилось в рекомендациях сходивших — это нанимать такси из Катманду к началу трека, а не ехать на рейсовом автобусе, потому что на дорогах большое число правительственных постов, досматривающих автобусы, но пропускающих машины с иностранцами, и времени на общественном транспорте уходит гораздо больше.
Под конец следует упомянуть еще одну возможную, но маловероятную для вас деятельность в Непале — скалолазание. Благо здесь восемь из четырнадцати крупнейших вершин мира. Часть гор классифицирована для “трекового скалолазания”. Их 18 штук, высотой от 5587 до 6584 метров. Вам надо купить разрешение за $350 на группу из четырех человек, и потом можете там лазить. Понятно, что здесь необходимо настоящее оборудование и навыки, надо организовывать базовый лагерь и так далее.
А для остальных 160 гор, где скалолазание уже настоящее, вы собираете кучу бумаг, платите от 1500 до 70000 долларов за группу, в зависимости от высоты, и вперед. Хоть на Эверест, хотя там большая очередь. Если есть тысяч сорок лишних долларов, то профессиональная группа вас туда затащит туристом, даже если вы ничего не умеете.
Катманду
Отличная гостиница в Катманду — “Пацифист”. Она в самом центральном месте, но во внутреннем дворе, поэтому там тихо. Менеджер — хороший человек. За $2,16 дают одноместный номер с большой кроватью и душем, светлый и чистый. Двуместный можно снять за $3,16. Есть и номера дешевле, без душа, который в этом случае в коридоре. В ресторане неплохая еда, есть завтраки с фиксированным меню и составом. На первом этаже — цветной телик и журналы. Можно бесплатно оставить вещи при уходе на трек.
Район города, где обитают туристы, называется Тамел. В его центре — площадь Тамел Чоук. Если вы стоите на ней лицом к западу, то перед вами на узкой стороне площади будет фотоателье. Левее его — длинный проход во внутренний двор мимо офисов турфирм. На самом дворе, слева, и есть эта гостиница.
Что интересного можно делать в Катманду? Такого собственно непальского — мало. Туристического — много, особенно если вы сюда приехали из Тибета или после трека, то есть когда вам надо расслабиться. На улице, уходящей с Тамел Чоук на восток, есть хороший супермаркет. И несколько книжных магазинов с разнообразными изданиями на английском — про Непал, Тибет, Индию, вообще путеводители, открытки, фантастика, проза. Многие магазины принимают книги назад за полцены, если вы купите что-то еще при этом.
На юг уходит улица с интернет-кафе, телефонными заведениями, несколькими гостиницами похуже, барами, подпольным публичным домом для местных — кажется, уже подорван маоистами. Постепенно она теряет свою туристичность и становится более непальской, с небольшими храмами, дешевыми забегаловками для местных и тем самым рестораном с тонгба, который находится на первой же большой площади, куда вы попадаете по этой улице — Таити Тоул, — на уходящей с нее на запад улице.
На улице на запад с площади Тамел Чоук есть пара видеокафе, где по расписанию показывают последние фильмы на английском, и надо лишь купить что-то поесть, просмотр бесплатен. Здесь же самое дешевое интернет-кафе. Улица довольно быстро кончается, и дальше начинается такая же мешанина книжных, продуктовых, сувенирных, туристических магазинов.
За пределами Тамела, к востоку от него, есть четыре казино — только для иностранцев, — где можно бесплатно неплохо поесть, играете вы или нет. Желательно захватить туда паспорт, хотя он и так всегда должен быть при себе, чтобы не украли. Там же находится полезная клиника CIWEC, где за не совсем бешеные бабки вас подлечат неместные врачи. Можно получить бесплатную консультацию о малярии. Часто они проводят какие-то научные исследования и готовы бесплатно сделать вам анализ на предмет амебной дизентерии — если вам плохо, то сюда и идите.
На севере от Тамела расположены различные посольства, включая индийское и пакистанское. Бангладешское не выдает туристические визы — подляна.
На юге, за речкой, стоит на холме самый впечатляющий непальский храм, Сваямбунат. К сожалению, с иностранцев тут берут за вход $0,64. Это несправедливо. Берега речки захламлены помоями, воняет.
К югу от Тамела находится площадь Дурбар — старинный центр города, тут раньше была резиденция короля. Из-за упадка поступлений валюты от туристов за проход на площадь стали требовать $2,60 за каждый раз. Это уже наглость, и платить никогда не надо. С восточной стороны билетеры щелкают пастью, их будку можно обойти сзади. С северной надо сказать, что идете к реке. С южной можно выйти на саму площадь с улицы Фрик, где есть гостиницы, там даже будки нет, но попасть на эту улицу трудно с ее другого конца. Если попадете раз, то зайдите там в любую гостиницу и возьмите их визитную карточку. Потом будете показывать билетерам и говорить, что идете к себе.
На Дурбаре множество старинных храмов разнообразных форм. В центре площади один храм в виде пирамиды, можно просто сидеть на ее ступенях. На многих зданиях интересные резные украшения из дерева под крышами, некоторые — эротического характера.
На восточном подходе к площади есть небольшой рынок сувениров для туристов. Если упорно торговаться, то можно купить интересные вещи за хорошую цену. Здесь много тибетских вещей, все эти вращательные колотушки с молитвами и прочее. Из местного можно купить салиграмы — это супердревние окаменелости, всякие трилобиты, которых мы в школе проходили. За доллар реально вполне приличный экземпляр выбрать. Их можно якобы и самим найти, разбивая камни на дне высохшей речки на треке вокруг Аннапурны. Еще один характерный непальский сувенир — кукури, местные ножи, которые носят гуркхи. Долларов за десять можно купить нож хорошего качества, но как вы его будете везти через границы — большой вопрос.
В городе нет комендантского часа, но после десяти вечера всех местных менты бьют палками по головам, так что он эффективно есть. Иностранцев это не касается. Более того, есть много баров, надежно упрятанных за занавешенными окнами и звукоизолированными дверями, где жизнь продолжается до часу ночи. Достаточно лишь идти по улице с ищущим видом, и кто-то на дверях пригласит зайти, проведет по сложным коридорам в темноте и тишине, потом распахнется дверь и там будет вакханалия.
Интересным последствием комендантского часа, которого нет, является то, что ночной город целиком принадлежит тебе. Там только шифруются по углам мусора, иногда проезжают бесшумно грузовики с солдатами, и по улицам таскаются группки изможденных алкоголем и марихуаной туристов. Можно делать что хочешь. Все это на фоне угрозы штурма маоистов и ядерной войны Пакистана с Индией. Какая-то смесь фильмов про 1920-е годы в Чикаго и вьетнамскую войну — дикий разгул в полуподпольных заведениях, а на улице военные патрули ходят цепочкой, в полном полевом снаряжении, с радистами.
Покхара
В Покхаре вы будете отмокать после трека вокруг Аннапурны, и там для этого есть все условия. Это большой город, но все туристы живут возле озера, в районе Байдам.
В “Лабли Джабли” за $2,15 дают большой и чистый номер с двумя двуспальными кроватями, телевизор со спутниковыми каналами, постоянно горячая вода в душе. Номер без ТВ стоит дешевле. Место очень хорошее. Менеджер — прикольный парень, меняет деньги, покупает для вас автобусные билеты с небольшой наценкой, берет вещи в стирку. Есть ресторан. Можно оставить ненужные вещи на время трека, но за это берут шесть центов в день.
В плане достопримечательностей в Покхаре нет, пожалуй, вообще ничего, но там очень здорово отдыхать. Множество магазинов для туристов, включая книжные и продуктовые, рестораны, бары. После трека тут очень здорово, легко провести неделю и более — зависит от компании.
Город стоит на берегу озера, в котором можно купаться, хотя для этого лучше взять лодку и выплыть на середину. В ресторанах на берегу есть столики почти у воды.
Покхара известна своими “волшебными грибами” — поганками, — но лучше не рисковать. Марихуаны и гашиша тут тоже в достатке.
Для трека вокруг Аннапурны не обязательно заезжать в Покхару, потому что из Катманду идут автобусы в Беси-Саар, начало трека. Заканчивается он тоже не тут, а в Бени-Базар или Ная-Пул, но оттуда вам прямая дорога в Покхару. Разрешение на треккинг можно тоже здесь оформить, и даже визу продлить. Если вы считаете, что вам нужно какое-то снаряжение, то есть куча магазинов и прокатных пунктов. Тяжелые ботинки и спальный мешок там дают за доллар в день.
Интернет в Покхаре дорогой, пять центов в минуту. В нетуристическом центре города есть дешевый и медленный — может в итоге оказаться и дороже в сумме.
Автобусы в Катманду собирают туристов на главной дороге, потом идут на главную станцию, которая километров в трех отсюда. Билет стоит $2,34 на автобус приемлемого качества, но рассаживают без учета указанных в билете мест, на усмотрение распорядителя. Это приводит иногда к скандалам.
Джанакпур
В Джанакпуре развернулись некоторые из событий “Рамаяны”, здесь родилась Сита и вышла замуж за Раму. И если не хочется сидеть 18 часов в автобусе из Катманду до Какарбитты, то можно сделать здесь остановку.
В реальности город времен “Рамаяны” погиб где-то в восьмом веке — чума их выкосила, а сам город поглотили джунгли. Нынешний населенный пункт, скорее всего, даже не на том же самом месте.
Ехать 12 часов, билет стоит $4,49, автобус местной конструкции, уходит с загородной станции, на ночь останавливается из-за маоистов.
В городе страшно жарко — или так кажется после того, как вы спустились из Катманду на равнину. В “Уэлкам” за $3,25 дают одноместный номер с душем и вентилятором, на четвертом этаже, где вообще духота. В гостинице есть ресторан среднего качества. Заселяют вас на 24 часа, то есть ровно через сутки после заезда вы должны выехать или оплатить еще день.
В принципе, здесь есть несколько интересных храмов и святых прудов, но, кажется, интересно это только индийцам — они приезжают в Джанакпур охотно, а белых людей не видно. Самая большая конструкция — храм Джанаки. Снимайте обувь перед посещением. Рядом же храм Рам Сита Бибахи — якобы именно на том месте, где Рама и Сита поженились. Еще должен быть храм Большой Обезьяны, где обычную макаку закормили до комплекции свиньи, но его трудно обнаружить даже по карте из-за непримечательного внешнего вида.
Автостанция в километре от гостиницы на юг. Билет можно купить заранее, надо только найти правильную будку — для этого достаточно ходить по всем и называть нужный город, они помогут.
Хотя индийская граница в 10 км, туристам здесь ее пересекать нельзя.
За один полный день вы сможете все осмотреть. Но можно сюда и не приезжать, ничего не потеряете. Лучше сесть на какой-то автобус с кондиционером прямиком из Катманду до Какарбитты.
Какарбитта
Здесь вы будете пересекать границу, а больше тут делать нечего. Автостанция находится почти на КПП. Снаружи станции, примерно на северо-западном ее углу, есть несколько гостиниц. В “Канчане” за $2,08 дают двуместный номер без окна и туалета, удобства в коридоре. Недалеко есть интернет-кафе за пять центов в минуту, но хозяин — гад, про это уже говорилось. Лучше не тратить там время и деньги.
Ночевать в Какарбитте есть смысл только если вы добрались сюда после обеда. На индийской стороне можно доехать до Дарджилинга через Силигури часов за шесть в сумме. Или перейти границу даже после обеда и заночевать уже в Индии, в Силигури. Если вы едете в обратном направлении, из Индии в Непал, то просто попытайтесь сразу после перехода границы купить билет на автобус до Катманду, хотя обращайте внимание на время прибытия — совсем уж ночью будет трудно попасть в гостиницу. Впрочем, из-за оползней и маоистов расписание ничего не гарантирует.
В городе есть банк, а также частный меняла на автостанции, здесь можно ненужные рупии перевести в нужные.
Какарбитта и Джанакпур расположены достаточно низко, чтобы здесь была малярия. Доксициклин следует приобрести еще в Катманду и там же начать пить.
Граница открывается в семь утра. Непальский паспортный контроль трудно найти. А вам нужен штамп о выезде, потому что его будут смотреть на индийской стороне, а топать оттуда назад далековато. Дом с контролем чуть в стороне от основной дороги, ведущей через границу, слева по ходу движения. Вам там наклеят марку на визу, которая и есть штамп. Таможни как бы нет.
Далее вы продолжаете по дороге через длинный мост в Индию, минут десять ходьбы. Есть и велорикши, но прикольнее пройти пешком, вид там интересный, и это нетрудно.
На индийской стороне сначала таможня, но это формальность, там не досматривают, только в журнал запишут. С паспортным контролем такая же история. Но здесь вы не проскочите, там офицер на дороге наблюдает за проходящими. Хотя ясно, что можно просто зайти в домик с таможней потусоваться, потом в домик с паспортистами, и потом спокойно пройти в Индию без всяких виз — этот офицер штампы не проверяет, ему важно только то, что вы зашли в нужные места.
После формальностей вы проходите еще метров сто по дороге, и там будут автобусы в Силигури за 21 цент, примерно полтора часа. Из Силигури, где ничего особого нет, за $1,29 идут джипы в Дарджилинг, три часа, только автостанция другая, лучше взять рикшу за 21 цент.
Трек вокруг Аннапурны
Подготовка
Теоретически, вы можете пойти на этот трек в любое время года, но на практике он будет труднее летом, в сезон дождей, с середины июня по середину сентября, и зимой, с декабря по февраль. Летом каждый день идет дождь, тропа размыта, часты оползни, и в лесу водятся пиявки. Зимой перевал может замести глубоким снегом, и вам придется несколько дней ждать хорошей погоды.
Для начала вам надо купить разрешение на посещение заповедника. Стоит оно примерно 25 долларов и продается в Катманду и Покхаре. Для него понадобится одно фото. В офисе заполняете несколько анкет, включая само разрешение, вам его штампуют, и все готово.
Теперь вам надо купить путеводитель или карту, а лучше и то, и другое. Из путеводителей скрепя сердце приходится порекомендовать “Lonely Planet Trekking in the Nepal Himalayas”. Карты там хорошие и информация подробная. Собственно Непал описывается тоже, хотя и более кратко, чем в отдельном их путеводителе, но все же можно обойтись одной этой книгой для всей страны. Ее продают в книжных магазинах Катманду и Покхары.
Карты продаются там же, нескольких разновидностей. За $1,90 вполне сойдет — в ней есть и весь район Аннапурны, и отдельно Покхары. Она, в принципе, не важна, потому что путеводителя хватит, но эмоциональную поддержку оказывает, когда вы ее рассматриваете по дороге.
Вообще, путеводитель тоже не обязателен, если вас интересует только Аннапурна — по карте не заблудитесь, но в книге подробно описано, что вас ожидает и где лучше всего ночевать. И там можно прочитать про все остальные треки, может вас и вдохновит что-то другое. Да и для Непала вам все равно что-то надо покупать.
Закупать какое-то особое снаряжение не требуется. Разве что мазь от комаров, крем от загара, масло от пиявок во время дождей. Свечи тоже полезно захватить, потому что электричество есть не всегда, но они продаются там, где его нет.
Брать еду бессмысленно, потому что она все равно кончится, а переть с собой запасы на две недели довольно тяжеловато. И в гостиницах у вас будут проблемы. Там основной доход идет от кормежки, и если вы не будете есть, то это равноценно кидалову. Шоколадки и рыбные консервы продаются в лавках по пути, это позволит разнообразить гостиничную диету. Хотя продукты будут дорожать с удалением от дороги, все-таки легче потратить больше денег, чем тащить больше груза.
Питьевая вода станет ощутимой статьей расхода, потому что проточную вам пить нельзя, бутылочная довольно дорогая, а за кипяченую надо платить. Можно купить бутылочку йода и дезинфицировать им проточную, пара капель на литр за полчаса там все убьет. Но вкус противный, хотя удается его нейтрализовать аскорбиновой кислотой. Серебряные таблетки дорогие, дороже покупной воды, а с фильтрами много возни. Короче, легче покупать кипяченую воду по пути.
Если вы приехали в Непал совсем один и ни с кем не познакомились еще, то самое время это сделать, разместив в интернете на форуме Lonely Planet объявление о своих трековых планах и пригласив людей присоединяться. Одиноких туристов достаточно, кого-нибудь найдете. Хотя и на самом треке вы просто вынуждены будете с кем-то познакомиться, так как ночуют все в одних и тех же деревнях, идут по одинаковому расписанию, поэтому и днем, и особенно вечерами вы сталкиваетесь с одной и той же группой. В этом есть и плюс, и минус. Плюс — в веселости. Минус будет тогда, когда в этой группе есть придурки. Выбор в этом случае у вас ограниченный — задержаться/ускориться на день самому или вынудить другого задержаться/ускориться.
Гид и турфирмы
В Катманду вам с радостью продадут тур за 25 долларов в день, включая гида и все остальное. Подумайте сами: гостиница на треке стоит 65 центов за ночь, а еда — около пяти долларов, за что вы заплатите остаток? Сбиться там просто некуда — вы идете по ущелью с единственной тропой. Все интересные места описаны в путеводителе. Это просто обдиралово.
Вы можете самостоятельно нанять проводника за примерно $6,50 в сутки — сюда входят все его расходы на еду и гостиницу. Опять же, смысл этого непонятен, но некоторым людям наличие проводника успокаивает нервы. Иное дело — носильщик, потому что проводник ваш рюкзак не понесет, это не его работа. Такого можно нанять за три–четыре доллара в сутки, тоже включая все. Он просто прет ваш рюкзак и по-английски, скорее всего, понимает плоховато. Тут уже на ваше усмотрение — если вы вообще дохляк, то делать нечего, надо нанимать. Все же лучше начать трек самостоятельно, потому что носильщика можно нанять по пути в любой деревне, если вы почувствуете, что без него не можете. Убедитесь, что он взял с собой документы, иначе его через ближайший же блокпост не пропустят.
Мафия ACAP
Во всем районе Аннапурны цены на гостиницы и еду в них фиксированы государственной конторой ACAP — Annapurna Conservation Area Project. Сделано это якобы для помощи местным, чтобы им шли деньги, и туристам, чтобы с одинаковыми ценами владельцы были вынуждены улучшать сервис для конкуренции. Когда вы приходите в деревню, во всех гостиницах совершенно одинаковое меню с одинаковыми расценками на еду и жилье. В реальности у вас есть много возможностей торговаться, потому что туристов теперь значительно меньше.
В ресторанах это не особо проходит, потому что вам просто накладывают меньше за меньшие суммы. В плане проживания реально платить не более 65 центов за ночь, цены сбиты достаточно.
Другая примочка ACAP — станции очистки воды. Они стоят по всему треку, там какая-то западная технология с электричеством и озоном. Вода стоит неимоверно, дороже бутылочной, но якобы вы этим сохраняете природу и помогаете местным, которым эти станции впарили за их же бабки. Один совет: загляните в журнал записи покупок воды — ее берут настолько редко, что она в этом пятисотлитровом чане стоит месяцами. Озон или нет, лучше эту воду не брать.
Наконец, ваше разрешение регулярно проверяют в ключевых точках на треке, которые вы не обойдете. На него ставят печати с датами, и вас записывают в журнал.
Еда
Еда будет основным расходом на треке. Цены ACAP растут с каждым днем по мере удаления от шоссе. Секрет экономии в том, что надо брать только одно калорийное блюдо за раз. И чай. Если вы каждый раз будете есть первое, второе, компот, то вылетит уйма денег. Забудьте про пиво и прохладительные напитки. Кипяченая вода — основное питье, за нее тоже надо платить, но поменьше бутылочной. Заведите себе две полуторалитровые бутылки и утром заполняйте их купленной водой — столько вы за день и выпьете, если не больше.
Туристические бутылочки с трубочкой — бессмысленная вещь. В них очень мало входит, и они банально антисанитарны: трубочка тычется все время в зубы, так что можете представить себе ее микрофлору. Пластмассовые бутылки из-под фабричной воды прозрачны, состояние воды поэтому всегда видно, и бутылки можно через пару дней выбросить, заменив на новые.
Еду полезно иногда разнообразить рыбными консервами, которые продаются в неподконтрольных ACAP магазинах. Печенье там можно купить центов за 30 пачку, и в середине дня сахар придаст вам энергии на треке. Поближе к Манангу появится облепиховый сироп, который разбавляют водой и продают стаканами.
Режим ходьбы
Вы будете уставать, особенно поначалу, и поэтому рано засыпать, часов в восемь. Да и электричество есть не везде, а в темноте делать нечего. Заснув часов в восемь вечера, вы вполне можете проснуться к шести утра, к этому времени встает и персонал гостиницы, можно уже завтракать. На дорогу выходить лучше до семи утра — уже давно светло, но еще прохладно. Каждый день вы шагаете четыре–семь часов. С часовым перерывом на обед и несколькими остановками для отдыха вы окажетесь в деревне ночлега к двум–четырем часам дня. Остальное время до сна осматриваете деревню, если там что-то есть, моетесь в душе — каждый день, — ужинаете, общаетесь с попутчиками, читаете на ночь.
Гостиницы
Типичная трековая гостиница — это довольно чистый номер с двумя нарами. Удобства в коридоре. Вода нагревается солнцем. Одеяла выдаются по погоде — в начале трека они просто не нужны. Почти все гостиницы постирают ваши вещи за небольшие деньги — используйте эту возможность.
Конкретный маршрут
Беси-Саар
Суть трека в том, что вы идете по одному ущелью вверх, затем по перевалу на высоте 5416 метров перебираетесь в другое, и по тому спускаетесь вниз, в Бени-Базар, откуда на автобусе едете в Покхару. На это уйдет 16 дней с одним акклиматизационным к высоте в Мананге, когда вы не ходите, а просто дышите.
Традиционно трек вокруг Аннапурны начинается в Беси-Саар, 820 метров над уровнем моря, и туда из Катманду идут автобусы за $3,80 — если покупать билет через турфирму. Времени на поездку должно уйти часов шесть. Из Покхары билет стоит пару долларов.
В Беси-Сааре достаточно гостиниц — выбирайте что-то приемлемое за 65 центов, не более. Как и везде далее на треке, ожидается, что вы будете здесь питаться. Стоимость съеденного записывается на ваш счет, который вы оплачиваете при выселении утром. Полезно помнить, что именно вы съели, чтобы вам не записали лишнего. Чаевые не нужны. Не забывайте о десятипроцентном налоге на проживание при переговорах.
Беси-Саар–Бахунданда
Шесть часов ходьбы. Первый подвесной мост на треке, но не надо бояться — он не перевернется. Первый контрольный пункт ACAP в Булбуле. Первая их платная вода. В Бахунданде 1300 метров. Последние сто метров по деревне придется карабкаться вверх по улице на крутой холм. Не поддавайтесь искушению заночевать в гостинице у его подножия — придется завтрашний день начинать с этого подъема.
Бахунданда–Чамье
Пять часов. 1410 метров.
Чамье–Багарчап
Шесть часов. В этот день вас ожидает невероятное зрелище — совершенно ровная дорога на части пути. Вскарабкавшись на очередной холм, вы вдруг увидите широкую равнину и воспрянете духом. Начиная отсюда уже будет морально легко. На равнине расположен еще один контрольный пункт. Последний участок трека идет через приятный лес. Багарчап — 2160 м.
Багарчап–Чаме
Пять часов. Опять лес. Полицейский блокпост. В Чаме на высоте 2760 метров чувствуется холод — здесь вы впервые будете спать под одеялом. В гостинице “Сангсо” на другой стороне реки вода в душе хотя и подогревается солнцем, но очень горячая. В деревне есть телефон и банк, они даже могут работать.
Чаме–Писанг
Четыре часа. 3220 метров. Начиная отсюда кислорода уже недостаточно, но пока вы еще не успеете это почувствовать.
Писанг–Мананг
Четыре часа. В Мананге владельцы гостиниц буреют и пытаются установить большие цены, но не все на это подписываются. Вообще, деревня гниловатая — из-за аэропорта многие занимаются челночным бизнесом, отсюда и якобы крутость. Кстати, не надо мусорить в Мананге — за это штрафуют на $6,35 и отдают деньги тому, кто вас заложил.
В Мананге следует провести две ночи для акклиматизации. Здесь уже слишком высоко, 3540 м, ночью вы будете задыхаться от нехватки кислорода. Если сразу пойти дальше на следующий день, то можно получить высотную болезнь и помереть — зависит от вашего организма, впрочем. Кое-кто и без остановки прет.
В Мананге ощутимо холодно, особенно ночью. Из развлечений есть монастырь высоко на горе справа над треком. Дорогу вы туда сами не найдете, но проводники за небольшую плату сводят. В принципе, при акклиматизации полезно подниматься выше днем и спускаться назад на ночь. Вот как раз и слазите в свободный день. Но там очень крутая тропа. В монастыре вам будут на счастье повязывать ниточку и угощать чаем, потом сдерут $1,27 на счастье монастырю. Причем очень настойчиво, на меньше не идут. Такое подлое поведение поощрять не надо — лучше понаслаждаться захватывающим видом с горы и обойтись без ниточек и чая.
На левой стороне трека есть ледник с озером у подножия.
Интересным безумством в Мананге был бы поход к озеру Тиличо. Этот трек как бы идет по хорде в вашей пешеходной окружности, срезая перевал Торунг-Ла. В теории — в очень отвлеченной теории — можно туда дойти за 10 часов, то есть надо останавливаться на ночь. Там есть одна гостиница с восемью номерами через пять часов. Возле самого озера ночевать негде, надо палатку.
И не вздумайте, глядя на карту, решить, что вы действительно можете срезать и пройти за озеро, выйдя снова на трек — там практически нет тропы. Озеро красивое, впрочем.
Из Мананга можно улететь в Покхару за 50 долларов, если вы совсем сломались. Но лучше не надо — перевал уже рядом, после него все идет под горку, и у вас целый день отдыха по расписанию.
Мананг–Летдар
Четыре часа. Все, начались серьезные высоты и лунный пейзаж — тут уже мало что растет. Последний час пути вообще по сюрреальным местам. В самом конце вы пересекаете овраг, на другой стороне которого стоит гостиница — так вот, тут важно не сбиться. Там начинается путаница с названиями, и хотя вы уже в Летдаре, вам кажется, что еще нет и что надо идти дальше, но больше там никаких деревень вплоть до ночлега следующего дня нет.
Гостиница у оврага — не лучшее место, хотя алкоголь можно купить именно здесь. Пройдя еще 500 метров, вы увидите группу строений с гостиницей — там и ночуйте. У них в ресторане под столом есть печки, а к краю стола прибито вроде занавески по периметру. Вы сидите, засунув ноги под занавеску, и там тепло от печки. Готовят, кстати, на паяльной лампе.
Здесь было страшно холодно ночью.
Летдар–Торунг-Педи
Два часа. Собственно, никакого Торунг-Педи и нет, там только несколько гостиниц для туристов. Самая нижняя — 4420 метров, “Торунг Бэйс Кэмп”. Туда пустили ночевать бесплатно, и она также является лучшим выбором. Есть еще одна, чуть выше, чуть хуже. В “Торунг Бэйс Кэмп” толстые одеяла, большой ресторан, все более-менее чисто. В номерах есть туалеты, но душ “из ведра” — вам надо брать на кухне ведро с горячей водой и мыться. Так как уходят на перевал утром очень рано, то плату за еду и номер с вас хотят получить вечером. Умно будет купить пару шоколадных батончиков для завтрашнего дня.
Можно подняться на 400 метров вверх, и там есть еще пара гостиниц, но будет гораздо холоднее и скучнее. Популярна идея, что полезно подняться, так как вы все равно мало сегодня шли и так будет легче акклиматизироваться.
Торунг-Педи–Торунг-Ла–Муктинас
Сегодня вам предстоит подняться на 1040 метров до перевала и потом спуститься на 1620.
Сначала вы идете к тем самым гостиницам наверху. Это будет самый крутой — в геологическом смысле — участок всего трека. Пройдете за час. Там можно выпить чаю и отдохнуть, повтыкать на дорожный знак “осторожно, кенгуру следующие 14 км”. Далее вы бредете по совершенно голому участку, одни камни и снег. Еще через час будет простой ресторанчик — пейте чай. Еще полтора часа, и вы на перевале, 5416 метров. На этой высоте уже нельзя жить, выше 5200 метров тело не регенерируется из-за недостатка кислорода. Здесь есть не ресторанчик, а хибара, но и в ней пейте чай — самый дорогой на всем треке.
Далее вам надо спуститься всего на 1620 метров, но на это уйдет три с половиной часа. Вы постепенно окажетесь ниже облаков, там наверняка будет снег или дождь, туман. В ключевых местах тропы стоят металлические вешки — если вы их долго не видите, то сбились с пути. Именно здесь можно повредить ноги, потому что вы впервые за все дни начали идти вниз, и спуск довольно отвесный, поэтому при каждом шаге вы всем своим телом и рюкзаком с размаху приземляетесь на стопу. Палка на этом участке полезна, но если у вас ее не было в последние несколько дней, то достать негде — они тут не растут.
Как бы вы не устали, до Муктинаса — 3800 м — дотащитесь, других альтернатив нет. Там много гостиниц. Точнее сказать, они не собственно в Муктинасе, а в десяти минутах ходьбы от него, в Ранипове, но вы границы между ними не заметите. “Боб Марли” — самое правильное место для оттяга. Куча кассет с музыкой, трансвестит владелец, его озабоченная натуральная сестра тридцати лет с выбитым зубом.
Здесь можно провести два дня, если устали. В Муктинасе есть буддистские монастыри, и вообще это место паломничества.
Муктинас–Джомсом
Три часа. Проверка разрешения на выходе из Муктинаса. В Джомсоме — 2760 м — есть аэропорт. Как и в Мананге, это бьет местным в голову, и они буреют с ценами в гостинице, но не поддавайтесь. Здесь есть книжные магазины, парикмахерская, горячий душ — что угодно. Альпинистская школа для военных тоже есть. Деньги можно поменять.
Джомсом–Марфа
Четыре часа. Проблема на этом участке в том, что он идет по берегу высохшей не до конца реки, и вам приходится прыгать по камням, после пары часов это утомляет. Но салиграмы — доисторические окаменелости — можно найти именно здесь. Остановитесь на отдых — расколотите несколько черных булыжников, может что и найдете. После обеда начинает дуть сильный встречный ветер, это полная вешалка. Лучше выйти пораньше.
Марфа находится на высоте 2680 метров.
Марфа–Ларджунг
Три часа. Ларджунг — 2560 м.
Ларджунг–Гаса
Пять часов. Гаса — 2120 м.
Гаса–Татопани
Шесть часов. В Татопани местные тоже развращены — это курорт, здесь есть горячие источники, растут апельсины. Местных гасите поднятой бровью, апельсины ешьте. Можно купаться. Кто-то останавливается здесь на два дня, но мне атмосфера не понравилась.
В Татопани вам придется поразмышлять о своих планах. Как бы вы не кляли себя за выход на трек в его первой части, после перевала на волне эйфории вам захочется пойти еще куда-то. В Татопани этот вопрос надо решить, потому что скоро вы выйдете из зоны заповедника, и поворачивать надо сейчас, если вы собрались пойти внутрь Аннапурны или на какие-то короткие треки в окрестностях.
Отсюда есть несколько вариантов завершения трека. Можно сделать это в Ная-Пул или Бени-Базар. Можно и в Покхару пешком дойти, если хочется. До Бени-Базара вы дойдете за день, почти сразу покинув заповедник. В Ная-Пул через Горапани еще два–три дня, в зависимости от выбранного маршрута. Придется не только спускаться, но и подниматься.
Татопани–Горапани
Пять часов. В Горапани — 2750 м — можно забраться на холм Пун, это час от Горапани, и оттуда хороший вид на все горы вокруг. Там вы наверняка встретите каких-нибудь гордых сачков, для которых весь трек и был в этом восхождении на холм.
Татопани–Бени-Базар
Шесть часов, и это конец. Только не поддайтесь искушению сесть на джип в Галешоре, оттуда остался только час пешком. Из Бени-Базара идет автобус в Покхару за $1,27.
Бабки
Основные расходы за 23 дня вне трека:
| $31,12 | — однократная виза на 60 дней из Пекина |
| $45,90 | — гостиница, 23 ночи |
| $109,30 | — еда |
| $22,87 | — вода, 63 бутылки |
| $23,56 | — междугородний транспорт |
Основные расходы за 17 дней на треке вокруг Аннапурны:
| $25,32 | — разрешение на посещение заповедника |
| $6,76 | — гостиница, 14 ночей, плюс три бесплатно |
| $84,57 | — еда |
| $21,55 | — вода, 36 бутылок |
Рекомендации
В Непал можно вбухать столько времени, сколько у вас есть. Неудивительно, что кто-то не вылазит оттуда месяцами — если бы у меня не было туманного осознания необходимости ехать дальше, я бы провел месяц на треке вокруг и внутрь Аннапурны, еще один у Эвереста и еще месяц “отдыхая”.
Если у вас нет трех недель минимум на мало-мальски реальный трек, то можно просто посмотреть Катманду и Покхару, сходить куда-то на пару дней в окрестностях. Но самое главное вы упустите.
В целом я горячо рекомендую провести в Непале месяц и более, и вообще не задумывать заранее конечную дату.
Единственная оговорка: в Непале прикольны люди, и не местные, а другие путешественники. Чтобы было смешно и интересно, надо валять дурака с кем-то вместе. Их вполне можно найти уже по пути. В одиночку же может пойти не в кайф. Встречались люди, которые в Непале увидели только грязь и лавочки для туристов. Так оно там и есть, но не хватило времени заметить, жизнь била ключом.
Базар по теме
Путеводители
Приводятся дата публикации и ссылка на интернет-магазин “Амазон”, по которой о книжке можно узнать много полезного, а иногда и посмотреть на некоторые страницы. Значок [e] ведет на страницу издательства “Лоунли плэнет”, на которой можно бесплатно скачать пару глав и купить любую.
| Путеводители по Непалу: | |
| Lonely Planet Nepal [e] | 2018–07 |
| Lonely Planet Trekking in The Nepal Himalaya [e] | 2015–12 |
| Rough Guide Nepal | 2018–02 |
| Footprint Nepal | 2017–07 |
| Разговорники: | |
| Lonely Planet Nepali Phrasebook [e] | 2014–10 |
Конкретно по этим книжкам надо добавить следующее.
Книжки по трекам вполне хватит и для осмотра всей страны, благо Катманду и Покхара в ней покрываются детально, а больше в Непале за пределами треков особо не посмотришь. Книжки же по Непалу для треков не хватит — хотя маршруты и карты там есть, деталей меньше, а на треке детали как раз и важны. Так что если брать с собой только одну книгу “Лоунли плэнет”, то именно по трекам. Но дома можно и обе почитать. “Раф гайд” тоже описывает треки.
Сайты
cia.gov/the-world-factbook/countries/nepal/
Тактико-технические характеристики страны.
travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Nepal.html
Разная полезная для туриста информация о Непале от министерства иностранных дел США.
wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/nepal
Рекомендации по Непалу Центров по контролю и профилактике заболеваний США, включая информацию по малярии, да и вообще у них есть суперполезная книжка для подробного изучения туристами.
Интерактивные карты и спутниковые снимки Катманду, Покхары, Джанакпура, Лумбини, Саурахи, Джири, Намче-Базара, границы в Бхайраве, границы в Махендранагаре, границы в Дхангархи, границы в Биргандже, границы в Непалгандже, границы в Какарбхитте, границы в Кодари и Непала.
buddhaair.com, nepalairlines.com.np, shreeair.com, sitaair.com.np, taraair.com, yetiairlines.com
Различные непальские авиалинии.
wunderground.com/forecast/np/kathmandu
Погода в Катманду прямо сейчас, а также в ближайшие дни.
xe.com
Курс непальской рупии.
thehimalayantimes.com, nepalitimes.com, telegraphnepal.com
Непальские газеты на английском языке.
zharov.com/fotki/nepal01.html
Некоторые мои фотки из Непала.
Латинизатор
дальше: Индия
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/kuda/nepal.html
авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2004–2023
обратная связь: sergei@zharov.com