Горячие афганские парни.

Соседи: Пакистан

Прибытие

По воздуху

Исламабад хотя и столица страны, но это весьма неестественное образование, новодел, поэтому основной объем международных рейсов приземляется в Карачи. Ошибкой будет смотреть по интернету цены на самолеты в Исламабад — они огромны. Покупайте билет до Карачи. Касательно внутреннего подлета, часто можно еще дома сразу купить билет и на рейс из Карачи куда-то еще, но это имеет смысл только если вас совсем поджимает время. Если вы собираетесь немножко осмотреть Пакистан, то на это есть поезда и автобусы, и по пути в Пешавар вы посмотрите и Лахор, и Исламабад, а кроме этого остается только Кветта, которую вы можете спокойно пропустить.

По земле

Пограничный переход с Ираном расположен в Тафтане на маршруте Захедан–Кветта. Из Захедана идет поезд до Кветты, 30 часов. Быстрее добраться на автобусе за два часа до Тафтана, перейти границу пешком, и потом на пакистанском автобусе доехать до Кветты за 14 часов. Из Кветты дальше выбраться трудновато, на поезд билеты распродают за несколько дней, и идет он, похоже, только в Карачи. Самолеты дороговаты. Но есть автобусы — до Исламабада они идут сутки.

Карта Пакистана.

Из Индии открыт только один пограничный переход, в Ваге, на маршруте Амритсар–Лахор. Переход этот обычно пустует, так как местным пересекать границу не разрешают, а иностранцы боятся ехать в Пакистан.

В Амритсар идет множество поездов со всей Индии. До границы можно доехать на моторикше за полтора часа и три доллара. Переход открывают в десять утра. Есть обменный пункт на индийской стороне, где оставшиеся рупии можно поменять на пакистанские. Но курс похуже, чем на другой стороне. Там есть банк, но если он почему-либо будет закрыт, то вы окажетесь без бабок, поэтому поменяйте хоть что-то в Индии, чтобы добраться до Лахора от границы. В районе банка расположен центр информации для туристов, где можно взять бесплатные карты основных городов страны — берите. На них написано, что они бесплатные, поэтому не давайте себя кинуть.

С пакистанской стороны в Лахор идут местные автобусы за 20 центов. Отделение для женщин у них впереди, куда ведет передняя дверь, а сам автобус перегорожен стенкой. Если с кем-то разговоритесь в автобусе, то это будет полезно, потому что в самом Лахоре трудно сориентироваться где выходить и как оттуда добираться до гостиниц или автовокзала — новые друзья помогут и посадят на правильного моторикшу, который вас выкинет где надо.

Открыто прямое автобусное сообщение между Амритсаром и Лахором за 17 долларов, но сколько оно продержится — неизвестно.

Из Китая можно попасть по Каракорумскому шоссе в Гилгит, но дорога идет по горам и открыта только в неснежное время года.

Опасности

В Пакистане довольно сложная внутренняя обстановка, но вас это касается постольку-поскольку. Между прочим, в стране был очередной военный переворот, и власть принадлежит армии, хотя ни то, ни другое на первый взгляд не заметно. Мусора крайне коррумпированы, это проблема номер один. Как следствие, преступники понемногу борзеют, это проблема номер два. Как и в Афганистане, из-за отсутствия возможности решать проблемы демократическим путем некоторые политические силы втихаря мочат своих противников. Это полупроблема, потому что вы — не противник, но можете оказаться в неправильном месте в неправильное время.

Рассмотрим эти проблемы в обратном порядке.

О каких-то террористических проблемах у туристов слышать не приходилось. У других иностранцев они бывают, да, особенно когда те замешаны в околовоенные дела по роду своих занятий. Можно дать только общий совет по этой проблеме — оставайтесь в городах, действуйте там по своим планам. То есть не надо со случайными знакомыми переться куда-то в глухую деревню, особенно если они на этом настаивают. Но этот совет применим к любой стране.

Образцово одетый пакистанский охранник на автостанции в Исламабаде.

Преступники кидают иностранцев тремя способами. Первый — прикинуться полицией и потребовать предъявить паспорт или деньги. Откровенно посылать их подальше не надо, потому что есть и настоящие полицейские, и различных служб в стране уже столько, что и пакистанцы в них запутались. Многие работают в гражданской одежде. На пути из Пешавара проверки иностранцев весьма вероятны, потому что там очень легко закупить наркотики в большом количестве. Поэтому если вас проверяют на транспорте, при скоплении народа, то следует содействовать органам, показать им паспорт и свои вещи. Но просто на улице лучше показать ксерокопию паспорта и сказать, что сам он в гостинице или на оформлении визы в посольстве.

При попытке “досмотреть” деньги следует вставать на ручник и предлагать пройти в отделение разобраться. Только не проходите через какие-то переулки, не садитесь в машину. Если речь зашла о деньгах, то это уже почти гарантированно разводка, лучше обратиться к любому рядом находящемуся человеку в форме.

Второй способ — подстава в гостинице. В номер подкидывают наркотики или оружие, потом вызывают полицию, которая тоже в деле, и вы отдаете много денег за то, чтобы вас отпустили. Бороться с этим нечем, потому что коррумпированный полицейский вас поймал или честный, с вашими наркотиками или чужими, теперь вы уже не отмажетесь. Следует не останавливаться в очень дешевых гостиницах, особенно в Лахоре возле вокзала, где этот бизнес процветает. Аналогично, не надо ездить в неконтролируемый правительством район Пешавара, где находятся фабрики оружия и наркотиков, и что-то там покупать. Подробнее о Лахоре и Пешаваре — в описаниях этих городов далее.

Третий способ — кража в гостинице. Ваш рюкзак перерывают в ваше отсутствие и вытаскивают все ценное — деньги, технику. Это очень-очень распространено в гостиницах любого типа. Бороться с кражами надо нося с собой все, что жалко потерять, и запирая на ключ рюкзак.

Мусора в Пакистане весьма коррумпированы, и это является наипервейшей проблемой. Для начала запомните, что если с вами случилось что-то вышеописанное, то к ним идти бесполезно, они просто не будут помогать. Кроме того, они сами цепляются к иностранцам, надеясь что-то с них содрать.

Хороший способ обращения с прицепившимися ментами — предложить им пройти в отделение. Проверено неоднократно — работает. Мусора отвязываются, потому что нарушили вы или нет, в отделении им лично уже ничего не обломится. При реальном наличии военных знакомых можно грозить их вызовом. Армия — единственный способ решить проблемы, если они у вас появятся. Познакомитесь с кем-то военным — к нему и обращайтесь.

Кратко о жизни

Определенный плюс Пакистана — армия здесь оперирует на английском языке, такое вот наследие от колониальных времен. Поэтому общаться с населением легко. Лексикон, правда, у них так и застыл на уровне 14 августа 1947 года, разговаривают они как в кино про старые времена: “old chap”, “missus”. Но это не проблема.

Хотя Пакистан и светская страна, ислам имеет большое влияние на образ жизни людей. Женщинам, например, следует покрывать голову, и это относится к иностранкам, если они не хотят совсем уж шалавами выглядеть. И вообще, с равноправием полов там туговато, это будет чувствоваться. Уже говорилось про разные отделения для мужчин и женщин в автобусах — с женщинами также не садятся рядом в общественном транспорте вроде такси или микроавтобусов. Иногда это значит, что одинокой туристке придется заплатить за два места, если нет женщины, которая могла бы сесть рядом. Как всегда, к иностранкам, конечно, относятся с другими критериями, поэтому туристкам просто следует знать о местных правилах и соблюдать их.

Шорты и майки недопустимы для любого пола. Для женщин лучше всего сразу купить шальвари-камиз — платье и штаны — и легкий шарф на голову. Выглядит это весьма красиво. В любом случае, без шарфа не пересекайте границу — в западной одежде в городах еще можно ходить, но голову покрывать обязательно. Мужчины могут ходить в чем угодно, кроме шорт и маек. Местные носят либо брюки с рубашкой, либо мужскую версию шальвари-камиз: длинную рубашку с шароварами.

Футболка с короткими рукавами для мужчин допустима, но почти открытые руки все же необычны, и выглядеть вы будете как если бы в России надели маечку с глубокими вырезами в подмышках и на груди — это еще не оскорбительно, но уже странно, и во многие места вроде мечети или хорошего ресторана вас не пустят.

В стране много и местных, и интегрировавшихся афганских пуштунов. К Афганистану они относятся плоховато, считают страной диких скотов. Доверять какой-то полученной от них на эту тему информации не стоит.

Десять пакистанских рупий с портретом национального героя — изобретателя каракулевой шапки

Как наследники и исламской, и пуштунской культуры, люди часто подчеркнуто гостеприимны, но далеко это не идет. Если им чего-то не хочется делать для гостя, то они не откажут прямо, но и делать тоже не будут, изобретая всякие отмазки. Если вам что-то нужное обещали, а потом начинают появляться препоны к исполнению обещания, то лучше оставить человека в покое и не надеяться на него.

Складывается впечатление, что непрерывные перевороты, войны с Индией и проблемы с Афганистаном людей доконали, и они порядком прогнили. Верить им надо поменьше и держать ухо востро.

Иностранцам можно покупать алкоголь, но для этого надо специальную справку. Возиться с ней есть смысл только если вы собираетесь долго жить на одном месте и много пить. Часто в дорогих гостиницах для иностранцев есть бары, где вам нальют по предъявлению паспорта без справки.

Деньги можно менять в банках или обменных пунктах. В некоторых лавках тоже поменяют, если владельцам нужны доллары, но лучше не рисковать. В Исламабаде можно снять деньги с кредитной карточки в местных рупиях без комиссионных. Это выгодно, потому что обмен производится по курсу вашего банка, у которого он всегда будет лучше, чем у менял в лавках.

На поезд есть 25% скидка для иностранцев и еще 25% для студентов. Для этого нужно идти в специальный ж/д отдел и там оформлять справку на конкретное направление, каждый раз новую. На практике это редко помогает, потому что скидка действует только на медленных поездах. При общей дешевизне билетов глупо терять время ради экономии нескольких долларов.

Покупка билетов на поезд довольно нелегка, потому что в разных кассах продают на разные поезда, и надписи на урду, трудно разобраться. Очереди длинные. Единственное исключение — новый экспресс Лахор–Карачи, на который и кассы отдельные, и оформлены они ярко, легко найти.

В поезде без кондиционера вы сдохнете, а с кондиционером — замерзнете. Есть несколько классов вагонов с разными ценами. Оптимально будет ездить в чем-то вроде наших плацкартов с кондиционерами — air-con 1st class. Там, однако, не дают постель или даже матрас. Air-con 2nd class — это сидячие места. Женщины могут брать билеты в специальные вагоны только для женщин.

Билеты расходятся быстро — маловероятно купить место на сегодня или на завтра. И поезд имеет смысл только на маршрутах Лахор–Карачи и Карачи–Кветта. Между остальными городами легче и быстрее поехать на автобусе. Понятно, что и на этих двух маршрутах есть автобусы, но они идут около суток, а это утомительно.

Интернет можно найти во всех городах, но он не очевиден. Стоит в среднем полдоллара за час. Еда стоит около доллара за ужин с мясом, рисом, хлебом, чаем.

В среднем на гостиницу, еду и переезды между городами уходит долларов одиннадцать в день. Реально тратить $3,50 в день на нормальную гостиницу и $2,50 на вкусную еду.

Кратко о городах

Лахор

Если вы приезжаете или уезжаете на поезде, то возле самого вокзала есть треугольный квартал, образованный улицами Аллама Икбал, на которой вокзал и есть, Маклауд и Брандрес. По всему периметру этого треугольника расположены относительно безопасные гостиницы терпимого качества. В “Азии” за три доллара дают номер с душем, но без окна. Еще обычно рекомендуют “Паркуэй”, “Шабистан” и “Клифтон”. Пройдитесь по ним, найдите место получше.

Никогда не давайте людям с улицы рекомендовать вам гостиницы или приводить вас в упомянутые выше. В первом случае вас могут заманить в разводное место, где подбрасывают наркотики, а во втором с вас сама гостиница сдерет 25–50% в дополнение к стоимости номера, чтобы заплатить комиссионные вашему помощнику. Весь этот привокзальный район полон разводных мест, поэтому селитесь только там, где вам кто-то из неместных рекомендовал. Если вы собираетесь жить в другом районе, имейте в запасе несколько посоветованных мест.

На этом же треугольнике много ресторанчиков и продуктовых магазинов. На пальцах растолкуете что к чему. Лучше заходить в места, где уже сидят люди — местные знают, где нормальная еда. Там можно и просто показать на блюдо на соседнем столе и попросить себе такое же.

В городе есть старый форт, старый город, музей. Все это можно посмотреть за два дня. Так называемый “Молл” — кусок улицы Шахрахи Куэйди Азам, начинающийся у перекрестка Чаринг Кросс — сосредоточие магазинов. Там есть и хорошие книжные, с английскими переводами корана, которые можно приобрести для образования себя и подковырок правоверных. Много фотоальбомов с видами Пакистана. Есть и книги, которые вообще трудно где-то найти. Почтамт находится на другом конце Молла, там же и музей чуть дальше.

Ж/д касса предварительной продажи не на вокзале, а в двух километрах на юг по улице Бин Бадис, уходящей от треугольника с гостиницами. Автобус до Исламабада идет пять часов, три доллара, до Пешавара — восемь часов, до Карачи — 24 часа. Сутки даже с кондиционером будут трудноваты, поэтому в Карачи лучше ехать на экспрессе, введенном в строй в 2002 году. Там новый поезд, во всех вагонах кондиционеры и по шесть полок в купе. Он делает только три–четыре остановки, доходит примерно за 12 часов. Поезд физически один и поэтому идет в каждом направлении через день. В кассах предварительной продажи у него отдельное окно. Скидки на нем не действуют. Билет стоит 25 долларов. В проходах вагонов стоят кресла, на которые можно купить билеты дешевле, но спать придется сидя.

Интернет в городе не обнаружен.

Карачи

А почему Карачи зимой и летом черно-желтый?

Расположен на берегу Арабского моря. Почему-то в городе полно трансвеститов. Интернет в здании почтамта. Гостиницу приемлемой цены найти трудно — либо нет мест, либо слишком дорого для предлагаемого качества. В “Карачи” между улицами Ирак и Лиакат персонал гниловатый и вороватый, но за пять долларов дают двуместный номер с душем и балконом.

В самом городе смотреть особо нечего, просто потаскаться по улицам можно. В городе два ж/д вокзала — экспресс в Лахор и поезд в Кветту уходят из того, что в военном кантоне, а билеты продаются на главном вокзале. Место в air-con 1st class до Кветты стоит 14 долларов, поезд идет сутки.

Кветта

Совершенно отличается от всех других городов, потому что здесь уже жарко и пустынно. Все дороги в Кветту с юга идут через Боланский перевал — не особо впечатляюще, но красиво. В самом городе кроме центральной улицы вы вряд ли что посмотрите. За городом раньше было красивое озеро, но оно полностью высохло пять лет назад, хотя местные все равно туда приезжают отдыхать и сидят вокруг огромного котлована.

Здесь много афганских пуштунов и связанных с ними вещей. Есть консульство Афганистана, но в каком режиме оно выдает визы — неизвестно. Из Кветты можно отправиться в Кандагар, хотя дорога к границе на пакистанской стороне считается небезопасной.

Уехать из Кветты сложно, потому что билеты на поезд распродаются за несколько дней, и поезда идут только в Карачи. На автобус же до Исламабада легко купить в день отъезда — 24 часа, 14 долларов. Трудноватое путешествие, хотя и с кондиционером. Самолеты стоят под сто долларов.

В гостинице “Делакс” на улице Джинна, метрах в 500 от вокзала, и в “Марине” через дорогу цены одинаковые, по три доллара примерно. Еду можно заказать в номер. Интернет возле “Делакса”.

Исламабад

Это, собственно, два города — Равалпинди и Исламабад. Первый — старый, всегда там был, а второй построен в 1961 году на пустом месте. Между ними 15 километров, более-менее застроенных домами. Вам придется выбирать, где вы будете жить. В Равалпинди ничего нет интересного, но дешевые гостиницы, и можно дешево ездить в Исламабад на местном транспорте. В Исламабаде тоже ничего нет, но там все посольства, интересные магазины, банки и так далее.

В белых штанах ходят не только в Рио-де-Жанейро. Дедушка пьет чай на остановке по пути из Кветты в Исламабад.

Главная проблема в том, что в Исламабаде гигантские расстояния. Город застроен квадратными блоками — секторами — со стороной в два километра. И даже в них большую часть занимает лес или поле, а дома только в центрах. В секторе G–7, где гостиницы, кроме интернета и продуктовых магазинов ничего полезного нет. Это означает, что если вы хотите поменять деньги, сходить за книгами или дисками, поесть в “Макдоналдсе”, то пешком вы будете идти два часа. Какие-то официальные дела — часа четыре. Есть микроавтобусы, которые ходят по маршрутам, но в них трудно разобраться. Такси стоит примерно доллар за сектор.

В принципе, лучше жить в Исламабаде, потому что проблема расстояний коснется вас таким же образом, если вы ночуете в Равалпинди и сюда приезжаете днем. Так хоть куда-то еще можно сходить пешком, если любишь гулять.

Недорогие гостиницы находятся в секторе G–7, в его центре, который называется Ситара Марказ. “Аль-Худжурат” за пять долларов — место гниловатое и таких денег не стоит. “Симара” — за семь долларов дают хороший номер со спутниковым ТВ. Ресторан тоже неплохой. Персонал приветлив. Интернет есть на северной стороне этой же площади.

В секторах F–7 и F–6 на площадях много магазинов, и книжных, и с дисками. Книги примерно раза в два–три дешевле, чем на Западе, потому что они пиратские — их штампуют на ксероксах. Почти все — на английском. Здесь желательно прикупить что-то толстое и с мелким шрифтом, для чтения вечерами в Афганистане.

В Кветте и Исламабаде можно найти путеводитель Nancy Dupree, “An Historical Guide to Afghanistan”. Напечатанный в 1977 году, он до сих пор актуален, изменилось лишь время поездок между городами, да и разбомбили много чего. Попадется — обязательно берите, это и полезно, и сувенир очень хороший. Проверяйте наличие суперобложки и складной карты Кабула в кармашке на задней корочке. В Кабуле он тоже есть, стопками лежит, но туда еще надо доехать. Больше шести долларов не платите.

На центральной улице Фазаль-Уль-Хак тоже есть книжные магазины. В районе сектора F–6 на ней несколько мест обмена валюты. Деньги с карточки можно снять в западном “Ситибэнке”, который на центральной улице в секторе G–8, или в другом отделении того же банка в дипломатическом анклаве, на улице, ведущей к российскому посольству. В секторе G–6 располагается афганское посольство, на 90-й улице, даже не на ней самой, а на переулке к 89-й. В центре сектора есть почтамт.

В дипломатическом анклаве вас могут интересовать посольства Ирана и России. Консульский отдел посольства России открыт на пару часов пару раз в неделю. Можно заранее позвонить и узнать расписание у традиционно хамоватого дежурного. Рекомендательное письмо для афганской и иранской визы получают именно здесь.

При передвижении по анклаву у вас проверят документы практически на каждом посту — лучше и не пытаться проскочить мимо, а сразу подойти, поздороваться и показать паспорт. Транспорт внутрь заезжать не может, поэтому такси не запустят. Один автобусный рейс все же есть — он как раз идет к российскому посольству. Заметьте, что консульский отдел находится довольно далеко от входа в собственно посольство — но пассажирам это хорошо известно, они подскажут правильную остановку.

В центре сектора G–9 — автостанция с автобусами до Пешавара, три часа, $1,20. Ж/д вокзал — в Равалпинди.

дальше: Пешавар

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/afgan/pakistan.html

авторские права: © Сергей Жаров, текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2004–2017

обратная связь: sergei@zharov.com