Таиланд

История. — Установочные данные. — Виза. — Валюта. — Язык. — Прибытие. — Гостиница. — Питание. — Связь. — Транспорт. — Подляны и кидалова. — Куда поехать. — Бангкок. — Канчанабури. — Аюттхая. — Сурин. — Пханомрунг. — Бабки. — Рекомендации. — Базар по теме. — Латинизатор.

История

В Таиланде жили еще 40 тысяч лет назад, но про это мало что известно, одни археологические находки. Дело проясняется примерно к 2 тысячам лет назад, когда область эта была заселена цивилизацией Дваравати, состоящей из мелких царьков, и организованной не тайцами даже, которые в то время все еще жили в Китае, а народом мон. Про Дваравати тоже не особо много известно — вроде бы командовало ими камбоджийское королевство, а религией у них был буддизм, занесенный индийцами. В южном же отрезке Таиланда, который граничит с Малайзией, существовало подверженное индийскому влиянию королевство Ланкасука.

Царьки действовали неслаженно, и постепенно их захватили камбоджийские кхмеры, начав в 9-м веке и закончив в 11-м веке. Кхмерская империя делала большие успехи, захватив даже части Малайзии и Китая, но к 13-му веку у них идеология поменялась на буддизм, слаженность и агрессивность исчезли, и они стали проигрывать всем подряд, включая настоящих тайцев из Китая.

Тайцев примерно с 5-го века выдавливали из Китая вьетнамцы и сами китайцы. В 7-м веке они организовали свое первое мелкое королевство в Таиланде, на самом-самом его севере, где сейчас наркотический Золотой треугольник. Оттуда они помаленьку расползались по Таиланду, как китайцы сейчас по нашему Дальнему Востоку, и к концу 12-го века просто составили большинство его населения. Тогда же это место и получило название “Сиам”.

С общим расслаблением кхмеров у тайцев появилась возможность стать независимым государством, и в этом им помогли монгольские захватчики, которые подчинили себе Китай к 1250-м годам. Ожидалось дальнейшее продвижение монголов на юг, и в рамках самообороны тайцы окончательно сплотились и оформили свою государственность. Первое несеверное тайское королевство появилось в городе Сукотаи в 1238 году под руководством короля Интрадита, но тогда оно еще было просто мелким новообразованием, а вот его сын Рама с 1278 года уже начал подчинять все вокруг себе и организовал большую тайскую империю.

К сожалению, после смерти Рамы в 1299 году правители увлеклись буддизмом, как это случилось и с кхмерами незадолго до того, и с теми же результатами — все развалилось. Но на севере при этом параллельно росло в 13-м веке тайское государство Ланна со столицей в Чиангмае. Они успешно разобрались с монгольскими захватчиками и более-менее процветали до 16-го века, пока их не захватила Мьянма в 1558 году.

Сукотайское же королевство после буддистских разброда и шатаний переорганизовалось в середине 14-го века вокруг нового центра, Аюттхаи, и у них там все было хорошо вплоть до тех же проблем с Мьянмой, которые появились у Ланны.

В 1569 году мьянмцы захватили Аюттхаю и все там поломали. Тайцы смогли отбиться и восстановить независимость только через 25 лет. К этому же времени в регионе появились европейские торговцы, и дальше все было неинтересно, сплошная экономика вплоть до 1766 года, в котором Мьянма напала на Таиланд в последний раз. Они опять все поломали, и тайцы забросили Аюттхаю совсем, перенеся столицу в Бангкок.

Это сделал король Рама Первый — а вот тот нулевой Рама, который все организовал в 13-м веке, номер не получил, — и за Первым пошли другие. Третий отбил нападение лаосцев в 1827 году и повоевал с вьетнамцами в Камбодже, четвертый установил широкие связи с Западом. Пятому не повезло с французами, которые захватили Лаос и Камбоджу, ранее более-менее контролируемые Таиландом. Малайские же территории страны захватили британцы. Рама Пятый все это отдал без боя, чтобы сохранить хоть что-то от независимого Таиланда, и к концу его правления в 1910 году нынешние границы страны окончательно и определились.

Рама Шестой не смог справиться с засильем назначенных его папой чиновников и организовал что-то вроде тайских хунвэйбинов для противодействия, но это не понравилось армии, и в 1912 году некоторые офицеры попытались провести государственный переворот. Хотя им это и не удалось, Рама Шестой принял попытку к сведению и провел ряд либеральных реформ. Тут началась первая мировая война, и вообще-то тайцы были за немцев, просто назло французам и британцам, но сам король придерживался нейтралитета. К 1917 году, однако, когда стало ясно, кто победит, он включился в войну на противонемецкой стороне, за что западные государства ему потом дали всякие поблажки.

Рама Седьмой качествами лидера не обладал, и вообще попал на трон потому, что у шестого не было сыновей, другие более близкие наследники тоже поумирали, и, в конце концов, выбрали 76-го сына Рамы Пятого. В 1932 году все закончилось переворотом, который отменил абсолютную монархию в стране, превратив ее в конституционную — король по-прежнему оставался, но реально не правил. Тайский Керенский пытался национализировать землю, но его свергли за это, потом были тайские белогвардейцы, которых тоже победили, но вот тайского Ленина у них не нашлось, и к 1938 году все утряслось, организовалось нормальное гражданское правительство, а страну переименовали в Таиланд.

Юровского в Таиланде тоже не было, и Рама Восьмой правил с 1935 по 1946 годы, потом его кто-то застрелил в голову в спальне, и он был сменен нынешним королем, Рамой Девятым.

Когда началась вторая мировая война и Франция проиграла немцам, тайцы быстро захватили обратно свои бывшие части Камбоджи и Лаоса. В декабре 1941 года японцы высадились в Таиланде, и тайцы немножко посопротивлялись, но потом сдались. Британцы пытались послать подкрепления из Малайзии, но тайские пограничники начали с ними воевать, и японцы успели закрепиться в Таиланде, а потом и напасть оттуда на Малайзию и Сингапур.

Таиланд объявил войну США и Британии в 1942 году, что ничем хорошим не кончилось. Впрочем, захваченные части Камбоджи и Лаоса у него после войны отобрали назад, но больше ничего плохого не сделали. В соседних странах в то время укреплялись коммунистические силы, и США рассматривали Таиланд как последний оплот борьбы с красной угрозой и поэтому очень ему помогали экономически.

В 1957 году в Таиланде случился военный переворот. Генерал Сарит правил до 1963 года, а генерал Таном — до 1974 года, потом народные волнения вынудили его уйти в отставку и бежать. Демократия как-то не справилась со страной, и в 1976 году военные опять пришли к власти. Потом прошел еще целый ряд переворотов и заговоров, и с 1988 года премьер-министров вроде бы начали демократически выбирать, партии всякие политические образовались, только выбирались почему-то или отставные, или действующие генералы. Последний правил до 1997 года, на который пришелся экономический кризис и обвал национальной валюты, потом был негенеральский премьер-министр, и в 2001 году того сменил нынешний Таксин, один из самых богатых людей страны.

Установочные данные

население:	65 миллионов
заражены ВИЧ:	570 тысяч
грамотных:	93%
живут мужики:	70 лет
живут женщины:	74 года

Розетки в Таиланде сделаны под советские и американские вилки одновременно. Электричество — 220 вольт, 50 герц.

Часовой пояс на всей территории страны один и тот же, на четыре часа позже московского времени. Такое же время в Лаосе, Камбодже и Вьетнаме. Мьянма отстает на полчаса, а Малайзия и Сингапур — на час позже.

В Таиланде используется буддистское летоисчисление, и надо от их года отнимать 543. Их 2549 год соответствует нашему 2006, например. На автобусных билетах, кассовых чеках и прочих бумажках год ставится именно так, но день и месяц — как и у нас.

Движение на дорогах — по левой стороне.

В северном и центральном Таиланде — то есть, сверху и до уровня Бангкока — есть три времени года. С ноября по февраль — не так жарко, и нормально в плане дождей. Но именно в это время сюда приезжают туристы, и цены растут. С марта по май становится все жарче, но дождей еще нет, и такая погода будет хуже всего. Чем ближе к маю, тем хуже. То есть, по-прежнему можно нормально ездить по стране, но будет жарковато в сравнении с остальными месяцами. С июня по октябрь идут дожди, сбивающие температуру воздуха. На севере, в горах, могут быть небольшие потопы, что затрудняет походы. Но дожди не льют круглые сутки или даже весь день — обычно длятся с пару часов, но интенсивные. В городах это не мешает.

В южном Таиланде — узкой части, тянущейся к Малайзии — есть два времени года, дождливое и недождливое. И они разные на разных сторонах этой части. На западной, где Пхукет, идут сильные дожди с мая по октябрь. На восточной, где Ко-Самуи, дождь льет с октября по январь.

Температура в среднем держится около 30 градусов круглый год. Одежду лучше брать для жары — не хлопок, а легкую синтетику, которая быстро сохнет. Кроссовки и какая-то куртка нужны только если вы пойдете на треки на севере в сухой и прохладный сезон — ночью может быть холодно. Один раз куда-нибудь залезть, вроде водопада возле Канчанабури, — на это хватит и сандалий, да и если порвутся, то можно купить другие за пять долларов.

Малярия встречается в пограничных с Мьянмой и Камбоджей районах. Если вы приехали на две недели и будете большей частью находиться в городах и на пляжных островах, то можно не предохраняться. Если планы обширнее и включают соседние страны, то лучше принимать доксициклин. Местная малярия устойчива к ряду лекарств, поэтому если вы собрались принимать что-то другое, то надо сначала выяснить, будет ли работать ваша альтернатива. Доксициклин широко продается в аптеках Таиланда по 12 центов за таблетку, принимать по штуке в день, начинать за 10 дней до приезда в опасную зону, продолжать 30 дней после убытия.

В джунглях бывает и лихорадка денге, которая хотя и маловероятна, но лучше принимать меры от комариных укусов.

Виза

С визой дела обстоят как бы легко, потому что ее дают на границе, но при этом надо четко разбираться в том, кому, что и как дают.

Прежде всего, граждане сорока стран и Гонконга могут въезжать в Таиланд без визы. Разумеется, это “хорошие” страны, западные, среди которых нет советских республик. Такие граждане получают на границе бесплатный штамп о въезде и могут находиться в стране 30 дней, которые можно потом продлить немного. Хотя с них официально и требуется наличие 250 долларов на человека или 500 долларов на семью, но про обратный билет в правилах ничего нет.

Именно про этих граждан пишут на западных форумах и в путеводителях, что им “виза в Таиланд не нужна”.

Следует заметить, что в конце 2005 года Россия и Таиланд подписали договор, по которому российских граждан будут пускать на 30 дней без визы, совсем как западных. Когда именно это начнет действовать — неизвестно, поэтому выясняйте перед своей поездкой, потому что жизнь упростится в плане въезда со стороны Камбоджи.

Граждане 20 других стран могут получить визу по прибытии на 15 дней. Среди них Россия, Украина, Казахстан, Эстония, Латвия и Литва. В остальных четырнадцати по-русски вряд ли читают — вроде Бутана.

Для визы официально нужен такой обратный билет, который можно использовать в течение этих 15 дней, 250 долларов наличных денег на человека или 500 долларов на семью, один бланк с фотографией, 1000 бат или 25–30 долларов оплаты за визу. Продлевать эти 15 дней нельзя, за исключением по причине болезни и схожего.

Хотя большинство пользующихся этим способом знает, что визу по прибытии можно получить в бангкокском аэропорту, ее также выдают еще в 22 местах, включая аэропорты городов Чиангмай, Пхукет, Хатъяй, Так, Паттая, Ко-Самуи, Сураттхани и Чианграй. А также на сухопутной границе с Лаосом в селениях Нонгкай, Чиангсэн и Чиангконг, на сухопутной границе с Мьянмой в деревне Мэсай, и на сухопутной границе с Малайзией в Бетонге и Садау. А также в портах городов Бангкок, Сонгкхла, Пхукет, Сатун, Краби, Сирача, Ранонг и Ко-Самуи.

Детально процесс получения этой визы в аэропорту Бангкока рассматривается далее в разделе “Прибытие”. Пока лишь достаточно сказать, что для нее не требуется никакого участия турфирм, да и все возможное участие сведется лишь к заполнению ими бланка еще у вас дома, но точно такой же бланк можно подобрать в аэропорту, заполнить самому и сдать. Обратный билет при этом почти никогда не спрашивают, но с большой вероятностью вас не посадят в российский самолет, если у вас не будет ни обратного билета, ни визы. Авиакомпания имеет к этому все основания, потому что в ее компьютере ясно написано, что обратный билет требуется для получения визы. И им совсем не хочется быть оштрафованными за то, что они привезли неправильного пассажира, которого пришлось депортировать.

Граждане всех остальных стран должны получать визу заранее, как это обычно бывает. Но и те граждане, которым виза не нужна, или которые могут получить ее по прибытии, тоже могут получить обычную визу заранее, в чем иногда есть большой смысл.

Во-первых, по обычной визе можно находиться в Таиланде 60 дней, а не 15 или 30. Во-вторых, ее можно сделать многократной. Поэтому если вы собираетесь провести в Таиланде много времени или ездить в соседние страны, то вполне разумно получить визу заранее.

Делается это в любом посольстве или консульстве Таиланда. Вам официально надо иметь обратный билет и 500 долларов наличных средств на человека или тысячу на семью, заполнить один бланк с фотографией, приложить 1000 бат или 25–30 долларов за каждый въезд.

Такая виза действует в течение трех месяцев, после каждого въезда можно находиться в стране 60 дней. При этом въехать можно и в последний день трех месяцев, что означает, что при трехкратной визе можно провести в стране в общей сложности пять месяцев, выехав и сразу вернувшись два раза.

На практике обратный билет посольство может интересовать, а может и не интересовать. В мьянмском Янгоне давали хоть сколько крат по 25 долларов за раз без вопросов о билете. Во вьетнамском Ханое однократную давали за 30 долларов, но про билет очень докапывались и согласились в итоге на ксерокопии кредитных карточек или наличных денег.

Еще есть другие визы, которые вас вряд ли заинтересуют, но стоит их упомянуть.

Транзитная виза стоит 20 долларов, для нее надо иметь 500 долларов доступных средств на человека или тысячу на семью, билет из Таиланда в следующую страну и визу туда же, если она нужна. Транзитная виза годна для использования в течение трех месяцев и для пребывания в течение 30 дней.

Неиммиграционная виза дается тем, кто приехал по теме делать что-то умное: учиться, работать головой, проводить исследования, вкладывать деньги в экономику Таиланда и так далее. Для нее, разумеется, надо стопку подтверждающих документов, которые вам, если вы уже раскатали губу, сфальсифицировать не удастся. Но такая виза есть, стоит она 50 долларов за однократную и 125 долларов за многократную, годна для въезда на три месяца и год соответственно, а для пребывания — всего на 90 дней, но потом ее можно продлевать по мере необходимости.

Есть специальные визы для пенсионеров, от которых требуется, чтобы они были не моложе 50 лет, не сидели, не болели тубиком или сифилисом, имели не меньше 20 тысяч долларов в банке или ежемесячный доход в 1600 долларов. Что наших пенсионеров так или иначе отсекает. Подают на такие визы в родной стране, и работать по ним в Таиланде нельзя. Зато даются они на год пребывания, и потом их можно ежегодно продлевать, если не подцепили сифилис или судимость, и если те же 20 тысяч долларов теперь лежат в тайском банке.

Чисто технически следует сказать, что есть еще дипломатические визы и на постоянное место жительства.

Еще более технически можно упомянуть, что официально запрещен въезд в страну лицам, не имеющим иммунитета к оспе и при этом отказывающимся привиться на месте, а также осужденным за уголовные преступления, тайским ли судом или нет, психически больным, неимущим, идиотски себя ведущим, проституткам, депортированным хоть откуда хоть куда лицам и прочим страдальцам.

Наконец, с российским дипломатическим или служебным паспортом можно въехать без визы на 90 дней, что является уже совсем чистой теорией.

Когда вы уже находитесь в стране, то можно сделать продление визы. Тридцатидневный штамп продлевают на 10 дней, обычную 60-дневную визу — на 30 дней. Стоит это почти 50 долларов, и продлевать вам, в принципе, не обязаны — на усмотрение конторы. Для продления надо зайти в иммиграционный офис в Бангкоке, Чиангмае или почти любом другом областном центре. Визы по прибытии не продлеваются.

Разрешения вернуться действуют вроде добавочной визы, но их получают в тех же иммиграционных офисах внутри Таиланда — 25 долларов за однократное и 95 долларов за многократное. Однако они даются поверху уже существующей визы, то есть их надо использовать внутри уже полученных вами дней пребывания, и такое разрешение не продлевает эти дни. Считается, что лучше место для получения разрешения — транзитная зона бангкокского аэропорта Донг-Мыанг, где еще до паспортного контроля надо разыскать их будку на третьем этаже в зале отбытия. Там продлевают за 15 минут, а в обычных иммиграционных офисах, которые есть во всех областных центрах Таиланда, на это уходит день.

Но следует заметить, что если вы получаете визу по прибытии, то в аэропорту разрешение вернуться вам, скорее всего, не дадут, потому что нет еще самой визы — а как только она появится, вас сразу пропихнут через паспортный контроль, не дав вернуться в транзитную зону. Да и при таких ценах спокойнее получить дву- или многократную визу заранее, или еще одну в соседней стране.

Визу можно банально просрочить, проведя в стране больше времени, чем вам разрешили. Здесь начинается такая же игра, как в одном фильме с Шварценеггером: если вы сумели добраться с просроченной визой до пограничного КПП или иммиграционного офиса, то вам ничего не будет. Просто платите пять долларов за каждый лишний день — за только один день ничего не платите, — и все в порядке, можно убираться из страны без последствий. Максимальный штраф — 500 долларов, с детей до семи лет ничего не берут.

Если же вас поймают на улице менты или другие официальные лица, то вы просидите пару дней в тюрьме до суда, суд вам выпишет штраф в том же размере, потом вы будете сидеть до тех пор, пока не покажете ментам билет из Таиланда и бабки, необходимые для проезда к пункту отбытия — и их не волнует, кто и как вам этот билет купит, хотя доступ к телефону предоставляется, — а потом вас депортируют с соответствующими отметками в компьютере. О депортациях третьими странами спрашивают на многих визовых бланках хороших стран. В Таиланд вы больше не приедете.

Технически говоря, истечение срока действия паспорта приравнивается к просрочиванию визы, и действуют такие же правила, пять долларов за каждый день со дня истечения. Но для получения визы паспорт должен быть годен еще на шесть месяцев, так что попасть в эту ситуацию хотя и можно в теории, но трудно на практике.

В целом визовую ситуацию можно суммировать так: достаточно легко заранее спланировать, что именно вам следует получать, но даже при смене планов после прилета в Таиланд достаточно легко подогнать вопрос визы под новые планы. Если вы не едете в Таиланд всего на две недели, то лучше заранее дома получить настоящую визу нужной кратности. Какие-то проблемы возникают только при отсутствии обратного билета: многие тайские посольства не хотят давать визу, если им не ясно, как вы из Таиланда уберетесь и на какие деньги там будете жить.

Касательно соседних стран, в Бангкоке и некоторых других городах Таиланда легко получить нужные визы для Лаоса, Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы за несколько дней.

Лаосская виза, вообще-то, дается по прибытии на границе в пяти точках или в аэропорту, две фотки, 30 долларов. Но можно получить заранее в посольстве в Бангкоке — 30 долларов, три дня, или 37 долларов за день. В консульстве в Кхонкэне тоже дают. Разница между визой по прибытии и полученной заранее состоит в том, что на границе дают 15 дней пребывания в Лаосе, а с нормальной визой — 30 дней. Но уже в самом Лаосе без проблем можно сделать продление за два доллара за каждый день.

Вьетнамская виза делается в Бангкоке за 45 долларов и три дня, в Кхонкэне — за 45 долларов и один день. Визу на границе или в аэропорту не дают никому. В Лаосе, кстати, она стоит 55 долларов за три дня, а вот в Камбодже ее делают быстро и дешево — примерно 30 долларов и день. К тому же, там дают всякие разнообразные визы, и не только в Пномпене, но и в Сиануквиле. А в Таиланде и Лаосе — только однократные. Имейте это в виду, если направляетесь из Таиланда во Вьетнам через Камбоджу.

Туристическая однократная виза Мьянмы на четыре недели пребывания и на въезд в течение трех месяцев делается в Бангкоке за 20 долларов за два дня, за 30 долларов — в тот же день. В аэропорту визу не дают никому, как и на границе, а давать по интернету что-то перестали, хотя раньше это работало. В паре мест можно пересечь границу для осмотра прилегающего мьянмского селения, но дальше тогда уже не поехать.

Для получения визы лучше придти к посольству за час до открытия — в восемь утра, — потому что там собирается немелкая толпа. Фотографии должны быть обязательно цветными, а не черно-белыми; две штуки. Если не успели до обеда, то после него тоже принимают документы, не только выдают.

Камбоджийская виза выдается всем на границе за две минуты, один бланк и одно фото. И 25 долларов. Можно и получить в Бангкоке за 20 долларов. Было официально объявлено, что Камбоджа и Таиланд вводят новую, общую визу, но она будет стоить столько же, сколько две раздельных, и все старые типы тоже сохранятся. И будет ли это в реальности — неизвестно.

В Малайзию гражданам России и ряда схожих стран визу не надо. В Сингапур хотят обратный билет или рекомендательное письмо из посольства, зато ничего этого не хотят в сингапурском посольстве в малайзийском Куала-Лумпуре, хотя через границу даже с визой, но без билета вас вполне могут не пустить. На Филиппины требуется обратный билет для визы и прохождения паспортного контроля после прибытия. В Индонезию официально надо обратный билет, но обычно его не спрашивают. Визу Восточного Тимора дают всем по прибытии. Визу Брунея либо дают по прибытии, если вы из хорошей страны, либо после многонедельного ожидания решения из столицы, куда пересылают ваше заявление, если вы из России и подобных стран.

Кроме посольств в Бангкоке, в Чиангмае есть консульства Бангладеш, Китая и Индии, в Кхонкэне — Лаоса и Вьетнама, в Сакэу — Камбоджи, в Сонгкхле — Китая, Индонезии и Малайзии.

Тайские посольства есть, разумеется, в столицах всех стран региона, и кроме этого существуют консульства в лаосском Саваннакхете, малайзийских Кота-Бару и Джорджтауне, вьетнамском Хошимине.

Валюта

На тайских купюрах все ясно написано по-английски, проблем не будет. Номиналом они бывают по 20, 50, 100, 500 и 1000 бат. Чтобы их подделывали — такого не слышно. Монеты — по 1, 5, 10 бат, и еще иногда в универмагах и банках дают желтую мелочь по 25 и 50 сатангов. На однобатных номинал только на тайском, но по размеру их с другими не спутать. Тысячные купюры примерно равны 25 долларам, но ими без проблем можно заплатить в большинстве магазинов, гостиниц и кафе. В мелких лавочках для местных и на рынке это может не пройти. Таксисты тоже могут притвориться, что у них нет сдачи.

На всех купюрах и монетах изображен король, поэтому на них лучше не наступать, если они упали, — большое оскорбление.

Таиланд — вполне развитая страна, и за долларами тут никто не гоняется. Иногда можно убедить продавца их взять, но он просто примет их по весьма заниженному курсу, компенсируя свои затраты на поход в обменный пункт и страхуясь от возможного колебания курса. То есть, доллары не нужны тем людям, которым вы их можете всучить, и легче самому сходить и поменять их, иначе с вас просто сдерут за то, что вы вынудили кого-то другого сделать это за вас.

На улицах никто не меняет, потому что нормальные обменные пункты есть везде. Поэтому если кто-то вам и предложит обмен, то это будет подозрительным, и лучше отказаться.

Обменных пунктов много, курс слегка различается, и, например, в крупных торговых центрах, рассчитанных на туристов, он слегка хуже. Но на улице Каосан в Бангкоке, где живут многие самостоятельные туристы, есть вполне приличные обменные пункты, надо лишь походить вокруг и сравнить предложения. Комиссионные практически никогда не берутся, хотя не вредно спросить. Курс колеблется ежедневно, поэтому если придется несколько раз менять в одном и том же районе, то легче один раз сравнить курсы в разных ближайших точках и потом каждый раз доверять наилучшей.

Купюры в 50 и 100 долларов меняют по заметно более высокому курсу, и лучше именно ими запастись дома. Далее идут двадцатки, а в самом конце — доллар, пять и десять. Но продажа долларов, если вообще осуществляется конкретным пунктом, ведется по одному и тому же курсу независимо от номинала купюр. Вполне можно попросить сотенные, и если они есть, то их дадут.

На состояние купюр и буквы серий особого внимания не обращают.

Дорожные чеки идут по более лучшему курсу, чем наличные, но с каждого берут комиссию в 33 бата, что примерно равно 80 центам. Поэтому лучше менять крупные номиналы.

Не все обменные пункты продают доллары или выдают деньги с кредитных карточек. С карточек суммы обычно снимаются в выдаваемых батах, что выгодно, потому что при этом с вашего счета снимается ваша родная валюта по курсу вашего банка, который всегда лучше местного. Но если вам нужны не баты, то большинство обменных пунктов сможет только снять баты и потом поменять их на другую валюту по своему курсу продажи, что не очень хорошо. В такой ситуации можно попытаться снять нужную валюту прямиком в настоящем отделении банка, но при этом надо тщательно выяснить, что именно они будут снимать с карточки, и как это превратится в нужные вам наличные. Убедитесь также, что банк не берет проценты за использование карточки. Обменные пункты обычно не берут, но и там не помешает сначала спросить.

Валюту соседней Малайзии или чуть удаленного Сингапура можно более-менее купить или продать без проблем, как и тайские баты в этих странах, но с застойными Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей и Мьянмой это может оказаться не таким простым делом. Лучше тратить их деньги у них же, а при отправлении туда остаток бат — если не возвращаетесь в Таиланд — перевести в доллары. На этом можно потерять один, два или пять процентов, но не сто, как получится в случае невозможности обмена. Впрочем, баты не очень трудно поменять в Мьянме, Лаосе или Камбодже, а в последней ими можно и платить практически за все и везде — но не по лучшему курсу, все равно выгоднее сначала поменять на доллары еще в Таиланде.

Малайзия, кстати, сделала свою валюту неконвертируемой, что технически запрещает ее обмен в других странах, но все же в Таиланде ринггиты есть. Только не надо сначала ругаться с малайзийскими таможенниками, а потом светить своими ринггитами.

В бангкокском аэропорту Донг-Мыанг круглосуточные меняльные будки есть еще до паспортного контроля, но в них полезно поменять деньги только если вы хотите получить визу по прибытии. Если не хотите, то уже за контролем будут еще будки с курсом получше. Менять в аэропорту практически необходимо, потому что из него вы за доллары выберетесь только на такси и по плохому курсу, и то вряд ли. С другой стороны, в городе курс еще лучше, чем в аэропорту, а добраться туда можно за 10 долларов местными деньгами, поэтому много не меняйте. Пятьдесят долларов — в самый раз: 25 на визу, 10 на такси, остаток на то, чтобы без нервов дожить до ближайшего открытого обменного пункта.

Банкоматы выдают баты. Чтобы машина сработала, на ней должны быть такие же значки, как на вашей карточке, — “Visa” или “Cirrus”, например. Внимательно осмотрите банкомат и обе стороны карточки — если есть хоть одно совпадение, то все сработает. Ограничение на выдаваемую сумму если и имеется, то должно быть очень большим, потому что 500 долларов удается получить за раз без вопросов. Крупные суммы выдаются тысячными купюрами. Банкоматы умеют общаться на английском, меню выбора языка появляется первым делом после скармливания карточки. Ограничений на длину пароля в четыре или шесть цифр нет. На итоговой распечатке иногда сообщается количество оставшихся на вашем дебитном счету денег, выраженное в батах.

Кредитные карточки принимаются много где, но в турфирмах при оплате билетов с вас сдерут до трех процентов за использование карточки. В магазинах этого нет, однако.

Можно прожить на три доллара в день на еду и около пяти за гостиницу. Транспорт дешевый, доллар за час езды в хорошем автобусе с кондиционером; расстояния небольшие.

Язык

Тайский язык — тональный, как китайский, поэтому можно не заботиться учить — вас не поймут. “Саватдии” — это “здравствуйте”, его вам будут говорить везде, особенно в магазинах. Для вежливости к этому практически всегда прибавляется мужчинами “крап”, а женщинами — “ка”. Такие грамматические правила, не только для приветствия.

И пишут в Таиланде на тайском, который совсем не латинский.

На английском в Бангкоке и прочих туристических местах говорят почти все, с кем вам надо будет пообщаться. Если заезжать в глухие места, то там вывески будут почти только на тайском, и на иностранных языках мало кто говорит.

В латинских транскрипциях сочетания “ph”, “th” и “kh” на самом деле читаются просто как “п”, “т” и “к”. Отдельно же буквы “p”, “t” и “k” читаются почти также, но без выделения, невнятно, похоже на “h” в английском. Например, “Phuket” все же произносится как “Пукет”. Но даже с латинской транскрипцией все запутано, потому что одной системы, как в китайском, здесь нет, и многие названия в английских текстах приводятся в весьма различающихся вариантах. Специфика же социального портрета среднего российского отдыхающего в Таиланде превращает русскоязычные источники в полный кошмар.

Прибытие

Прибытие по воздуху. — Прибытие из Малайзии. — Прибытие из Мьянмы. — Прибытие из Лаоса. — Прибытие из Камбоджи. — Прибытие из не прямо соседних стран.

Прибытие по воздуху

Из родной страны дешевле всего прилететь сразу в Бангкок. Для российского случая надо просто сравнивать цены на билеты, продающиеся в вашем регионе. Далеко не всегда рейс через Москву будет самым дешевым, если вы в ней не живете, — есть множество чартеров из точек по всей стране, вплоть до Владивостока. В Москве наиболее дешевым обычно оказывается вариант с какими-нибудь “Туркменскими авиалиниями”, но тоже полезно поспрашивать.

Вам нужен обратный билет, потому что с односторонним и без визы могут вполне обоснованно завернуть еще дома перед посадкой. Если вы собрались путешествовать долго и не знаете, как вернетесь домой, то билет с открытой датой хотя и окажется дороже, но сэкономит нервы при получении различных местных виз, потому что его иногда спрашивают. Если вы точно знаете, что никак не полетите домой из Бангкока, то придется обратный билет выбросить. Но он все равно нужен, и не факт, кстати, что билет в одну сторону будет заметно дешевле двустороннего.

Что касается региональных перелетов, то это необходимо только для Мьянмы из непосредственно соседних стран — билет туда и обратно будет примерно 175 долларов, хотя недавно появилась бюджетная компания “Эйр Эйжа”, предлагающая такой билет за сто долларов. Из полуостровной Малайзии, Сингапура, Лаоса и Камбоджи просто и дешево добраться автобусом или поездом. Из Вьетнама тоже легко и недорого приехать по земле, но при желании лететь можно это сделать за 150 долларов в один конец. Из Китая и Индии проще прилететь за примерно такую же сумму. Из Пномпеня в Бангкок появился рейс той же “Эйр Эйжа” за 30–55 долларов в одну сторону, цена зависит от того, насколько заранее покупать.

Аэропорт Чиангмая может быть интересен, если вам надо именно в Чиангмай, и если вы покидаете Мьянму через Мандалай или Вьетнам через Ханой. Или Китай через какой-нибудь Куньмин. Если вам в Чиангмай не надо, то и не надо туда лететь, он вряд ли будет дешевле рейса в Бангкок. Но визу по прибытии там дают.

Итак, можно быть уверенным, что издалека вы прибудете именно в Бангкок, именно самолетом, и именно в аэропорт Донг-Мыанг. В сентябре 2006 года в строй ввели аэропорт Суварнабхуми, куда теперь и должны прилетать все международные рейсы, но свежей информации о его работе еще нет, поэтому надо подчеркнуть, что вся информация о международном аэропорту Бангкока в этом тексте относится только к Донг-Мыангу.

Аэропорт представляет собой очень длинное прямоугольное здание, выходящее одной своей длинной стороной на аэродром. Та половина, которая прилегает к этой стороне, находится еще до паспортного контроля, поэтому если вы всего лишь делаете пересадку на другой международный рейс, то вам не надо попадать собственно в Таиланд — вы всего лишь переходите по этой транзитной зоне к другому месту посадки и ждете там своего рейса. В транзитной зоне есть несколько продуктовых ларьков и ресторанов, но в целом там не фонтан.

Если же вам именно здесь выходить, то на границе между транзитной зоной и второй половиной здания аэропорта стоят будки паспортного контроля. Если у вас уже есть виза или ее вообще не надо, то выбирайте любую будку, над которой не написано, что она для местных или дипломатов. Очередь когда и есть, то движется быстро. Пограничник снимает вас на камеру и ставит печать в паспорт и на карточку прибытия. Карточку вам дадут еще в самолете, а если и нет, то они валяются перед будками в больших количествах. Часть карточки прибивают скрепкой к паспорту.

Если вам нужна виза по прибытии, то вам не сюда. В этом случае надо идти по транзитной зоне вдоль паспортных будок и читать таблички, висящие по коридору. Почти сразу они будут указывать направление на пункт выдачи виз. Добравшись до пункта, берете там нужные бланки, заполняете, приклеиваете или прибиваете скрепкой фотографию и все это, вместе с посадочным талоном на свой рейс, обратным билетом и платой за визу отдаете в окошко.

Здесь, однако, есть целый ряд тонкостей.

В самолете из России с вами будут почти одни организованные туристы. Им турфирмы еще перед отлетом выдают уже заполненные бланки с приклеенными фотографиями. Не надо по этому поводу нервничать — турфирмы всего лишь пытаются предстать таинственными и неизбегаемыми участниками процесса. У вас будет точно такой же бланк через две секунды после достижения визовой будки. Карточки прибытия могут выдавать в самолете — берите и заполняйте. Если не дали, то они лежат у будки.

Виза стоит 1000 бат или 30 долларов. Тысяча бат — куда дешевле, это примерно 25 долларов. Поэтому лучше сразу поменять 50 долларов в обменном пункте, находящемся прямо у визовой будки в транзитной зоне, — этого хватит и на транспорт в город. Курс там не самый лучший, но не обдиралочный; комиссии нет.

Если у вас нет фотографии, то рядом с визовой будкой, в направлении к паспортным, есть автомат, который сделает вам четыре фото за пять долларов. Это полуавтомат, точнее говоря, — там есть оператор, который возьмет у вас деньги, поэтому о монетках беспокоиться не надо. Цена, впрочем, выставлена в батах, что будет еще одной причиной сразу поменять 50 долларов.

Если вам нечем приклеить или прибить фотку, то надо подойти к стеклянной стене, в которую сдают документы на визу, к свободному месту в ней, и с отчаянием там махать своими бумагами и фотографией. Кто-нибудь из сотрудников выйдет со скрепками или клеем и всем все прибьет или приклеит.

Обратный билет официально требуется — он в списке бумаг, выставленном у окошка сдачи. Но если он и есть, то его отдадут назад без рассматривания, как и только что использованный посадочный талон, который тоже в списке. Если его нет, то просто не давайте. Начнутся вопросы — рассказывайте заранее придуманную историю.

Если вы прилетели на самолете из России, то все ваши триста человек ломанутся за визами. Поэтому есть смысл сдать документы как можно быстрее, потому что каждая виза оформляется несколько минут, и вы можете там застрять часа на два. Тактика ваших действий должна быть следующая.

Пока все с разинутой пастью осознают факт попадания за границу, вы резво, как на соревнованиях по спортивной ходьбе, выбегаете из самолета в транзитную зону — сколько бы там не было поворотов, путь будет только один, думать не надо. Далее без замедления следуете указателям на визовую будку. У будки хватаете все бланки, занимаете очередь, и только потом заполняете бланки или отходите для обмена денег или фотографирования. Если вы сначала все подготовите, а потом встанете в очередь, то это два часа ожидания.

Когда вы доберетесь до окошка, поздоровайтесь и отдайте бумаги. Вам дадут бирку с номером. Теперь вы ожидаете появления вашего номера на табло над окошками. Это будет не очень скоро, особенно если вы не придерживались правильной тактики с очередью. Добраться до окошка можно быстро, но там лишь забирают ваши бумаги. Визу делают внутри помещения другие люди, и вот там-то время и тратится.

За фотомашиной есть туалет. В коридоре транзитной зоны есть пара ларьков с дорогими напитками, шоколадками и чипсами. Нормальных кафе в пределах видимости нет. Но рядом же с визовой будкой, в коридоре, есть информационный центр, где можно попросить карту и вообще терроризировать девушку любыми вопросами.

Когда загорится ваш номер, из будки выйдет пограничник с пачечкой паспортов. Он их сразу унесет в ближайшую паспортную будку, куда теперь надо и вам. Отдаете ему бирку с номером, он отдает вам паспорт со всеми отметками. Бесполезно бежать за ним и что-то спрашивать, если ваш номер еще не загорелся, — у него просто не будет вашего паспорта.

Когда вы прошли паспортный контроль, вам надо получить сданный багаж, если таковой был. После паспортных будок лестницы спускаются во вторую половину аэропорта, которая уровнем ниже. Там есть багажные карусели, просто найдите свою. Теперь со всем багажом продвигаетесь еще дальше, через таможню, которую трудно заприметить — это просто скучающий дяденька, ему отдаете декларацию, и он машет головой. Декларации тоже везде лежат в изобилии, если вам не дали бланк в самолете. Постарайтесь выйти через дяденьку, который скучает в зеленом коридоре таможни, иначе решат, что у вас есть какие-то запретные материалы.

Еще до таможни, да и до паспортных будок, в аэропорту попадаются стенды с бесплатными картами. Если вы найдете карту на английском — а они бывают больше на японском, — то обязательно берите, там самые лучшие карты Бангкока, которые потом не найти в городе.

После таможни вы продолжаете идти по однозначным коридорам, пока они вас не вынесут в последнюю часть аэропорта. Там будет на развилке знак, указывающий налево тем, кто хочет в Бангкок, и направо организованным туристам и тем, кто хочет сам уехать в Паттаю или улететь куда-нибудь еще. Вам, скорее всего, налево. Там вас будет ожидать толпа желающих получить в большом количестве ваши деньги за проезд в город. Смело всех игнорируйте и начинайте читать таблички над дверями, ведущими на улицу. Вам надо “такси” или “общественный транспорт”. В принципе, можно выйти хоть где, потому что все эти остановки рядом на улице, просто в аэропорту есть кондиционирование воздуха, а на улице нет.

Теперь у вас есть следующие варианты для попадания в Бангкок.

Такси будет самым удобным, хотя и самым дорогим. Если вас больше одного человека, то и не дорогим. Игнорируйте абсолютно всех и подходите к будке с надписью “такси”. Там может быть очередь в пару человек. Говорите сотрудникам будки, куда вы хотите ехать. Скорее всего, это будет “Каосан” или “Сукумвит Сой 11”. Или другой адрес, если вы его заранее знаете. Сотрудники выписывают вам квитанцию, которую сразу же забирает таксист — или почти сразу, если такси почему-либо нет в избытке. Ничего на этом этапе не платите.

Далее таксист вас везет по указанному на квитанции адресу. Если он спросит, хотите ли вы ехать по скоростной, но платной дороге, то это на ваше усмотрение, но в час пик по бесплатной дороге вы застрянете. По платной тоже, на съезде в город, но по бесплатной застрянете хуже. Если таксист не спросит, то почти наверняка повезет по платной. У будок взимания платы он у вас попросит деньги, примерно полдоллара сначала и доллар потом. Это нормально.

На счетчике будут гореть три числа. Самое крупное — набежавшая сумма. Два других — километраж и время стояния в пробках и на светофорах, в минутах. За время тоже натекают деньги. Система работы счетчика объясняется далее в разделе про транспорт. Если таксист его почему-либо не включил, то метра так через четыре укажите ему на его ошибку, хотя в такси, которые организованно подбирают пассажиров в аэропорту, этого не случается.

После прибытия вы платите сумму по счетчику, округлив ее вверх до ближайшего десятка бат, и еще $1,25. Эти дополнительные деньги таксист отдает аэропорту за то, что вас организованно подобрал. Если вы ехали по скоростному шоссе и сразу же платили, то с ним покончено, а если платил таксист, то отдайте ему деньги сейчас, но должно быть полтора доллара или два.

Никаких других денег платить не надо, включая за позднее время и так далее. Счетчик все времена учитывает. Только $1,25 за аэропорт и $1,50–$2,00 за скоростную дорогу. До Каосан на счетчике настучит примерно четыре доллара.

Таким образом, вы доберетесь до почти любого нужного места за не более чем семь с половиной долларов.

Некоторые пытаются сэкономить аэропортовский сбор и поймать неорганизованное такси. Что легко — достаточно отойти от будки для этого. Да и метрах в пяти от будки может стоять машина, водитель которой будет хаотически махать руками и мигать фарами, привлекая ваше внимание, но при этом он не сможет преодолеть оставшиеся пять метров до места посадки, потому что там все делается только организованно.

Проблема в том, что дикий таксист сразу покажет вам “официальную” распечатку тарифов, по которой до Каосан надо платить 15 долларов, а кое-куда в Бангкоке — тридцать. Если вы ему скажете включить счетчик, то он вас из машины выкинет. Таксисты собирают за день долларов пятнадцать, и им выгоднее торчать в аэропорту в ожидании дураков, чем везти вас по счетчику.

То есть, поймать-то нормальное неофициальное такси все же можно, но это как повезет. Надо еще до посадки спросить через окошко, повезут ли вас по счетчику. Если да, то сэкономите $1,25. Но лучше время и нервы не тратить, а уехать организованно. И были случаи, когда в диких такси из аэропорта завозили в глухое место и грабили.

Следующий вариант — аэропортовский автобус. Там есть четыре маршрута, которые с пяти часов утра и до полуночи идут в разные места города. Билет стоит $2,50, продают их в местах посадки, которые рядом с будками такси. Автобусы хорошие, с кондиционером, все сидят, остановок мало, времени уходит мало, ходит каждый маршрут примерно через полчаса. У билетера можно спросить, на какой именно маршрут вам садиться, чтобы попасть в нужное место. Он также сообщит водителю, куда вы едете. На Каосан идет маршрут А–2, там у него конечная. Аэропортовский автобус удобен в большинстве случаев, особенно если вы едете на Каосан, и он будет дешевле такси, если вы один.

Все остальные варианты будут дешевле, но заметно неудобнее. Общественные автобусы бывают кондиционированными за полдоллара и обычными за десять центов — иногда на одном и том же маршруте бывают и те, и другие. Останавливаются они на шоссе, проходящем недалеко от аэропорта, и вам надо будет туда дойти пешком из аэропорта и разыскать остановку — не забывайте при этом, что в Таиланде ездят по другой стороне дороги, и смотреть при переходе улицы надо тоже не туда. Маршрут номер 59 идет до Монумента демократии, который близко к Каосан, но у него там не конечная остановка, а номер 29 — до главного железнодорожного вокзала Хуалампонг. Номер 504 или 4 — разница в том, что у коротких номеров есть кондиционер — идет до станции метро “Силом”, 513 или 13 — до Сукумвита, а 510 или 10 — через всякие бесполезные места.

Минус общественных автобусов в том, что вам надо точно знать, где именно выходить. А так как местные боятся иностранцев и клинят, то помощи от них мало. И автобусы эти останавливаются во множестве мест, на что уходит много времени.

Еще более дубовым вариантом будет поехать на электричке. Из аэропорта видно гостиницу “Амари” невдалеке — проходите через ее холл, и на другой стороне будет железнодорожная станция. Электрички стоят от 15 центов, но бывают разные, и если вы попадете на какой-нибудь экспресс-поезд, то там может быть и два доллара. И приходят они на главный вокзал, откуда придется брать такси или садиться в тот же общественный автобус.

Наконец, совсем больные могут пройти пешком все 25 км до города. Просто следуйте скоростному шоссе на сваях. Места там по пути застроенные и выглядят безопасно.

Терминал внутренних рейсов находится в 500 метрах от международного, можно дойти пешком или доехать на бесплатном автобусике с пяти утра до одиннадцати ночи. Там есть много кафе и прочего. Из аэропорта уходят три автобуса каждый день в Паттаю за пять долларов, в 9:00, 12:00 и 19:00, — хотя никто не мешает вам побыть в Бангкоке и уехать потом оттуда. Есть и всякие таксишные и лимузинные рейсы туда же, долларов за тридцать машина. С того же железнодорожного вокзала у аэропорта можно уехать в северные и северо-восточные районы страны — это если очень неймется совсем пропустить Бангкок, — или можно переехать на такси на северный автовокзал Мочит, откуда идут междугородние автобусы в тех же направлениях. Кстати, там есть и конечная станция метро, но оно не идет до Каосан, да и когда посчитаешь деньги, то дешевле этот способ добраться до города не становится.

Прибытие из Малайзии

Несмотря на совсем короткую наземную границу между Таиландом и Малайзией, там есть как минимум семь переходов, к которым идет общественный транспорт на обеих сторонах. Восьмой находится в тайском национальном парке Талебан, и для него надо свою машину.

В целом картина такова. На тайской стороне есть крупный транспортный центр, Хатъяй. Поедете вы почти гарантированно через него. Какой именно это будет переход — зависит от того, интересует ли вас в Малайзии западное или восточное побережье, а также хотите ли вы пересекать границу на машине, поезде или пароме.

В Джорджтауне на острове Пинанг и в Кота-Бару на восточном побережье Малайзии есть тайские консульства, где можно получить визу заранее. Разумеется, в Куала-Лумпуре имеется посольство Таиланда. Или же на всех этих КПП можно получить новое тридцатидневное пребывание в Таиланде, если вашему паспорту оно полагается. При прибытии в Малайзию из Таиланда проверяйте, что вам поставили штамп в паспорте — виза или деньги не нужны, просто штамп, но если его не поставят, то потом оштрафуют за нелегальный въезд в страну. А пограничники там раздолбайские.

Два из этих наземных перехода, вообще-то, будут морскими.

С малайзийского курортного острова Ланкави в тайский порт Сатун идет паром, 50 минут, шесть долларов, несколько раз в день по расписанию. Уходит он от пристани под названием Куа. Ланкави очень популярен, хотя и недешев, и добраться туда из любой части Малайзии легко — через ту же Куа, от которой паромы идут на материк в Куала-Перлис. В Сатуне пристань под названием Таммаланг находится в 10 км от центра города, надо ехать на местном транспорте, долларов шесть на такси запасите. Далее из Сатуна надо выбираться в города Транг или Хатъяй, из которых идут автобусы и поезда до Бангкока и всех более близких мест вроде Ко-Самуи или Пхукета, в особенности из Хатъяя. Переход этот не имеет смысла, если только у вас нет цели попасть прямо из Ланкави в Таиланд или из Таиланда в Ланкави.

Малазийский портовый город Куала-Перлис на западном побережье аналогично соединен с тайским Сатуном маршрутными лодками, которые отходят по мере заполнения, полчаса, три доллара. Это абсолютная дыра, и люди сюда приезжают только потому, что из нее же идут паромы на Ланкави. Есть автобусы из Баттеруэрта и Куала-Лумпура, а также от пограничного Паданг-Бесара. Этот переход практически не имеет смысла, потому что все места в Малайзии, из которых вы можете добраться до него, и так соединены с Таиландом другими переходами.

Паданг-Бесар — через этот малайзийский город идет один поезд в день из Баттеруэрта в тайский Хатъяй. Поезд из Куала-Лумпура идет в Баттеруэрт, так что можно при диком желании добраться из Куала-Лумпура до Бангкока поездом. Билет от Баттеруэрта до Хатъяя будет стоить около 10 долларов за сидячее место или 18 долларов за спальное. Четыре часа. Если есть желание, то из Куала-Лумпура до Бангкока с пересадкой в Баттеруэрте будет 30 и 38 долларов, больше суток. Для больных есть прямой роскошный поезд между Сингапуром и Бангкоком, 42 часа, 1600 долларов.

Здесь же можно пересечь границу самостоятельно — малайзийские автобусы останавливаются в километре от КПП, и там еще два километра по нейтральной полосе топать, либо же можно нанять мототакси за доллар. На тайской стороне придется тормозить автобус, идущий в Хатъяй или Сатун.

Сунгайколок — из этого тайского города идут семь поездов в день в тайский же Хатъяй и далее, вплоть до прямых до Бангкока. На малайзийской стороне ему соответствует город Рантау-Панджанг, до которого 30 км от Кота-Бару — есть такси за пять долларов вся машина и автобусы дешевле доллара за место. Железнодорожный вокзал Сунгайколока находится в 800 метрах от собственно границы — пешком или на мототакси. На тайской стороне не обязательно ехать на поезде — можно автотранспортом добраться до Хатъяя.

Бантаба — между этой тайской деревней и малайзийским городом Пенгкалан-Кубор плавают лодочки. Из Бантабы идут микроавтобусы до Наратхивата, 90 минут, откуда уже легко выбраться в Хатъяй и далее. Из Пенгкалан-Кубора — 20 км до Кота-Бару в Малайзии, автобус стоит полдоллара.

Бетонг в Таиланде примечателен тем, что там можно получить тайскую визу по прибытии. Именно поэтому про него ничего неизвестно, потому что западный турист как раз такую визу получить не может, а наш про нее в этой точке не знает, подъезд же к границе здесь неудобен достаточно, чтобы никто и не пробовал. На тайской стороне Бетонг соединяется с городом Яла, на малайзийской ему соответствует Керо, до которого что-то должно идти из Баттеруэрта.

Букит-Каюхитам — пограничный малайзийский город, из которого пешком переходят в тайский Даннок. Официально этот переход называется тайцами Садау, хотя Садау — это город еще чуть дальше от границы. Через него идет основная масса прямого пассажирского сообщения между Джорджтауна в Малайзии и Хатъяем в Таиланде. В реальности границу вы будете пересекать именно здесь, если едете из Джорджтауна или в Джорджтаун на автобусе. Такси и микроавтобусы проходят за пять часов, включая ожидание всех пассажиров на границе, и стоят около шести долларов за место. Граница халявная, просто получаете штампы в паспорт. Машина высаживает вас у одной будки, штампы, переходите границу, другая будка, штампы, ищете свою машину и едете дальше.

В Садау выдают визы по прибытии.

Маршрут этот очень популярен, потому что им пользуются западные туристы, которым надо продлить свое пребывание в Таиланде. В Джорджтауне есть тайское консульство, поэтому множество турфирм в Бангкоке предлагают прямые билеты туда — 20 долларов, сутки езды, пересадки с часовым ожиданием в Сураттхани и Хатъяе. Билеты поэтому легко купить в любую сторону, но если брать их на Каосан в Бангкоке, то там есть стандартные опасности.

В туристических автобусах на этом маршруте воруют вещи из багажа, а в Хатъяе вас начинают разводить на тему необходимости предъявить малайзийцам конкретную сумму в ринггитах, которые можно поменять только у разводчика — по дикому курсу, вас кинут долларов на двадцать. Ничего предъявлять на границе не надо, хотя обменный пункт там обнаружить, кстати, не удалось. И вещи либо не сдавайте в багаж в автобусе, либо не сдавайте ничего ценного.

Но никто не мешает вам доехать из Бангкока до Хатъяя на государственном автобусе или поезде, а там сесть на такси или маршрутку до Джорджтауна. Или проделать этот путь в обратном направлении. Из Куала-Лумпура до Хатъяя прямой автобус идет 12 часов и стоит 13 долларов.

Прибытие из Мьянмы

С Мьянмой есть четыре наземных перехода, два из которых можно использовать только для дневного посещения Мьянмы из Таиланда — поехать дальше или попасть в них на обратном пути из Мьянмы в Таиланд нельзя. На мьянмской стороне в них находятся убогие рынки. Смысла, таким образом, в использовании этих переходов для туристических целей нет, хотя в одном из них для возвращения в Таиланд нужна новая виза, что дает возможность продлить свое пребывание в нем, если старая уже кончается, — понятно, что эту новую визу надо или уже иметь в паспорте, или иметь такой паспорт, куда ее поставят на границе. Визы по прибытии на этих КПП не дают.

Два других также открыты для дневного посещения, но при наличии заранее сделанной визы Мьянмы можно продолжить свою поездку, хотя с центральными районами Мьянмы из этих мест наземного сообщения для туристов нет, придется лететь. К этим КПП можно попасть из Мьянмы — по воздуху, опять же, — и перейти через них в Таиланд; на одном из них дают визы по прибытии.

Если только у вас нет огромной причины воспользоваться этими двумя последними переходами, тем более двумя первыми, то дешевле и легче между Мьянмой и Таиландом путешествовать самолетом. Но если есть, то вот конкретная по ним информация.

Из мьянмского Тачилека легко можно пересечь границу и попасть в тайский Мэсай. Добравшись сюда с тайской стороны, вовсе не обязательно покидать Таиланд официально — можно пересечь границу на день, оставив паспорт тайским пограничникам, и показав мьянмским фотокопию. Те за семь долларов поставят дневной штамп на фотокопию. Если не оставлять паспорт, то с мьянмцами точно так же, но на обратном пути надо или использовать новую тайскую визу, либо получить очередные 30 дней пребывания в Таиланде, если гражданам вашей страны они полагаются.

Интересный, но никем не проверенный момент — на этом переходе гражданам России должны выдавать визы по прибытии; точно так же, как в аэропорту Бангкока. Согласно официальной информации тайского МИДа.

С дневным разрешением можно находится в Тачилеке только один день, понятно. И нельзя его покидать в направлении вглубь страны. Если же у вас была заранее полученная в посольстве виза Мьянмы, то по земле можно съездить в город Чёнгтун, а самолетом — перелететь хоть куда. Дальше Чёнгтуна нельзя поехать автобусом потому, что там некоторое время тянется неспокойный район, в который туристов не пускают. Но потом снова будет спокойный, только вот добраться туда из прилегающих к Тачилеку мест можно, получается, только по воздуху.

В Тачилеке не очень интересно. Из тайского Мэсая можно добраться до Чианграя обычным рейсовым транспортом, далее — или на юг до Чиангмая, дальше там дорога накатана до Бангкока, или продолжать на восток, к КПП с Лаосом. В Чианграе есть и аэропорт с рейсами до Бангкока, например.

В целом, только этот наземный переход с Мьянмой из всех имеющихся обладает хоть каким-то смыслом.

Мьянмский город Кодаун, известный тайцам как Косонг и британцам как Виктория-Пойнт, находится в десятке километров по воде от тайского порта Сапанпла, относящегося к городу Ранонг, и между ними можно проплыть на лодке. Для прибытия в Таиланд в этой точке нужна новая виза — то есть, не как в некоторых других КПП между этими двумя странами, где можно просто пересечь границу на день и вернуться в Таиланд по той же тайской визе. Для граждан хороших стран это означает, что они здесь могут получить еще 30 дней пребывания в Таиланде.

Из Кодауна, куда вы сможете добраться только самолетом внутри Мьянмы, вы просто на лодке плывете через остров с мьянмским пограничным контролем до лодочной пристани в Сапанпла, рядом с которой будет паспортный контроль.

Заметьте, что “индустриальный порт Ранонга” Мабтапут хотя и находится в списке КПП, в которых можно получить тайскую визу по прибытии, но относится ли к нему эта пристань Сапанпла — неизвестно. Поэтому сначала надо узнавать, и только потом появляться из Мьянмы на лодочке без тайской визы, если она вам нужна.

В обратном направлении вы сначала получаете штамп убытия из Таиланда, затем 15 минут идете до лодочной пристани, откуда вас за полтора доллара с человека или четыре доллара за всю лодку увезут в Мьянму — сначала на остров с их паспортным контролем, потом в сам Кодаун. На острове, если у вас нет визы Мьянмы, вы можете получить разрешение на один–три дня за пять долларов или на 30 дней за 36 долларов. С таким разрешением дальше Кодауна не уехать. Но если у вас заранее была виза, полученная в каком-нибудь посольстве Мьянмы, то теперь можно полететь в остальные части страны.

По земле передвижение иностранцам в этом районе запрещено, потому что если так посмотреть на карту, то видно, что он узкий, и всякие недовольные властью личности могут легко смыться в Таиланд при надобности, что провоцирует их на терроризм. Поэтому исключительно для блага туристов ездить им там не дают, и на участке настолько протяженном, а авиабилеты в ближайшее спокойное место настолько дороги, что смысл этот переход имеет только если вам просто абсолютно необходимо покинуть Мьянму или въехать в нее именно по земле. Дешевле и быстрее лететь из Янгона в Бангкок или наоборот.

Из Ранонга идут автобусы в Бангкок, Сураттхани, Пхукет, Краби и прочие места. В 20 км от города есть аэропорт, откуда можно улететь в Бангкок, например. Если так уж хочется наземно пересечь границу, к которой на одной стороне обязательно надо лететь, то почему бы не полететь и на другой?

Перевал Трех Пагод — Банчеди-Самонг на тайской стороне, Паятонжу на мьянмской — глупая затея, потому что границу вы тут пересекаете только формально и только с тайской стороны. Добравшись до Канчанабури — два часа от Бангкока, — вы едете в Сангкхлабури — еще четыре–шесть часов, — где в иммиграционный офис отдаете свой паспорт, две паспортные фотографии, фотокопию карточки прибытия и заглавной страницы паспорта, 10 долларов. Вам дают разрешение на пересечение границы, оставляя паспорт у себя. С ним проезжаете еще 18 км до перевала на рейсовом грузовичке, переходите границу, углубляетесь там не более чем на километр, ходите-ходите вокруг, потом идете назад в Таиланд. Все. Дальше в Мьянму нельзя, да и паспорта у вас нет на руках. Для местных еще есть какой-то смысл в виде торговли, но для туристов это абсолютно глупо. Со стороны Мьянмы подъехать к этому КПП нельзя.

Деревня Мьявадди в Мьянме может быть посещена из тайского города Мэсот на один день за 12 долларов, разрешение выдается мьянмскими пограничниками прямо на границе. Возвращение в Таиланд требует новой визы или нового штампа на 30 дней, если он вам полагается. Есть сведения, что и здесь, как в Тачилеке и на перевале Трех Пагод, можно оставить паспорт тайским пограничникам, перейдя границу на день с фотокопией, но не надо на это надеяться. Дальнейшее передвижение по Мьянме из Мьявадди не разрешено, нельзя туда и попасть из других районов на обратном пути чтобы переехать в Таиланд, поэтому данный переход наиболее бессмысленнен.

Прибытие из Лаоса

Лаосскую визу на 15 дней выдают на границе много кому, включая граждан России. Получить ее заранее в Таиланде тоже несложно, в посольстве в Бангкоке или в консульствах на подходе к северной части границы, хотя там она дорожает. Еще на лаосских КПП очень любят брать деньги за сверхурочную работу, часы же урочной у них очень короткие, и все выходные и праздники к ним не относятся. Официально должны брать 25 центов, но могут попросить и в десять раз больше.

Паром за полдоллара идет из лаосского Хуайсая в тайский Чиангконг. Хуайсай соединен с Луангпрабангом скоростными катерами на шесть пассажиров, 20 долларов, семь часов, или общественными лодками на 20 человек, 12 долларов, два дня, ночевка и пересадка в Пакбэнге. Есть и роскошные речные суда на этом маршруте за 200 долларов. Ничего особенно интересного в промежутке между границей и Луангпрабангом на лаосской стороне нет. На тайской Чиангконг соединен автобусами со всем: с Чианграем, три часа езды, с Чиангмаем, шесть часов, и с Бангкоком, 13 часов. Этим переходом пользуются, если надо попасть из Луангпрабанга на север Таиланда или наоборот. КПП открыт с восьми утра до шести вечера. На тайском пограничном контроле можно получить визу по прибытии. На лаосском она выдается за 30 долларов на 15 дней.

Если торопиться, то можно сразу поехать из Вьентьяна в Бангкок, потому что переход через Мост дружбы в Нонгкае находится чуть ли не в городской черте Вьентьяна. Прямые автобусы между двумя столицами идут 12 часов и стоят 20 долларов — впрочем, на самой границе все же надо пересесть. При желании можно проехать самостоятельно, добравшись из Вьентьяна до КПП на городском автобусе номер 14 от Утреннего рынка за 25 центов, или на тук-туке за $2,50, или на такси за пять долларов — это примерно 20 км от центра Вьентьяна, но город тянется чуть ли не до самой границы. Микроавтобус за 25 центов провозит от одного паспортного контроля до другого, а потом за полтора доллара можно доехать собственно до Нонгкая, откуда уже по всей стране идут автобусы и поезда. Этот КПП открыт с шести утра до десяти вечера, но после четырех вечера, в обед и на выходных здесь взимают 25 центов сверхурочных на лаосской стороне. Дают лаосскую визу по прибытии.

Если обстоятельно осматривать Лаос и Таиланд, то именно здесь вы не поедете. Дороги на север и юг Лаоса идут только через Вьентьян. Пересечение границы возле него означает, что вы дважды проедете всю северную или всю южную половину, или пропустите одну из них.

Переход между лаосским Тхакхэком и тайским Накхонпханомом наиболее бессмысленнен — из никуда вы попадаете в никуда, имея при этом хорошие и интересные переходы севернее и южнее. Если вас что-то сюда занесет, то паром пересекает реку за полтора доллара по мере наполнения. Часы работы: 08:30–15:00. Тхакхэк находится на автобусной линии между Саваннакхетом и Вьентьяном — и границу можно пересечь в обоих этих местах, а Накхонпханом соединен автобусным сообщением с Удонтхани, откуда можно выехать дальше; есть и аэропорт с бангкокскими рейсами. Дают лаосскую визу по прибытии.

Из лаосского Саваннакхета в тайский Мукдахан идет несколько паромов в день, и уже может быть достроен мост через реку. Хотя Саваннакхет — второй по величине город Лаоса, делать в нем особо нечего. Пересекать здесь границу будет несколько странно, если только вы не рветесь как можно быстрее проехать через Лаос на пути между Вьетнамом и Таиландом — Саваннакхет и Вьетнам соединены прямыми автобусами. Из Саваннакхета также идут автобусы как во Вьентьян на север, так и на юг Лаоса, в Паксе. Из Мукдахана, скорее всего, можно доехать только до Убонратчатхани, откуда уже есть поезда и автобусы в Бангкок. Что еще раз делает данный переход не самым удобным. КПП открыт с 9:00 до 16:30. Дают лаосскую визу по прибытии.

Наиболее удобный и осмысленный переход на юге Лаоса — из лаосского Вангтао в тайский Чонгмек. К Вангтао от Паксе в 40 км от него идут пассажирские грузовики за доллар и такси долларов за восемь за всю машину. От остановки транспорта бредете к границе вдоль ряда сараев с надписями “дьюти-фри”. На левой стороне на насыпи будет паспортный контроль — там получаете выездной штамп. Этот КПП открыт с шести утра до семи вечера. Лаосцы в “неурочное” время пытаются здесь содрать два с половиной доллара. Продолжаете вдоль сараев, незаметно пересекаете границу и оказываетесь у тайского паспортного контроля.

Далее выходите в Чонгмек. Здесь легче за 30 центов на моторикше уехать на автовокзал, который всего в километре отсюда, но его просто не найти пешком. Оттуда пассажирские грузовички отвезут вас за час и полдоллара в город Пхибун, где, пересев на том же автовокзале, где вас высадят, вы еще за полдоллара и еще за час попадаете на автобусе в Убонратчатхани — крупный транспортный центр. Здесь уже можно сесть на прямой автобус или поезд в Бангкок и добраться долларов за десять и часов за двенадцать, но по пути будут интересные кхмерские храмы возле Сурина — неплохо бы остановиться.

Теоретически существуют два прямых автобуса из Чонгмека в Бангкок, уходящих от рынка примерно в четыре и пять часов вечера и приходящих в Бангкок через 12 часов. Так же теоретически они и ходят в обратном направлении, но как их разыскать в Бангкоке — неизвестно.

Смысл этого перехода в том, что он самый южный. Если вы едете в Лаос, то от Паксе еще немножко на самый юг осталось, пару часов езды, а потом можно вернуться на север к Вьентьяну. Дают лаосскую визу по прибытии. Если в Таиланд, то из Вьентьяна вы долго едете к Паксе, но один раз, а дважды проезжаете только короткий участок от Паксе на самый юг. То есть, вы не тратите время и деньги на двойной проезд одних и тех же мест, как это случается, если вы смотрите юг Лаоса, но пересекаете границу возле Саваннакхета или Вьентьяна. На юге же Таиланда интересны кхмерские храмы на пути к Чонгмеку или из него.

Не упоминается в путеводителях, но тем не менее открыт для иностранцев переход из лаосского Паксана в тайский Бунгкан, 8:00–16:30. Паксан находится километрах в двухсот от Вьентьяна по главной трассе на юг, и как вас туда может занести — загадка. Граница пересекается на пароме. Лаосскую визу по прибытии не дают.

По крайней мере один неофициальный источник упоминает и переход из лаосского Намхуенга в тайский Тхали, но точных сведений о его открытости для иностранцев нет, и на нем не выдают лаосскую визу по прибытии; нет там и регулярного общественного транспорта.

Прибытие из Камбоджи

На камбоджийских переходах иногда парят мозги, потому что страна бедная и коррумпированная. Хотя визы должны выдавать за 20 долларов без вопросов, в реальности на самом популярном переходе в Пойпете дерут минимум 25 долларов. Иногда просят сертификат прививок или пять долларов при его отсутствии — это незаконно. Какое-то время пытались продавать туристам медицинскую памятку, которую надо было, вообще-то, давать бесплатно.

С оплатой визы вы ничего на границе не добьетесь, если они решили содрать больше, потому что вам визу просто не дадут, если будете возникать. Были случаи, когда уже выданную визу отклеивали при попытках качать права. Поэтому молча переплачивайте, а жаловаться будете в Пномпене. Через этот КПП проходит тысяч десять туристов в день, а 50 тысяч долларов за сутки подмазывают систему до довольно высоких уровней, так что ничего не изменится. Но иногда могут лично вам вашу пятерку отдать. Да и если каждый бы пожаловался в МИД, то через пару месяцев все бы стало нормально.

Или получите визу заранее в Бангкоке за железные 20 долларов, это сбережет нервы, если ехать на каосанском автобусе.

На все же остальные вымогательства не поддавайтесь, просто игнорируйте запросы.

Правительства Камбоджи и Таиланда подписали соглашение о введении одной общей визы для туристов. Она не заменит существующие и будет стоить столько же, сколько две разных. И якобы вот-вот начнет работать, хотя соглашений Камбоджа подписывает много хороших, но они редко во что-то воплощаются. Следите за новостями, однако.

Переход из камбоджийского Пойпета в тайский Араньяпратхет печально известен самым наглым каосанским кидаловом, поэтому рассмотрим его сначала в обратном направлении, из Таиланда.

Вы вполне можете совершенно спокойно доехать из Бангкока до Араньяпратхета на государственном автобусе или поезде за пять часов и пять долларов. Там вы совершенно спокойно едете 4 км из города к границе на тук-туке за полтора доллара, пешком переходите, получаете почти спокойно камбоджийскую визу за 20–25 долларов, и дальше у вас был ранее выбор поехать на маршрутном такси, или на джипе, или даже на грузовичке до Сиемреапа, но камбоджийское правительство периодически пытается вымостить туристическую дорогу благими намерениями, и недавно стало требовать, чтобы все туристы без разговоров ехали от Пойпета до Сиемреапа на такси за твердую сумму — 35 долларов за всю машину. Тем не менее, за три часа вы эти 156 км преодолеете, если только не начались совсем дожди.

Теперь как это происходит на Каосан. Вам предлагают совсем дешевый билет за пять долларов до Сиемреапа. В утро отправки спрашивают, есть ли у вас виза. В зависимости от ответа на грудь клеят квадратик определенного цвета. До Араньяпратхета едут без фокусов, но за 6 км до него и за 10 км до КПП всех без виз выкидывают из автобуса под предлогом обеда. Из ресторана деваться некуда, потому что он на обочине скоростного шоссе, никакого транспорта тут нет. В ресторане вас окучивают на предмет помощи с визой, которую обещают сделать за 30 долларов. На границе она стоит 20 долларов, но “там у вас не будет времени”. Если вы поддаетесь, то они забирают паспорт с заполненным бланком, отвозят в пограничную зону и точно в той же будке, где бы вы и сами все сделали, получают вашу визу.

В ресторане вы теряете первые два часа зря. После окучивания и виз вас отвозят к границе, соединяют с остатком группы, вы переходите в Камбоджу. Там вас ведут в пункт обмена, где просто необходимо поменять сто долларов для поддержания экономики страны. На чем вы теряете 15 долларов. Потом держат в накопителе с ценами на воду и продукты всего лишь раза в четыре больше обычных. Потом всех сажают на самые худшие автобусы Юго-Восточной Азии и едут 156 километров как минимум шесть, как максимум девять часов. По пути останавливаются в глухом месте с единственным рестораном, где еда раза в три дороже обычной.

В Сиемреап вы приезжаете ближе к полуночи, в чем и была вся идея торможения. Там вас отвозят в гостиницу в стремной части города, пугая “красными кхмерами” и минами на улицах, да там и такой бардак, что самому по незнанию будет страшно на улицу выходить, в другое место вы не поедете этой ночью. Гостиница им отвалит за ваш привоз и начнет вас окучивать на предмет экскурсий по храмам.

В итоге вы потеряли много долларов и весь день.

Потому повторю: самостоятельно вы доберетесь из Бангкока в Сиемреап к трем–четырем часам дня и сможете поселиться в нормальном месте. На каосанском автобусе вы приедете к полуночи и потеряете деньги. Если вам так уж хочется быть умным, то запасайтесь едой и водой на весь день, отказывайтесь менять деньги или помогаться с визой. Время вы все равно потеряете, но за пять долларов доберетесь до Сиемреапа.

В обратном направлении этих проблем нет, просто добираетесь общественным транспортом точно так же. От КПП в Араньяпратхет за полтора доллара, там на государственном автобусе или поезде в Бангкок. Иногда есть левые машины у самого КПП, можно с ними поторговаться. Переход открыт с семи утра до восьми вечера.

Камбоджийская виза в Пойпете стоит 20 долларов официально. В реальности пограничники потребуют 1000 бат, что примерно равно 25 долларам. Они просто откажутся взять ваш паспорт, если вы не дадите требуемую сумму. Если есть 20 долларов наличностью, то можно попробовать вежливо спорить, иногда это проходит.

Но перед окошком выдачи визы вас попытаются кинуть в последний раз. Там обитают товарищи, которые вежливо дадут вам бланк, помогут его оформить и прибьют фотографию скрепкой — надо фотографию, кстати, но если ее нет, то за лишних $2,50 дадут визу и так. Потом эти товарищи вежливо предлагают положить в паспорт 1200 бат, то есть 30 долларов. Именно в этот момент их надо послать и самому отдать паспорт в окошко пограничнику, попытавшись перетереть с ним насчет 20 официальных долларов. Твердо запомните — деньги отдаются в окошко пограничнику. Помощники, несмотря на их официальный вид, здесь не работают и просто делят лишние деньги с пограничниками.

В Пойпете лучше не ночевать, потому что это довольно криминальный город.

Кахконг в Камбодже достигается прямиком из Сиануквиля по реке, но можно до него добраться и из Пномпеня по земле. Сам КПП находится в Чамиеме, на тайской стороне вы попадаете в Хатлек, из которого идут микроавтобусы в Трат, три доллара, один час. Автобусы идут из Трата в Бангкок через Чантхабури и Паттаю, а также можно уехать на север через Чантхабури и Накхонратчасиму.

Остальные четыре перехода находятся в довольно глухих камбоджийских местах, и использовать их можно только если очень интересно попробовать.

Камбоджийский Осмач соответствует тайскому Чонгчому, относящемуся к городу Капчоенг. От Сиемреапа до него 150 км, с пересадкой в Анлонгвэнге. На тайской стороне мототакси довозят до автобусной остановки, откуда можно доехать до Сурина за полтора часа. Сурин — неплохая остановка, потому что из него можно посетить кхмерские храмы Пханомрунг и Мыангтам, хотя вряд ли это захочется сделать после Ангкора. В обратном направлении, из Таиланда в Камбоджу, вполне стоит остановиться в Сурине и посмотреть храмы.

В Бангкок из Сурина идут поезда и автобусы, семь долларов и семь часов. В восточном направлении можно за три часа доехать на поезде или автобусе до Убонратчатхани, откуда с пересадкой в Пхибуне за два часа можно добраться до Чонгмека, КПП с Лаосом. Если есть желание выбраться на северо-восток, к Вьентьяну в Лаосе, то надо вернуться в направлении Бангкока до Накхонратчасимы и далее на север до Нонгкая, где пограничный переход.

Чоам в Камбодже достигается из Сиемреапа через Анлонгвэнг, на тайской стороне ему соответствует Сангам, из которого можно добраться автобусом до Сисакета. Сисакет находится на шоссе и железной дороге между Бангкоком и Убонратчатхани, и отсюда можно уехать в оба конца без проблем, хотя Убонратчатхани вас заинтересует только если вы собрались в Лаос, куда можно и так попасть из Камбоджи.

Камбоджийский Пайлин, примечательный тем, что здесь “красные кхмеры” держались до самого конца, находится рядом с двумя пограничными переходами. Ближайший к нему, Псапром, соответствует тайскому Банпаккарду, а слегка удаленный Даунглем — тайскому Банлэму. На тайской стороне от обоих этих переходов надо на грузовичке ехать до города Понгнамрон, а оттуда еще полтора часа до Чантхабури. Чантхабури соединяется регулярными автобусами с Бангкоком через Паттаю, но можно и уехать на север в Накхонратчасиму за семь часов, если это почему-либо требуется. Автобусы из Чантхабури в Накхонратчасиму идут через тот же Понгнамрон, так что если действительно требуется, то можно попытаться сразу туда и уехать.

Прэахвихеа — технически говоря, это не переход, а храм, территория которого в результате множества пограничных споров теперь находится частично в обеих странах, а сам храм — именно в Камбодже. Но с камбоджийской стороны там очень плохая дорога, идущая по крутым холмам, да и просто ничего интересного на несколько десятков километров нет, как и накатанных дорог для туристов из Сиемреапа. Поэтому если храм и смотреть, то легче из Таиланда.

Для этого в Сурине или Убонратчатхани вам надо взять напрокат мотоцикл или машину, или записаться на тур, хотя белых туристов в этих городах что-то не видно совсем. 220 км от Сурина, 140 км от Убонратчатхани. Вас привозят к точке в 12 км от границы, вы оставляете там паспорт тайским пограничникам, платите им пять долларов, потом вас везут к подножию холма, на котором храм, там платите еще пять долларов камбоджийцам и идете смотреть храм.

При маниакальном желании добраться общественным транспортом, можно из Убонратчатхани доехать на автобусе до Кантхаралака — отворота с бангкокского шоссе к храму, — и там надо искать мототакси, которое провезет вас оставшиеся до храма 36 км за три доллара.

Храм очень хвалят, и из него открывается супервид на лежащую ниже Камбоджу.

Прибытие из не прямо соседних стран

Из Вьетнама наилегчайшим образом будет прибыть сначала из Хошимина в Пномпень на прямом автобусе за шесть долларов и восемь часов, или в лаосские Вьентьян или Саваннакхет — сутки и 20 долларов. Преимущества камбоджийского пути в том, что камбоджийская виза дается на границе, да и передвигаться легко. Преимущества лаосского — в том, что тайскую визу дают на границе, как и лаосскую. Лаосские переходы ближе к Ханою, а камбоджийские — к Хошимину. Перелет в Бангкок обойдется примерно в 150 долларов в один конец.

Сингапур практически совпадает с Малайзией, но если вам надо максимально быстро добраться до Таиланда, то обычно едут на прямом поезде в Куала-Лумпур, где пересаживаются или на прямой поезд до Хатъяя, или на прямой поезд до все еще малайзийского Баттеруэрта, из которого, однако, теперь идет прямой поезд до Бангкока. В сумме будет около 40 часов и 50 долларов, плюс время на пересадки, хотя стыкуется там хорошо. Билеты можете забронировать хоть сейчас из своего дома.

Из Индии, Непала, Бангладеш и Китая можно прилететь примерно за 150 долларов в один конец. По земле из первых трех этих стран не добраться по причине непроходимости Мьянмы. Из Китая есть интересный способ прибытия. Добираетесь до города Цзинхуна, туда из Куньмина идут автобусы, 10 часов и 20 долларов, а сам Куньмин наверняка соединен прямым поездом с Пекином. Из Цзинхуна идут грузовые речные суда по Меконгу в тайский Чиангсэн, виза по прибытии там дается. И прикол в том, что мьянмско-лаосская граница проходит прямо по Меконгу, от Китая до Таиланда. Поэтому виза Мьянмы или Лаоса не нужна, прямиком плывете в Таиланд.

Только суда эти идут не каждый день, идут три дня, в разгар жаркого сезона не ходят, потому что воды в Меконге мало, так что все не так просто. Но прикольно попробовать.

Гостиница

В Бангкоке жилье дорогое; в деловом центре города дешевле 15 долларов номер с кондиционером найти трудно. Но на улице Каосан — бэкпэкерском районе Бангкока — есть дешевые номера на любой вкус. За 10 долларов там легко найти номер с кондиционером, душем с горячей водой, кабельным телевидением, иногда и бассейном на крыше. Если к кондиционеру не стремиться — а с вентилятором вне жаркого сезона вполне нормально, — то на Каосан много гостиниц в районе пяти долларов за номер. Если искать очень дешевые места, то доллара за три можно найти такой номер, какой был у Дикаприо в “Пляже”, — там, кстати, именно на Каосан дело начинается, хотя такую убогую комнату еще поискать надо. Туалет в подобных местах почти всегда общий. Койки в общажных комнатах могут быть за два доллара и дешевле.

За пределами Бангкока такие же пропорции в ценах, но дешевле. Номер с душем и вентилятором можно найти за пять долларов и меньше.

На курортах для организованных туристов вроде Паттаи и Пхукета дешевых мест мало, потому что там мало нормальных туристов, но за 10–15 долларов номер с кондиционером найти можно.

Если два человека собираются спать на одной кровати, то можно попросить одноместный номер с большой кроватью и часто заплатить именно как за одноместный.

Налоги должны быть включены в стоимость номера, которую вам назовут, и даже не упоминаться вообще. Но в очень дорогих гостиницах, приближающихся к сотне долларов, налоги как раз будут отдельно, еще 17%. Если же у вас есть какие-то сомнения в честности дежурного, показывающего номер, то и в любом месте не повредит спросить, включены ли налоги. Хотя в разряде дешевых гостиниц, до 20 долларов, про какие-то кидания в этом плане слышать не доводилось.

Неплохо также на всякий случай спросить, включен ли в стоимость завтрак. В Таиланде это почти не случается, но все-таки. Чай там какой-нибудь дадут, коврижку. А то они забудут сказать, а вы забудете утром поесть.

Горячая вода — редкость по причине общей жары, и если она подается, то посредством нагревательного аппарата в ванной. Он обычно автоматически включается, когда вы открываете кран. Кран в такой системе будет один, а горячесть контролируется ручкой на аппарате. Если вы открутили кран и повернули ручку до упора, а вода не горячеет и на аппарате не горит лампочка, то может быть, что аппарат обесточен обычным выключателем по типу светового, который находится где-то в ванной или сразу за ней, — потыкайте все кнопочки и понажимайте рубильники.

Туалеты в туристических местах обычно делаются по западным запросам, с унитазом, хотя рядом обязательно будет краник или шланг для подмывания. В селениях, не особо часто посещаемых туристами, более вероятна конструкция советского армейско-вокзального типа, на которую залазят с ногами и сидят на корточках. Но не дырка в полу, а именно чугунно-фаянсовая конструкция, обычно вмонтированная заподлицо в пол.

Телевизор обычно показывает только тайские каналы, на которых нет совсем ничего понятного, а западные если и есть, то это или “Би-би-си”, или один киношный вроде “Стар мувиз”. На большее не надейтесь в не очень дорогих местах. Полезно при выборе гостиницы, если это для вас важно, в номере пощелкать каналами и посмотреть, что именно у них показывают. “Би-би-си”, как и любой другой круглосуточный новостной канал, вводит в депрессию.

Многие гостиницы в Бангкоке имеют определенные правила в отношении привода постояльцами проституток в номера. Часто эти правила вывешены на стойке дежурного. Если они вывешены, то тут будет два варианта: либо проститутки должны отмечаться на стойке, показывая свои документы, либо они не разрешены совсем. При этом бесполезно уверять, что это обычный посетитель, даже если так оно и есть: правила говорят о “местных посетителях”, не о проститутках. Если правил нет в печатном виде, а вы собрались кого-то приводить, хотя бы и просто знакомую, то лучше еще перед заселением вежливо спросить, какие в этом заведении правила в отношении местных посетителей. А то могут быть неприятные моменты.

Питание

В Таиланде есть множество вкусной и дешевой еды, и даже не такой острой, как ожидалось бы. Все это подается в ресторанах, где в заведениях со скатертями и официантками блюда стоят два–три доллара, хотя всегда можно найти и заведения по 20–30 долларов. В ресторане и пробуйте при желании, у них и меню с картинками бывают. Желательно на чай оставлять, если уж пришли в заведение со скатертями.

Про ресторан еще надо добавить, что когда люди приходят туда компанией, они на китайский манер заказывают несколько общих блюд, обычно на одно больше, чем число присутствующих, а потом каждому — по отварному рису. Из общих блюд каждый себе к рису прибавляет что хочет. Если идти одному, то надо не забывать, что указанные в меню блюда идут, скорее всего, без риса, и про это лучше спросить и заказать рис дополнительно.

В ресторане же обязательно попробуйте такой суп с креветками, “том-ям”. А дальше речь пойдет об уличной еде и западных общепитах вроде “Макдоналдса”.

На улицах везде с лотков продают множество блюд.

“Падтай” — жареная лапша, ее прямо при вас поджаривают. Может быть одного типа или смешанная разных сортов — на ваше усмотрение. Может быть с яйцом по запросу. Просто лапша стоит 50 центов, с яйцом — 65 центов. Выдают в пластмассовой тарелочке с одноразовой вилочкой или палочками. Можно по вкусу самому посыпать молотым перцем, арахисом, свежими чили, сушеными мормышами — это все там на лотке есть в банках. Главное блюдо на Каосан.

С тех же лотков обычно продают еще такие жареные пирожки. В листочек теста завернуты капуста, побеги сои, прочие овощи, потом это жарится во фритюре. 50–65 центов за три–четыре штуки.

С других лотков продают рис с различными вещами вроде жареной свинины или омлета, 65 центов.

Специальные лотки продают везде небольшие шашлычки из курятины или свинины за 12–25 центов. Осьминоги тоже попадаются за схожие цены, хотя целая тушка будет ближе к доллару.

Жареная в тесте или так курятина больше бывает на ночных рынках. Ближе к вечеру в определенных оживленных местах выкатывают множество лотков и на них продают всякие жаренья, мясные, овощные и сладкие. Полкурицы за пределами Бангкока могут стоить полдоллара, но возле Каосан обычно будет колено в тесте за 50 центов, или вся ляжка за 75 центов.

В уличных кафе, где сидят за столами, рис со свининой или утятиной подают не в одноразовых мисках на вынос, а в нормальных тарелках. При этом могут в небольшой чашке принести прозрачный бульон с петрушкой — его едят параллельно с рисом, периодически зачерпывая ложкой. На столах будут чашки с разными острыми соусами и перчиками — можно добавлять по вкусу.

Едят хотя и много где палочками, так же часто подают вилку и ложку, даже местным. Те едят рис сразу вилкой и ложкой, вилка в левой руке. Но вам можно чем угодно. Палочками, однако, лучше побыстрее научиться есть.

Отдельные лоточники продают фрукты вроде арбузов, дынь, ананасов. Там уже все почищено и лежит на льду. Для вас окончательно режут на кусочки, кладут в полиэтиленовый пакетик и выдают палочку для вытаскивания. Пол-ананаса или четверть дыньки, целое манго, большая долька арбуза или папайи стоят 25 центов. На этих лотках часто бывают маленькие пакетики с чем-то вроде цветного сахара — это смесь сахара, соли и перца, ею посыпают фрукты. Возьмите один бесплатно, можно насыпать хоть на что на пробу.

Иногда продают свежевыжатый мандариновый или сахарнотростниковый сок, примерно 50–65 центов за 200–300 мл. Безопасно его пить или нет — на ваше усмотрение. Когда уже в бутылках, выглядит он всегда гигиенично. Не налегайте на сахарный тростник, кстати, — там слишком много сахара, и от большой бутылочки может заболеть голова.

Зеленые кокосы продают из коробок со льдом, дешевле полудоллара. Отрубают верхушку и выдают вам соломинку. Там около стакана прозрачного кокосового молока — обладает небольшим слабительным действием. Если попросить ложку, то можно потом еще соскоблить всю мякоть изнутри — обладает небольшим слабительным действием. Освежает тоже.

Фрукты продаются на улице, на рынке и в супермаркетах. Дешевле всего на рынке. Ананас, дыню и арбуз вы видели, сами разберетесь. Ананасы должны стоить полдоллара за штуку. Манго — не очень дешевые, иногда с лотков продают зеленые, которые едят с солью и специями, но там их для вас нашинкуют, можно один раз попробовать. Папайя — не очень вкусная, если самому ее потрошить, да и устанете. Рамбутан — такие красные шарики с мягкими зелеными иголками — поедается сдиранием шкурки откручивающим движением, и там будет белая сладкая мякоть с косточкой. Вкусная вещь, на рынке стоит 40 центов килограмм.

Личи и схожий лонган — красноватые и сероватые шарики, походят на картошку небольшую, особенно лонган. Шкурка снимается ногтями, внутри сладкая белая мяготь, тоже приятно. Мангостан — фиолетовый шарик с помидорину, шкурка толстая, внутри кисловатая мякоть с мягкими косточками, не очень оправдывает мороку и стоимость. “Розовое яблоко” — похоже по форме и цвету на вытянутый недозревший помидор, не очень вкусно.

“Дрэгонфрут” — довольно большая темно-розовая штука, слегка схожая по конструкции с артишоком. Внутри — белая мякоть с черными мелкими съедобными косточками вроде маковых. Водяной вкус, не очень интересно. Плоды хлебного дерева — продаются обычно уже очищенными, потому что сами плоды — размером с огромную дыню, и самостоятельно с ними не справиться. В супермаркетах фасуются съедобные желтые части. Не очень вкусно.

Дуриан — столько пишут про его вонизм, но ничего этого нет, или сейчас продают какие-то непахнущие модификации. Слегка пованивает, да. Похож на шипастую дыню. Продают с лотков, чистят при вас, потому что сами не разберетесь без топора, там шкурка крепкая. Вкус не очень, как и консистенция. Стоит дорого. Есть и в супермаркетах в почищенном виде.

Тамаринд — сезонный фрукт, большие сухие коричневые стручки, внутри кисло-сладкая высохшая мякоть на крупных твердых косточках. Приятен только в составе разных коктейлей, а так с ним замучаешься разбираться, больше отходов, чем еды.

Теперь западный общепит, который широко представлен.

“Макдоналдс” будет лучшим по цене, потому что там все комплексы стоят примерно $2,25, и их можно увеличить еще за 25 центов. В туристических местах цены слегка выше. Ассортимент стандартный, кетчуп набираете сами, подносы за собой можно не убирать, но можно и убрать.

“Кей-эф-си” тоже популярен, и в плане обслуживания будет самым интересным. Комплексы здесь по такой же цене, и за столько же увеличиваются, но напитки подают в настоящих стаканах из толстого стекла, а также выдают вилки и ножи из нержавеющей стали. Почти все куриные блюда идут в “острой” и “неострой” конфигурации, о чем вас спросят при заказе. Можно попросить просто воды, если еще что-то заказываете, и дадут стакан со льдом, в который потом можно доливать из кувшинов, стоящих на мусорных тумбочках. Очень интересно блюдо с рисом — его нет в комплексах, но оно есть на картинках в меню, там рис такой круглой горкой, легко распознать. Да и если сказать, что хотите рис, то это единственное у них блюдо. Там очень острая курятина с травками и подобие салата. Рекомендую попробовать хотя бы раз, это самое интересное общепитовское блюдо в мире по моему опыту. $1,25.

“Бергер кинг” запрашивает совершенно идиотские цены, как и “Сабвэй”. Если заказать комплекс со всеми надстройками, то будет 5–6 долларов, это просто глупо.

Во всех этих местах в стаканы наваливают тонны льда, поэтому лучше заранее сказать, что льда только чуть-чуть, иначе нечего будет пить. Персонал почти везде достаточно понимает английский.

“Данкин донатс” предлагает обычное меню со всеми положенными пончиками. Комплекс из кофе и двух пончиков стоит $1,75.

В целом, по цене оптимален “Макдоналдс”, по развлечению — “Кей-эф-си”. Местные в общепите едят неторопливо, читают газеты, смотрят в потолок. Интересная атмосфера.

Большие продуктовые супермаркеты попадаются, но не очень часто. В них можно найти что угодно и по нормальным ценам. Рассыпные фрукты и овощи обычно набирают в полиэтиленовые мешочки и потом относят упаковщику рядом, который их взвешивает и приклеивает ценник для кассы. На кассе эта операция не производится, вас отправят назад.

Огромная сеть минимаркетов “7–Илэвен” и “Фэмили март” проникла всюду и является хорошей альтернативой к остальным источникам еды. Цены здесь нормальные и проставленные, кроме упакованных продуктов есть разливные напитки, сосиски жарятся, кипяток для растворимой лапши. Йогурт по 25 центов, орехи по 12 центов — уже хороший завтрак. Также продаются газеты, алкоголь, сигареты, презервативы, марки и телефонные карточки. Работают, как следует из названия, по крайней мере с семи утра до 11 вечера, но есть и круглосуточные отделения.

Воду лучше брать именно здесь. Полтора литра стоят 33 цента, литр — 15 центов.

Если вам удастся где-либо заказать нормальный кофе с молоком, не мечтая уж о сливках, то это будет удача. Почти всегда вам принесут растворимый со сгущенкой — тайцы считают, что иностранцы любят именно такие достижения прогресса. Чай в китайских ресторанах делается по-китайски слабо, в других же вам принесут чай из пакетика, еще и спросят перед этим, класть ли в него лед.

Пиво и вообще алкоголь — не самые дешевые, потому что на них большие налоги. Но бутылка “Карлсберга” на 640 мл стоит $1,70. Невысокие банки — по доллару. Местное пиво дешевле. “Чанг”, кстати, выпускается местными заводами “Карлсберга”, как и сам “Карлсберг”. Вино и водка обширно представлены в тех же минимаркетах, не говоря уже о других магазинах. Алкоголь ближе к полуночи перестают продавать, потому что есть антиалкогольный закон. Холодильники со спиртным запирают палкой. Бары на Каосан работают до утра.

Чем дальше на север в горы, тем больше марихуаны и опиума, но дела с этим обстоят не так просто, и лучше воздерживаться. Ибо пожизненное заключение или смертная казнь в некоторых случаях. Арест с марихуаной для личного потребления ведет к году тюрьмы.

Связь

Интернет есть везде. Нормальная цена в кафе — 75 центов за час. Скорость при это может быть весьма высокой, не модем — ADSL. Но распечатать страницу стоит 25 центов. Записать диск — около двух долларов с их болванкой. Большинство фотомагазинов “Кодак” тоже выжигают диски, но дорого — $2,50–$3,75.

Хотя во многих кафе стоят антивирусы, кое-где их нет, поэтому надо осторожнее. USB есть много где, но Windows 98 еще попадается, и она не распознает камеры без дисков с драйверами.

Телефонная связь предлагается многими интернет-кафе, но цены и качество там все же удивляют — 75 центов и более за минуту. Если купить телефонную карточку, то можно звонить домой с автоматов примерно за 15 центов за минуту, качество хорошее. Карточки продают в минимаркетах, а также в некоторых государственных информационных туристических бюро; стоят они по $7,50 и $12,50.

Дело усложняется тем, что на улицах стоят автоматы по крайней мере четырех разных систем, и карточки работают только в правильных. Но стоят они рядом, и системы различаются цветом телефонов, поэтому можно быстро разобраться, что же именно вы купили. Некоторые карточки суются в щель, а на некоторых просто указан бесплатный номер телефона и секретный код; инструкции даются на английском и на карточке, и при самом звонке.

Сопутствующая проблема состоит в том, что автоматы именно на улицах, и там шумно от машин, а также душно в будках, если вы надумаете от шума закрыться. Поиск хорошей будки — непростое дело; в районе Каосан есть только одна тихая.

Марки на открытки стоят 37 центов, хотя на открытки небольшого размера они якобы только 30 центов, но лучше не рисковать. Марки продают в минимаркетах типа “7–Илэвен” и на почте. Пять килограмм наземной почтой в Россию обойдутся в 30 долларов. Авиа за тот же вес — 60 долларов. На почте продают коробки разных размеров, и там же их и заклеивают.

Транспорт

Государственная система автобусов отлично развита, и проезд по ней стоит совсем недорого. Например, 12-часовая поездка в суперавтобусе из Бангкока в Чиангмай стоит 15 долларов, в просто кондиционированном автобусе — 10 долларов, а без кондиционера — пять. Суперавтобус отличается тем, что в нем меньше сидений и они больше, а также есть туалет, кино, и иногда такой автобус бывает двухэтажным, хотя особой радости это не прибавляет.

Билеты на не очень длинные расстояния, километров до трехсот, можно не брать заранее — просто приехать утром на автовокзал, и там будет много автобусов уходить, и сядете или сразу, или через час–полтора. На длинные расстояния, или если нужна абсолютная гарантия, лучше купить за день до отъезда, конечно.

С государственным транспортом, однако, конкурирует полужульническая система туристических автобусов с бангкокской улицы Каосан. Им это удается потому, что государственный транспорт уходит с государственных автовокзалов, которые обычно довольно далеко от всего. Съездить сначала туда и обратно за билетом, а потом еще раз в день отъезда может быть довольно дорого, если вы не знаете, как это делать дешево на городском транспорте. Каосанские же автобусы подбирают у гостиницы. Кроме того, они по объясняемой дальше причине могут быть гораздо дешевле — пять долларов из Бангкока в Чиангмай, например.

Жульничество их в том, что они пытаются развести на дополнительные суммы различными способами, особенно “продажей” вас гостиницам в месте прибытия за комиссионные. На подъезде к Чиангмаю автобус ломается в глухом месте, и дальше вам остается только на “случайно” оказавшемся рядом такси отправляться в те гостиницы, куда вас хотят отвезти. Добавьте к этому остановки в ресторанах, которые платят комиссионные, и прочие разводки. Кроме того, у этих автобусов часто нет лицензии, и в случае проблем жаловаться будет некуда. А проблемы доходят до воровства багажа, например.

На некоторых направлениях жульничество минимально, и каосанские автобусы оказываются все же выгоднее. Например, из Бангкока в Канчанабури все упрощается тем, что вас подбирают на Каосан и довозят до гостиницы в Канчанабури за три доллара. Государственный автобус будет примерно такой же цены, но его труднее организовать — надо ехать за билетом. Кидалово только в том, что привозят в платящую комиссионные гостиницу, но там рядом множество нормальных, никто не мешает уйти.

На некоторых направлениях кидалово просто неимоверных масштабов. Например, из Бангкока в Сиемреап билеты продают за пять долларов — это нереальная цена. Но потом вас дурят на границе с визой, в ресторанах по пути, в самом Сиемреапе с гостиницей. Даже если вы все это знаете, то уйдет много нервов. Если не знаете, то много денег.

Умно, поэтому, либо освоить городской транспорт и самому съездить за билетом на автовокзал — или купить его сразу перед отъездом, хотя меньше гарантии, — либо знать все разводки и соглашаться за билет на автобус только проехать на автобусе, но не жить в гостинице, где вас выселили, и так далее.

Полезно сделать снимок каосанского билета, если есть цифровая камера, потому что его у вас потом аккуратно изымут для заметания следов. Если же вас кто-то кинул, то обязательно сходите в туристическую полицию — можно будет даже какие-то деньги вернуть.

В поездах есть три класса вагонов. Места первого класса бывают только спальные и только на поездах, идущих долго и ночью, разумеется. В купе с дверью — две полки и умывальник. Кондиционер, разумеется.

Второй класс бывает спальный и сидячий, а также с кондиционером и без. Цены совсем разные. В спальном днем все равно сидишь как в электричке, но на ночь сиденья раскладываются в нижнюю полку и опускается верхняя, выдается матрас и белье, задергиваются шторы. Верхняя полка на доллар–два дешевле нижней, вагон без кондиционера — на четыре–пять долларов дешевле кондиционированного. В экспресс-поездах берут больше за те же самые места, что и в медленных.

В третьем классе просто сидят, классическая электричка. Кондиционера нет никогда.

В поездах, идущих на неблизкие расстояния, обычно есть вагон-ресторан, а также разносят еду по вагонам. Остановки короткие, по пять минут, но через окно в третьем классе можно купить еду у продавцов на перроне.

Из Бангкока в Чиангмай, например, место в вагоне третьего класса стоит четыре доллара, но на такое расстояние вы здесь немного повеситесь — 12 часов езды. Мягкие сиденья во втором классе будут стоить восемь долларов, а с кондиционером — 12 долларов. В спальном вагоне второго класса к этим ценам надо прибавить по пять–семь долларов в зависимости от того, хотите вы нижнюю или верхнюю полку. В первом классе билет стоит 30 долларов.

Есть проездные на 20 дней за 75 долларов — к ним надо доплачивать за спальные места, — но они выгодны только если вы поездной маньяк, здесь просто почти нереально наездить столько по стране.

На длительные переезды и спальные вагоны билеты могут быстро разойтись, и лучше их брать за два–три дня до отъезда. Если ехать всего лишь несколько часов днем, то можно просто придти на вокзал и там взять билет в кассе. Еще есть вариант сесть без билета и купить его у кондуктора, но тот добавляет за это три–пять долларов в зависимости от класса поезда.

Билет можно купить за 30 дней до отъезда. При желании его можно забронировать заранее по электронной почте, послав е-мэйл с указанием абсолютно всего — когда, куда, какой поезд, какая полка, имя и фамилию, заберете ли билет в городе или в аэропорту. Потом после прибытия в Таиланд выкупаете билет не позднее часа до отправления поезда. За эту услугу берут пять долларов. Есть смысл воспользоваться ею, если вы собрались ездить на поезде на праздники сразу после прилета — в это время билеты расходятся заранее.

Точные расписания можно посмотреть на официальном сайте железной дороги Таиланда.

Бангкокский аэропорт Донг-Мыанг находится на железнодорожной линии из Бангкока на северо-восток, и вполне возможно поездом добраться до аэропорта или из него, но вокзал в городе — не в очень удобном месте, поэтому кроме дешевизны собственно поезда вы ничего не выиграете. А если попасть на экспресс, то и дороже автобуса будет.

Один поезд в день идет из Бангкока прямо до Баттеруэрта в Малайзии, останавливаясь на границе для формальностей; 23 часа, 30 долларов в спальном вагоне второго класса. На конечной остановке можно пересесть до поезда до Куала-Лумпура, девять часов и 10 долларов, а там — до Сингапура, семь часов и 11 долларов. Альтернативно можно доехать до близкого к границе тайского города Хатъяй, куда из Бангкока идут пять поездов в день, 17 часов и 21 доллар, а там пересесть на единственный в день поезд прямо до Куала-Лумпура, 15 часов.

Острова соединены с материком паромами. На некоторых особо популярных направлениях можно купить сплошной билет. Например, из Бангкока до Ко-Самуи. Если нельзя, то просто приезжаете на автобусе в город, из которого идет паром, там заходите на паром и покупаете билет.

Самолеты внутри Таиланда несколько бессмысленны, потому что если посчитать все время, уходящее на подъезды к аэропорту и от него, регистрацию и так далее, то как бы автобус не оказался быстрее. Аэропортовский налог на местные рейсы включен в стоимость билета. При отлете в другую страну налог составляет 12 долларов, его платят батами после регистрации, но до паспортного контроля.

Наиболее экономным способом купить билет на местный или международный рейс будет зайти в любое турагентство, спросить у них самую низкую цену на конкретный день, а потом разыскать по интернету представительство той авиакомпании, которую они посоветовали, и там купить билет. Это может снизить цену на комиссионные турагентства, хотя и не всегда. Наиболее простым способом будет зайти в надежное турагентство, которое вам посоветовали другие туристы по своему опыту, или какое внушает вам доверие, и там сразу взять билет. Надежное турагентство выдает вам билет сразу, а не позже. Но даже надежное турагентство может за оплату кредитной карточкой прибавлять процента три к стоимости, поэтому иногда экономнее принести наличные.

Если вы берете билет в оба конца с открытой датой или почему-то не уверены, полетите ли именно в указанный день, то надо очень четко прояснить эти вопросы с турагентом. Некоторые граждане зарабатывают тем, что подсовывают вам билет, который нельзя или дорого поменять, или который действителен не на такой долгий срок, на какой вам надо. Потому-то билет должен вам выдаваться именно при покупке. Иначе вы отдадите деньги, а потом получите неменяемый и невозвращаемый билет — сделать с этим уже ничего нельзя.

Можно взять напрокат машину или мотоцикл — последнее имеет куда больше смысла по деньгам. На большие расстояния вас дешево отвезут автобусом, а они ходят почти всюду. Мотоцикл удобен для каких-то местных достопримечательностей, куда пешком не дойти. В любом случае вам нужны международные права, а в случае мотоцикла — и шлем. За езду