Турция
Введение
Если вы не бывали в Турции, значит вы не из России. Потому что в Турции были уже все русские. И если вы там все равно не были до сих пор, значит вы совсем отсталый индивид. Потому что в Турции многие были уже раз по сто. За исключением каких-то совсем смешных личностей. Таких как я, например.
 |
| Султанахмет |
Туризм в Турцию благодаря совпадению первых трех букв — вещь очевидная. И смутно помнится, что дорогу в эту страну первыми проложили торговцы джинсами, кожаными куртками и другими прекрасными вещами, так что турки для нас были тем, чем потом стали китайцы для всего мира, но это было давно. Так давно, что туристический русский облик Антальи и Мармариса напрочь застилает это славное прошлое.
Русский туризм в Турцию — понятие, которое давно стало народным лейблом. Как водка и майонез. И первое, и второе, и третье доступно и любимо всеми.
Короче, сделано все, чтобы вы не захотели туда поехать. Потому что незачем отправляться куда-то далеко, чтобы увидеть нетрезвых соотечественников. Однако можно сделать над собой усилие и вспомнить “Песнь о вещем Олеге” и щит на вратах Царьграда. Или о том, что в Малой Азии, на нынешней территории Турции, родился Гомер. И что легендарную Трою Шлиман тоже нашел именно здесь. Но это все из школьной программы. Из кроссвордов.
Можно продвинуться дальше и вспомнить про Памуккале и Каппадокию, где действительно есть природные и рукотворные чудеса, да и сами названия красивые.
В конце концов, в Турции находятся гора Арарат и озеро Ван, и именно там, а не в Армении, были вырезаны сотни тысяч армян в начале двадцатого века.
А еще в Турции есть Курдистан, про который всем известно, что там живут курды, но этим дело вовсе не исчерпывается.
Таким образом, Турция начинает выглядеть страной многослойной, и вот некоторые из этих слоев мы решили исследовать, отправившись туда с Мариной.
Исторические заметки
В детстве у меня была книжка “Курдские народные сказки”. Из сказок следовало, что курды — неправдоподобно храбрые воины, а из картинок — что одним из видов вооружения у них был кривой кинжал и какой-то непривычно маленький щит.
Из другой книги, а именно — из энциклопедии Брокгауза и Ефрона, выяснилось, что хотя сказки любого народа изобилуют примерами какой-то необыкновенной храбрости персонажей, курды на протяжении всей своей истории действительно отличались беспрерывной и воинственной неуживчивостью по отношению к соседям. Что тем более интересно, что своего государства у них никогда не было, и они жили то в Ассирии, то в Персии, то в Турции. То есть образ курда с маленьким щитом, кинжалом или другой кровожадной железякой есть не выдумка, не мечта народного сознания, а отражение реального положения вещей.
Самым известным из истории курдом является Салах-ад-Дин, султан Сирии и Египта, основатель Айюбидской династии в 12-м веке, якобы находившийся в дружеских отношениях с Ричардом Львиное Сердце, что не помешало ему во время Третьего Крестового похода разлупить крестоносцев вдребезги и захватить Иерусалим. Читайте роман Вальтера Скотта “Талисман”. Памятник и гробница Салах-ад-Дина находятся в Дамаске и совершенно свободны к бесплатному посещению.
Другой известный уже в наше время курд — Абдулла Оджалан, основатель Рабочей партии Курдистана в 1978 году. Партия с самого начала имела марксистско-ленинскую идеологию и ставила целью создание независимого курдского государства. Кроме идеологии и цели вместе с партией Оджалан создал и Армию освобождения народов Курдистана, против которой вела полномасштабные военные действия турецкая армия с танками, бомбардировками и с участием тысяч солдат. Турецкие спецслужбы в конце концов захватили Оджалана, и сейчас он проводит время в тюрьме.
Турецко-иракский Курдистан — второе в Азии государство-призрак — в отличие от афгано-пакистанского Пуштунистана, в результате войны в Ираке пусть частично, но обрело видимые черты в виде по сути полной от Багдада автономии.
А еще интересно, что Курдистан частично находится в Месопотамии — Междуречьи, что лежит между Тигром и Евфратом. А Мосул в иракской его части — это Ниневия, столица Ассирийского царства.
Вид на Месопотамию
А в то же время, когда существовало ассирийское царство, его соседом было царство хеттское — то самое, с которым воевали древние египтяне, и которое также находилась частично на территории Курдистана. Такая азиатская, такая европейская древность.
Виза
Несмотря на договоренности об отмене виз, они по-прежнему существуют, стремительно получаются в аэропорту по прилету, действительны два месяца, годны для многократного въезда и стоят 20 долларов или 15 евро.
Валюта
Новая турецкая лира. На всех бумажных купюрах и монетах имеются понятные обозначения. Сотая часть лиры именуется “куруш” и имеет самостоятельную ценность — цена может выглядеть как 1,75 лиры, и будет ожидаться, что ровно столько вы и заплатите. Курс обмена — один доллар за 1,54 лиры и 2,04 лиры за один евро.
Рекомендуется менять деньги в банках или почтовых отделениях, чего мы не делали ни разу. Обменных контор много, и на многих снаружи написано, что комиссионных они не берут. Однако переспросить все-таки стоит. В аэропорту курс хуже, чем в городе, но совсем ненамного.
Вечером, в выходные и праздники мы видели работающие обменные пункты на Диван-Йолу (это центральная улица) в районе Султанахмет.
В кафе, гостиницах и на рынке мы расплачивались евро и даже получали сдачу в евро со своих лир. При оплате долларами и евро вы будете слегка переплачивать, но это уже просто математика. Такая, как и та, что позволит вам избавиться от металлических евро по обычному, а не заниженному, как это часто бывает в обменниках, курсу.
Язык
Турецкий. Так что если вы знаете хотя бы что-нибудь на других тюркских языках, к которым относятся узбекский и татарский в частности, то вам откроются какие-то нюансы местной жизни, которые другим туристам будут непонятны. Это к тому, что в туристических местах все скорострельно разговаривают на английском, а в нетуристических кто-то может говорить на немецком — многие турки традиционно работают в Германии.
В пределах Курдистана говорят на курдском, который похож немного на фарси, и тем, кто его знает, будет там тоже все понятнее. Интересно, что когда я пытался говорить на таджикском (по сути, тот же фарси) с курдами, они спрашивали, откуда я знаю курдский, и наотрез отказывались признавать, что это персидские слова.
Интересно, что и в Курдистане, и в Стамбуле при обозначении цены на турецком, фарси и английском — кое-где продавцы понимали все три варианта или два, исключая английский — несколько раз возникала путаница, когда цена уточнялась на другом языке. Например, говорилось “экэ”, что обозначает “два” и в Ташкенте, и в Кашгаре, а продавец показывал один палец. Либо, напротив, “хафт” — “семь” что в Тегеране, что в Кабуле, а при уточнении оказывалось, что имелось в виду “восемь”. Я не думаю, что тут был какой-то запланированный обман, но лучше цену все-таки перепроверять.
В Стамбуле вас будут окликать по-русски, французски и также на других языках, пару слов на которых будет знать продавец. Смысл, естественно, — заставить вас притормозить и обратить внимание на товар, то есть это просто уловка, а не желание поговорить с вами на вашем родном языке, который продавец, вернее всего, не знает. Это не касается английского, которым в туристических местах каждый из продавцов владеет совсем неплохо.
Время
Меньше московского на час.
Погода
В конце декабря и в первых числах января в Стамбуле днем 9–12 градусов тепла, иногда дождь. Иногда сильный. Осенняя куртка, фуфайка, джинсы.
В Курдистане днем 12–15 тепла. Один раз — дождь со снегом.
Прибытие
Самый ненастойчивый поиск показывает, что из Москвы в Стамбул и назад можно улететь примерно за 250 долларов. Если же быть настойчивым, то, вероятно, можно найти и более дешевые варианты среди чартерных рейсов.
После прибытия в аэропорт имени Ататюрка — скорее всего, вы прилетите именно туда, хотя в Стамбуле есть второй аэропорт, находящийся в азиатской части города, имени Сабихи Гёкчен, и туда тоже прибывают международные рейсы, в основном бюджетные, — получения визы и обмена денег, вы, не выходя из здания, обведете взглядом пространство вокруг и увидите указатель, показывающий дорогу ко входу в надземное метро. Если взгляд не обнаружит указателя или просто не захочется смотреть по сторонам — обратитесь к первому попавшемуся служащему аэропорта и скажите слово “метро”. Он махнет рукой в нужном направлении.
Надземное метро — самый дешевый способ добраться до тех мест, где вы, скорее всего, будете жить. И либо вы доедете на нем до конечной станции “Аксарай”, где тоже есть гостиницы, рядом Гранд базар и совсем недалеко до основных достопримечательностей, так же как недалеко до остановки трамвая, идущего в самый центр, либо же выйдете заранее на станции “Зейтинбурну” и сядете на трамвай там. Второй вариант, на мой взгляд, предпочтительнее, потому что трамвайная остановка “Зейтинбурну” гораздо ближе к выходу из метро, и можно осмотреть город, а не стены метрополитена. Кроме того, на трамвае вы сразу доедете до Султанахмета и окружающих его районов, где множество разных гостиниц и хостелов. Продолжительность поездки как в первом, так и во втором случае от аэропорта до остановки “Аксарай” примерно одинакова — около сорока минут.
Стоимость проезда как в метро, так и в трамвае одинакова — $1,14.
Также из аэропорта можно уехать на такси долларов за тридцать или на безостановочном автобусе до района Султанахмет за семь долларов. Ехать в отсутствие пробок около получаса.
Транспорт
Для того чтобы войти в метро, надо купить жетоны, и сделать это можно или в будке, куда вы отдадите деньги и пальцами или звуками обозначите количество жетонов, либо, что быстрее, в автоматах для их продажи.
На мой взгляд, турецкие автоматы для продажи жетонов в метро — а точно такие же находятся вблизи остановок общественного наземного транспорта — близки к совершенству в смысле понятности их использования. И все-таки небольшое описание.
Щель для приема банкнот на автоматах горизонтальная, и над ней изображены банкноты. Щель для приема монет — вертикальная и также имеет рядом соответствующий рисунок. Из рисунков понятно, какие именно монеты и банкноты можно использовать. Стоимость проезда одинакова для метро, трамваев, паромов через залив Золотой Рог и равна $1,14, что соответствует 1,75 лиры и обозначено на автоматах.
После того как автомат взял ваши деньги, вы можете нажать кнопку — она имеет зеленый ободок и очевидна сверху и слева, — после чего в контейнер в нижней части автомата выпадут жетон и сдача. Автомат может не взять деньги, и тогда банкнота покажется в той же щели, а монета выпадет и окажется снаружи в плоском наполовину открытом контейнере сразу под щелью, куда вы монету опустили. Пугаться возврата денег не надо, а просто надо попробовать другие купюры, монеты или автомат. У нас, в частности, один автомат не хотел брать новенькие монеты, которые сам дал в качестве сдачи.
Жетоны — разноцветные и пластиковые, их надо бросать в щель автомата с турникетом, через который вы попадете в метро или на остановку. Автомат может проглотить жетон, но на остановку вас не пропустить — тогда обращаться надо к служащим, которые находятся в будках на остановке.
На паром можно пройти, использовав жетон или билет, с которым пропустят на пристань; его же могут проверить при входе на судно. По прибытии с парома всех просят выйти за пределы пристани — то есть порядок иной, нежели в метро и с трамваями, где, попав внутрь, можно перемещаться взад и вперед сколько душе угодно.
Из экзотических видов транспорта в Стамбуле еще есть фуникулер, на который надо покупать отдельный билет за $1,62.
Имеются автобусы и маршрутки, про которые пишут, что первые стоят так же, как и трамваи с метро, то есть $1,14, а вторые — $1,46, но вряд ли у вас возникнет необходимость ими пользоваться в Стамбуле.
Маршрутки и автобусы окажутся востребованы в других турецких городах, где они будут единственным видом транспорта, и цену для проезда в них вам сообщит либо шофер, либо сборщик денег, чаще всего мальчик, и цена эта будет от 33 центов до $1,30 внутри городов и различные более крупные суммы между городами, о чем рассказано в соответствующих разделах далее.
Ориентация
 |
| Галатская башня |
Стамбул — город необычный хотя бы потому, что его разделяют на части пролив Босфор и залив Золотой Рог, а кроме того, как считается, одна его часть представляет из себя Азию (на востоке), а вторая — уже Европу (на западе). Таким образом, пересекая Босфор, можно попеременно оказываться в двух частях света, что красиво в смысле видов и просто по исполнению, в отличие от перехода через Уральский хребет, который тоже служит подобной границей.
На севере город омывает Черное море, на юге — Мраморное.
Часть Стамбула в виде полуострова, лежащая в европейской его половине между заливом Золотой Рог, проливом Босфор и Мраморным морем, будет именно тем местом, которое вас интересует. По той простой причине, что именно там расположены основные достопримечательности, гостиницы и так далее. Именно здесь находится район Султанахмет, названный так в честь мечети, лежащие на берегу Золотого Рога районы Сиркеджи и Эминёню, откуда по Галатскому мосту можно залив пересечь, излюбленный русскими “челноками” район Лалели на берегу Мраморного моря, Кумкапы и многое другое.
Существует подробное объяснение, касающееся административного деления города, однако для вас будет существенно, что все вышеназванные районы — совсем небольшие, и если ограничить описанный полуостров линией, проходящей через станцию метро “Аксарай”, то все оставшееся внутри вы сможете обойти за один день.
Исторически описанный полуостров окружала крепостная стена, фрагменты которой и сейчас прекрасно сохранились, но кроме самой стены и нескольких музеев и мечетей вблизи ничего нет, так что в эту часть можно съездить отдельно и освоить ее за полдня.
Второй такой возможностью на полдня является часть европейской половины города за Золотым Рогом. Здесь Галатская башня и район, который в прошлом именовался Пера.
Что-то подсказывает, что много интересного должно быть в азиатской части города, просто потому что там нет туристов.
Бюро туристической информации, как и во многих странах, обозначены круглой синей вывеской с белой прописной латинской буквой “и”. Дают бесплатно карты и все рассказывают. Могут помочь снять гостиницу, если вы уже совсем растерялись.
Для понимания географии Турции как страны в целом необходимо понимать, что ее часть, находящаяся в Европе, исторически называется Восточной Фракией и составляет 3% территории, а остальные 97% — в Азии и называются исторически Анатолией. Которая соседствует на юго-востоке с Месопотамией, хотя физически пространство между Тигром и Евфратом присутствует и на территории Турции. На севере страну окаймляют Понтийские горы, на юге — горы Таврские.
Гостиницы
В Стамбуле их много, очень много, и все они дорогие. Мы исследовали районы Султанахмет, Чемберлиташ и Кадырга, Лалели и Аксарай — не все, конечно, одинаково подробно, но вот результат: 13 долларов за место в комнате общажного типа — это минимум. Ниже не пошел никто. Минимальная цена за номер на двоих с удобствами внутри — 33 доллара. Возможно, дело было в новогодних и рождественских праздниках. То есть это надо учитывать при планировании поездки. Второе соображение — там, где концентрация гостиниц максимальная, возможностей для поиска и торговли больше. Это соображение в пользу Султанахмета и прилегающих районов.
Соображение номер три. Так как гостиниц много и очень много, нет никакого смысла заранее их бронировать даже на период новогодних и рождественских праздников. Вы ведь не видите в интернете толком ни гостиницы, ни комнаты, ни физиономии хозяина, а на месте вы можете все это посмотреть, поторговаться и уйти на следующий день, если что-то не понравилось. Исходя из этого, тех мест, где мы ночевали в Стамбуле, я далее называть не буду. Повторяю — гостиниц очень много, и можно свободно выбрать именно то, что вам нравится.
Еда
Дорогая. Это первое и в дальнейшем только подтвержденное каждым следующим разом впечатление от еды в Стамбуле, да и во всей Турции. Однако впечатление это не до конца верное в связи с по крайней мере несколькими соображениями.
Первое. Турция — это не Европа, но цены здесь европейские. И если вы идете в ресторан с официантами и музыкой, то будьте готовы заплатить пусть не так, как в Милане или Тулузе, но сравнимо, потому что и там, и тут ежедневный поход в ресторан — удел лишь богатых людей. То есть не надо думать, что если внутри сидят местные, то это автоматически означает, что тут дешево.
Второе. В Турции есть по-настоящему недорогая еда. Которая стоит $0,64–$1,29 за порцию, и такой порцией пусть не до отвала, но можно наесться.
Третье. В любой столовой (во избежание путаницы надо сказать, что слово “локантасы”, которое вы в подавляющем большинстве случаев увидите на вывесках даже самых простых заведений, переводится как “ресторан”, хотя на самом деле в нашем понимании это именно что столовая) что бы вы ни заказали — например, тарелку супа, — вам принесут и много свежего и вкусного хлеба, который весь в вашем распоряжении.
Ну и наконец, можно просто питаться этим самым хлебом, булка которого стоит 45 центов, и айраном, который стоит 33–66 центов.
Теперь некоторые примеры. Шаурма или шаверма, вокруг названия которой в очередной раз схлестнулись филологические пристрастия москвичей с петербуржцами и прочих, к ним примкнувших, представлено богато. Мне показалось невкусно, потому что как в европейском варианте, так и в варианте с Курского вокзала помимо мяса и овощей внутри обычно присутствует нечто жидкое вроде майонеза либо какого-то другого соуса. Не то чтобы я страстно люблю майонез, который стал уже просто каким-то водоразделом между “народом и не-народом”, пользуясь терминологией писателя Б. Чхартишвили, но отсутствие соуса в турецком варианте угнетает. Потому что сухо. А еще потому, что турки хлеба не жалеют. Минимум стоимости, встретившийся нам, — $1,29 за порцию, может быть вариантом экономного питания.
Экзотический стамбульский вариант: такой же большой кусок хлеба, как обычно, но с половинкой жареной на гриле скумбрии. В сопровождении репчатого лука и петрушки. Хотя бы раз рекомендую попробовать, потому что где еще вы съедите рыбу, которую только что поймали и сразу зажарили? Тем более скумбрию, которая чаще всего встречается в наших местах в копченом или крепко замороженном виде. Можно покупать такие бутерброды с качающихся лодок вблизи Галатского моста в районе Эминёню, либо на набережной, либо в совсем не прибрежных местах, но у воды интереснее. Имеются пластмассовые табуретки, чтобы сидеть, и бутылочки с лимонным соком к рыбе. Стоит в зависимости от места. Минимум — два доллара.
Другой вариант экономного питания — это “пилав”, который отнюдь не является пловом в среднеазиатском понимании, несмотря на сходное звучание, а является вареным рисом. Если в столовой вы захотите риса, то спрашивать надо именно пилав. Однако есть еще вариант, предлагаемый уличными торговцами, когда рис вместе с горохом нутом помещен в пластиковый ящик с прозрачными стенками и транспортируется на тележке. За доллар — это нормальная цена — вам предложат бумажный лоточек с рисом и нутом плюс упаковку айрана — кисломолочного напитка. От айрана можно отказаться, и тогда рис достанется за упомянутые 64 цента, и хотя возможно, что в кулинарии близ вашего родного дома рис продается дешевле, для Турции это будет неплохо, тем более что рис действительно вкусный.
Есть вариант пилава с курицей, которую в вашу тарелку накрошит продавец, но он будет стоить уже около двух долларов.
Лахмаджун. Подобных вещей полно также и в Сирии, и в Ливане, и поэтому, мне кажется, ни к чему сравнивать их с пиццей в том смысле, что не каждый газированный сладкий напиток — это кока-кола. Лахмаджун — тонкая лепешка диаметром сантиметров 15–25, покрытая смесью фарша с помидорами, сладким перцем, луком, чесноком и пряностями. Испекут эту штуку при вас, и будет вкусно. Есть вариант, когда лахмаджун перед выпеканием складывают вдвое и края скрепляют — получается такой пирог с очень тонкой корочкой. Это действительно вкусно и стоит 81–86 центов за штуку. Тремя можно нормально пообедать.
Пиде — еще один вид турецкой выпечки в виде открытого пирога продолговатой формы, так что внешне все похоже на лодку. Внутри “лодки” — открытая начинка, тот же фарш с овощами. Тесто здесь гораздо более толстое на вид, чем в лахмаджуне, и выглядит это штука гораздо более увесисто. Перед подачей ее рубят поперек на небольшие части. Стоит $1,95–$2,60.
Суп. Можете так и спрашивать, и обычно их будет два вида. Либо чечевичный протертый, либо “чорба” — тоже горох, томаты, немного мяса. Порции не гигантские, но и не крошечные. Стоит $1,30–$1,95 за тарелку.
Очень хотелось попробовать в Стамбуле “имам байылды”, что в вольном переводе обозначает “имам попробовал и потерял сознание от восторга” — блюдо из отдельного запеченного баклажана, фаршированного томатом, луком, чесноком, иногда и рубленным мясом. Нашли в одном месте, когда есть как раз не очень хотелось. В другой столовой — и не в одной — нашли “мусаку”. Мусака, как я знал до этого, — еда традиционно греческая и представляющая собой те же самые баклажаны с бараниной в сочетании с другими овощами, но в виде запеканки слоями. Та “мусака”, которую мы увидели, представляла собой внешне именно что отдельный запеченный баклажан на одну порцию, фаршированный другими овощами и мясом. В общем, ясность не возникла, но ей-богу — я чуть не упал в обморок от восторга, когда попробовал это блюдо, было очень вкусно. Рекомендую. Под тем или иным названием. Стоит в районе пяти долларов.
Кебабы присутствуют в множестве вариантов, но каждый из них подразумевает при подаче большое количество хлеба, овощей, какого-нибудь жареного картофеля и прочего. Стоят от $3,90.
В любой более или менее крупной столовой будет также выбор всяких других блюд, которые, во-первых, видны на прилавке, а кроме того, в центре города еще и обозначены на понятном языке в прейскуранте; в конце концов, кто-то из персонала будет знать пару слов на английском, так что меню всегда можно разнообразить.
К съедобным ништякам относятся печеные каштаны, кукуруза, леденцы на палочках и прочее, что в центре Стамбула предлагают повсюду. Самое занимательное, как мне показалось, из всей этой мелочи — стаканчики с маринованными овощами, залитые подкрашенным чем-то красным рассолом. Стоит стаканчик 65 центов, и нужды в нем никакой нет, так же как и в каштанах с леденцами, но тележки, с которых его продают, украшены банками с красиво уложенными в них маринованными овощами, ну и вообще интересно обнаружить в Турции рассол.
Есть свежедавленный сок. От доллара за маленький стакан.
Продавцы сока
Алкоголь дорогой, хотя и присутствует повсеместно. Пиво “Эфес” от $1,60 за полулитровую банку. Сухое вино от $3,90 за бутылку в 0,7 литра. Арак — анисовая водка — от $7,80 за бутылку в 350 мл.
Сигареты везите из России. Местные — в районе трех долларов за пачку.
Стамбул
|
|
Азан в Стамбуле 31 секунда, 124 КБ |
Для меня это был сложный вопрос. Хотя русские так долго воевали с турками, что какие-то литературные ассоциации должны были бы возникать. Опять же — византийская империя, откуда к нам пришел свет христианства. Или хотя бы турецкие сладости, наконец.
Ничего. Какой-то щит на каких-то воротах, который мы не то прибили, не то не прибили. Византия, которую сами ее подданные (в основном греки, сирийцы, грузины, армяне, евреи, фракийцы, но никак не славяне) вообще-то называли Ромеей (Римом на греческом), и с которой наши взаимоотношения как раз и заключались в желании приколотить щит на их ворота. Турецкие сладости, которые одинаковы и в Ливане, и в Иордании, не говоря уже о Сирии, где, на мой взгляд, они самые вкусные, и где они носят название уже просто восточных. И даже книжка с красивым названием “Турецкий гамбит” приводит в результате только что к подъезду на Константинополь. Таким образом — ничего. То есть ровно такая ситуация, когда может помочь путеводитель.
Итак.
 |
| Минарет Голубой мечети, Султанахмет |
Собор св. Софии, мечеть (на турецком — “чами”) Айя-София, в прошлом — главный православный храм в мире почти на протяжении тысячи лет, и поэтому посетить его как бы надо. Но штука заключается в том, что после в этом же помещении еще пятьсот лет была мечеть, а последние лет семьдесят пять — просто музей и, соответственно, миллионы туристов. Удастся ли вам уловить хоть какие-нибудь те самые православные эманации — это большой вопрос. Плюс — за вход надо заплатить 13 долларов, что останавливает даже больше. Вычеркнули.
Голубая мечеть, она же мечеть султана Ахмета. Общее ощущение от практически всех — по крайней мере, больших — стамбульских мечетей: они внешне очень похожи. И очень похожи на собор св. Софии. Вход бесплатный. Полно туристов, которых внутрь пускают не из двора мечети, как местных правоверных, а с задней стороны, направление покажет полицейский, когда вы попытаетесь пройти там же, где турки. Дальше все организованно. Обувь снята, одноразовые бахилы надеты вместе с платками у барышень — за всем этим следят, — вы уже внутри, и хочется быстрее уйти, потому что ощущение как перед началом митинга, когда все еще галдят вполголоса. Доступны бесплатные брошюрки с объяснением, кто такой Мухаммед, что такое ислам и так далее. В том числе и на русском. Потратьте время на эту мечеть — по крайней мере, вы сможете сказать, что в стамбульской мечети были. И Голубая мечеть, и собор св. Софии находятся вблизи трамвайной остановки “Султанахмет” — вы их сразу увидите.
Дворец Топкапы. Резиденция султанов, мощь, роскошь, гарем. В общем, оплот. Высокие стены, балконы, снаружи очень интересно. Возможно, интересно и внутри, но вход стоит 13 долларов, и отдельно такую же сумму надо заплатить, чтобы посмотреть помещение гарема. Вычеркнули. Но. Есть вариант, который я могу рекомендовать. Можно осмотреть дворец снаружи, для этого отправившись в парк вокруг дворца.
Проникнуть в парк Гюльхане можно двумя способами: либо двигаться по трамвайным путям в сторону Золотого Рога от остановки “Султанахмет”, либо доехать до остановки “Гюльхане”, а потом вернуться. Это один вариант. Второй — двигаться от причалов паромов на Эминёню, где вы рано или поздно окажетесь, по дороге вдоль воды. Так рано или поздно вы дойдете до места, где удастся свернуть в город, и там, поднявшись по склону, вы и найдете вход в парк номер два. Из парка интересно разглядывать стены дворца, представляя как с них, с балконов и из окон оглядывали парк; в парке большие деревья, дорожки, беседки и многочисленные скамейки, на которых мы увидели вечером обнимающиеся и целующиеся парочки — было такое ощущение, что я перенесся в советские года, когда прилично было прятаться вот так в укромных уголках парка, чтобы поцеловаться с девушкой. Вход в парк бесплатный.
Ипподром. Он упоминается во всех путеводителях, но, на самом деле, надо обладать уж совсем могучим воображением, чтобы представить, что он тут когда-то был. На месте ипподрома сейчас сквер перед Голубой мечетью, там продают печеные каштаны, леденцы и прочее, и на деле сохранились лишь несколько вещей, которые ипподром когда-то украшали. Это египетский обелиск, Змеиная колонна и колонна каменная. Интересные вещи, потому что египетский обелиск вытесали за полторы тысячи лет до нашей эры, а он как новый, Змеиная же колонна якобы сделана из переплавленных персидских щитов и мечей, и ее изготовили греки, победив персов при Платеях и Саламине, а каменную колонну вообще неизвестно кто и когда построил. Погуляйте вокруг Голубой мечети, и вы наткнетесь на все эти удивительные вещи.
Старое турецкое кладбище на Диван-Йолу
Малая Айя-София, она же бывшая церковь Святых Сергия и Вакха. На турецком языке “кучук айя-софия”, находится вблизи одноименной улицы все в том же районе Султанахмет, которую вы можете найти сами, но проще спросить местных — от Голубой мечети это недалеко. Вот это мечеть уже маленькая, и она будет отличаться от остальных маленьких и средних мечетей. Уютная. Двор, сад — короче, на нее можно тратить время.
|
|
|
Музыка на Истикляле 24 секунды, 115 КБ |
Базар Араста. Он же Сипахи Чарши. “Чарши” — рынок, “сипахи” — вид конницы в османской армии. “Сипахи” — слово персидского происхождения, означает “солдат”, отсюда же “сипаи” в английской колониальной армии и “спаги” во французской армии.
Базар маленький — один проход в семьдесят приблизительно метров длиной, по обеим сторонам которого находятся лавки. Продают керамику, разноцветные лампы, ковры, килимы, ювелирные украшения, турецкие туфли с загнутыми носами, две пары мы именно там приобрели. Потому что, во-первых, они оказались там изначально дешевле чем в других местах, а во-вторых, хозяин лавки более или менее готов был торговаться.
Тут самое время, как мне кажется, поговорить о часто встречающихся в туристической литературе про Турцию настойчивых призывах торговаться — дескать, если вы этого не сделаете, турок разрыдается. Турок не разрыдается. Более того, в кое-каких местах он даже отвернется от вас, если вы попробуете торговаться. И максимум чего вы добьетесь — это 20–30% скидки. То есть китайские или индийские фокусы, при которых в случае удачи вы можете сбить цену в десять раз, здесь не проходят. Я, конечно, имею ввиду наиболее распространенные сувениры. В случае если вы решите приобрести в Стамбуле антикварную мебель, дело может выглядеть по-другому.
Музей мозаик. Как следует из описания, это часть императорского византийского дворца — точнее, пол какого-то из его помещений. Внутри очень красивые мозаики, на которые мы смотреть не пошли, но вы, может быть, пойдете. Находится рядом с базаром Араста. Вход — $5,20.
|
|
|
Музыка на Перу 29 секунд, 115 КБ |
Большой базар. Капалы Чарши. Гранд базар. Действительно большой. И множество людей внутри. И множество самого разного товара не за копейки. Вообще, как-то сразу надо понимать перед поездкой в Турцию, что это страна дорогая и цены здесь европейские, потому что турки все как-то пересчитывают на евро, а не на доллары, как во многих других странах. И пачка сигарет за три доллара — это нормально. Мне самой интересной частью показались ворота, которых на базаре несколько.
Цистерна базилики. Одно из городских водохранилищ, построенное в начале четвертого века, то есть давно. Якобы в Константинополе — нынешнем Стамбуле — их был не один десяток, и посетить конкретно “цистерну базилики” рекомендуют, потому что там есть колонны, звучит музыка, что интересно. Находится заведение, если перейти трамвайные пути все от той же остановки “Султанахмет” на перпендикулярной улочке. Вход оформлен как ничем не примечательный прямоугольный домик с плоской крышей. $6,50.
Не посетили, потому что решили заранее сходить и посмотреть другую цистерну — Филоксена или, по-другому, 1001 колонны. Находится, если двигаться от указанной остановки по той же стороне улицы от центра до первой перпендикулярной улицы, уходящей влево и вверх, но не поднимаясь на нее, а двигаясь вдоль ее “подножия” — если неохота искать самим, то местные знают.
За вход надо заплатить столько же, $6,50, и, став обладателем билета, кроме зрелища вы получите право на бесплатный чай или кофе. Внутри цистерны имеется барная стойка. А еще вход преграждает неновый занавес из малинового бархата. И пара официантов заняты какими-то своими делами, что в целом придает довольно фантасмагорическое ощущение, потому что колонн действительно много, но ничего как такового удивительного в них самих нету, а просто кажется, что по каким-то неведомым причинам именно в таком неудобном и неподходящем для этого месте было решено открыть ресторан.
 |
| Зеленая мечеть Фируз Аги |
Туалеты тоже встроены между колоннами, что опять-таки поражает какой-то монументальной безвкусицей. Поверх всего звучит классическая музыка.
Мечеть Сулеймание — самая большая в Стамбуле и находится на холме, как и некоторые другие мечети. То, что она самая большая, как-то не очевидно, потому что остальные тоже немаленькие, да и к тому же, как я уже говорил, все большие мечети тут похожи. Поэтому особого смысла стремится именно туда мы не обнаружили, но вот зрелище светящихся в вечернем сумраке мечетей на холмах — это красиво и запоминается.
Еще немного о мечетях. Если двигаться вдоль центральной улицы от центра, то с правой стороны можно увидеть при некоторых уже не столь больших мечетях турецкие старые кладбища с похороненными на них уж конечно не башмачниками, а разного рода беями и эфенди. Вход на кладбища свободный, и посетить их стоит потому, что именно все эти эфенди и ассоциируются с той бесконечной войной, которую русские вели с турками. Сами надгробия тоже интересные.
В одном месте я прочел, что вокруг мечети Фируз Аги, покрашенной в зеленый цвет, находится район, полный маленьких антикварных лавок, что привлекло. Лавок мы обнаружили не много, но район уютный, и мечеть внешне интересная. Найти ее можно, переехав через Золотой Рог на трамвае до остановки “Топхане”, где надо перейти улицу по направлению к пушечному двору Топхане — здание очевидно и тоже интересно внешне — и, обогнув его с левой стороны, подниматься вправо и резко в гору по улице Дефтердар Йокушу.
Улица эта ведет к площади Таксим, которая тоже находится в ряду достопримечательностей, рекомендованных путеводителями, и именно там заканчивается проспект Истикляль (Независимости), в прошлом Гран Рю де Пера — главная улица района Пера, ударение на первый слог, района, в котором традиционно жили иностранцы. Я хотел видеть этот район, и мы отправились туда, перейдя пешком Галатский мост, а потом поднявшись на фуникулере до того места, где начинается проспект. Фуникулер от остановки “Каракёй” до Истикляль — это также один из стамбульских аттракционов, потому что едва ли не самый старый в мире подобного рода. Чтобы найти в него вход, можно спросить “тюнель”, что в переводе обозначает “туннель”. Стоит подъем $1,60, длится пару минут и, в принципе, полезен, потому что иначе придется преодолевать очень крутой подъем.
Сам проспект воображения не поразил, хотя весь набор обещанных европейских многоэтажных домов, бесконечных магазинов, разнообразных европейских церквей имеется в наличии. Может быть, дело в той превосходящей воображение массовости гуляния, которую мы там обнаружили. Куда-то двигались тысячи людей.
На самой Истикляль самым занимательным оказался лицей Галатасарай, при котором в 1905 году был организован известный спортивный клуб. То есть первоначально это название учебного заведения, а не футбольной команды.
Гран рю де Пера, вход в лицей Галатасарай
Стоит отойти в сторону — например, начать спускаться по уже указанной Дефтердар Йокушу или даже никуда особенно не сворачивая, идти вниз к Галатской башне, мимо которой вы проехали на фуникулере, — как люди куда-то деваются, и становится интересно смотреть по сторонам если не на быт и лавки, то на море, которое здесь будет почти со всех сторон.
Галатская башня вполне узнаваема, но внутрь стоит большая очередь людей с фотоаппаратами. Понятно, что подъем наверх быстрым не будет, поэтому осмотрена снаружи. Вход — $6,50.
Рядом с Галатским мостом на этой стороне — небольшой рыбный рынок, который тоже может сойти за достопримечательность. Оттуда же отходят разного рода паромы.
С другой стороны Галатского моста в районе Эминёню — тоже остановка паромов и лодки, с которых продают бутерброды с рыбой — можно не есть, а просто посмотреть. По самому Галатскому мосту можно пройти как в одну, так и в другую сторону по верхней его части, где движется транспорт и стоят многочисленные рыбаки с удочками, либо по нижней, где машин нет, а есть рестораны. И стоят многочисленные зазывалы.
Из неуказанных в путеводителях мест мы сходили на антикварный рынок Хорхор, который находится в районе Аксарай. Выезжая из центра, надо доехать до одноименной остановки и продолжать двигаться вперед, а пройдя мимо мечети Валиде-султан, начинать спрашивать или высматривать улицу Хорхор, которая будет отходить вправо. Найдя ее, двигаться по ней метров двести и обнаружить рынок, который представляет собой пятиэтажное здание на отходящей вправо же улочке.
Это был самый большой антикварный магазин, который я когда-либо видел. Пять этажей заполнены лавками, лавки заполнены антиквариатом, среди которого преобладают мебель и люстры. Все сохранное, блестит и манит, можно чем-нибудь обзавестись, только это очень дорого. Однако если рассматривать рынок как музей, то съездить сюда стоит. За вход платить не надо.
Если, спустившись с Галатского моста, вы подойдете к мечети Рустема-паши — она большая и очевидная, — а потом обогнете ее, то легко сможете обнаружить здание первого национального банка Турции в котором сейчас сделан музей. Вход бесплатный. Внутри много фотографий, которые не очень интересны, но есть и кое-что интересное.
Это сохранные деревянные стойки, к которым подходили посетители, и где за стеклом их ждали банковские клерки — абсолютно всамделишная декорация к какому-нибудь фильму об ограблении банка в начале двадцатого века.
Это металлические банковские копилки, сделанные на манер маленьких саквояжей, которые в свое время дарили детям, для того чтобы они могли копить монетки, полученные от родителей. Штука такой копилки в том, что ее, в отличие от керамической свиньи и даже бутылки из-под шампанского, самостоятельно открыть было невозможно. Сделать это можно было только в банке, куда ребенок приходил со своими накоплениями, и они пополняли его счет. Копилки представлены разного цвета и даже фасона.
Последняя интересная вещь, которую мы обнаружили в бывшем банке, — телевизионная реклама этого самого банка пятидесятых годов издания. Сердце сжимается — таким все кажется наивным. Да и жизнерадостные персонажи с экрана должны быть сейчас совсем старенькими, если вообще живы.
Железнодорожный вокзал Сиркеджи находится рядом с одноименной трамвайной остановкой и до сих пор прекрасно действует. На Новый год там была устроена дискотека, что было симпатично, а в остальное время вокзал стоит посещения хотя бы потому, что именно сюда из Парижа приходил “Восточный экспресс”, и вряд ли с тех пор вокзал сильно изменился.
* * *
Открытием очевидного стало для меня то, что Стамбул — это приморский город. И также стало понятным, почему древние славяне и прочие народы так упорно пытались его завоевать. Хорошо завоевать Сочи. Воздух, фрукты — одним словом, санаторий. Много зелени, много красивых зданий, удобное сообщение, вежливые люди, море, море вокруг — славно было бы пожить тут подольше. Покинуть Султанахмет и пойти по своим делам.
Новогодняя ночь на Эминёню в районе Галатского моста. Жарят скумбрию.
Мидьят
В регионе юго-восточная Анатолия, в которой живет большая часть турецких курдов, и которая поэтому со всем основанием может считаться частью Курдистана, есть немало мест, достойных посещения.
Воробьи в Мидьяте
Это, например, Диярбакыр — столица турецкого Курдистана, где имеется вторая в мире по длине после китайской крепостная стена, мост — сохранившаяся часть так называемой “царской дороги”, которая пересекала всю империю древних персов, — и всякие другие уникальные вещи.
“Минарет” с крестом
Это город Шанлыурфа, или просто Урфа — место рождения человека, в честь которого иудаизм, христианство и ислам называются религиями авраамическими. В этом же месте находится пещера, в которой бедствовал Иов, когда, согласно легенде, Господь решил проверить его веру.
Рядом с Шанлыурфой находится Харран, в котором все тот же Авраам жил некоторое время, там же находятся развалины самого большого в мире исламского университета, а местные жители до сих пор живут в домах оригинальной и удивительной формы.
На почти что одинаковом расстоянии от Диярбакыра и Урфы находится место под названием Немрут-Даг, что в переводе означает ни много ни мало как гора Нимрода (см. “Мифы и легенды Древней Греции”), на верхушке которой похоронен царь Антиох Первый, и там можно увидеть поражающие воображение скульптуры, когда-то украшавшие могилу царя (см.фильм “Империя волков” с Жаном Рено).
Есть и другие места в этой провинции, в которых мы не побывали.
Зато мы побывали в Мидьяте. В котором оказались случайно, но вы можете поехать туда специально, остановившись на полдня, и получить удовольствие. Тем более что в окрестностях этого города есть два очень интересных места — Мор-Габриэль, самый старый в мире действующий православный монастырь, и городок Хасанкейф, место, которое вполне может заменить собой Каппадокию.
 |
| Тканая икона в мидьятской православной церкви |
Самое логичное, если только вы не собираетесь в Ирак, — съездить в Мидьят из Мардина или даже сделать его самой восточной точкой в путешествии. Тогда, оказавшись в городе и поселившись, вы сможете съездить в Мор-Габриэль, осмотреть старый город Мидьята, переночевать, утром съездить в Хасанкейф, а к вечеру оказаться в Мардине.
Мидьят находится от Мардина в 65 километрах, что означает дорогу в час с небольшим и четыре доллара за билет (маршрутки в конце декабря ходят приблизительно до половины пятого вечера, далее был обещан автобус около семи, но мы его не стали ждать), и состоит из нового и старого города. Водоразделом между ними служит улица Батман, по которой уходит транспорт на Батман и Хасанкейф, а перпендикулярна к ней улица Мардин с транспортом в понятном направлении, а заодно и в глубину нового города.
Старый город Мидьята — это каменные дома, сложенные из отесанных глыб желтого известняка, что делает дома красивыми. Из особых вещей, которые я видел только там, — общественные, на несколько дворов, печи, которые располагаются на улицах, и сооружения, которые по-другому как минаретами назвать нельзя, учитывая их форму, хотя на самом деле это колокольни, украшенные православными крестами, — удивительное зрелище.
Мы побывали в одной из местных православных церквей, просто зайдя в ее двор, — человек, который там оказался, церковь для нас открыл.
На улице Батман в проекции старого города есть несколько заведений, в которых можно поесть, кроме того там находятся базар и магазины — в частности, ювелирные, других пунктов обмена, как нам объяснили, в городе нет, — а также пара простых гостиниц.
Если почему-то вам покажется лучше жить рядом со старым городом, то жилье вы найдете, но это будут не очень чистые комнаты без удобств и телевизора. Мы поселились в “Метро”, где только после торговли удалось добиться цены в 20 долларов за комнату на двоих. Правда, потом наши планы поменялись, и гостиницу мы покинули.
От небольшой площади на перекрестке улиц Батман и Мардин, со стороны последней (именно от этого места уходят на Мардин маршрутки), ходит полнометражный автобус, доезжает до противоположного конца улицы, а потом возвращается. То есть можно думать, что вы сами туда дойдете пешком, но это по-настоящему далеко, и лучше сесть на автобус и за 65 центов доехать. Спрашивать надо “отель Демирдаг” — это ориентир. Если спрашивать не хочется, выйти надо после того, как автобус доедет до Т-образного перекрестка рядом с площадью, на которой вы увидите памятник.
На улице, перпендикулярной улице Мардин, вы найдете несколько гостиниц, в том числе упомянутая “Демирдаг” (чистый номер с телевизором и удобствами за 54 доллара), “Гранд-отель” (большой и не очень чистый номер с телевизором, удобствами и холодильником за 65 долларов) и два бэкпэкерских заведения наискосок от “Гранд-отеля”: “Джейлан” и за углом от него — “Ювам”. И то и другое заведение находятся на втором этаже, и в одном, и в другом есть ряды комнат на две кровати с удобствами в конце коридора. И в одном, и в другом есть в комнатах телевизор и обогреватель, однако “Ювам” чище. Комната на двоих в “Юваме” — 16 долларов, в “Джейлане” — 13 долларов, и можно было еще поторговаться.
Надпись на заднем стекле маршрутки Батман–Мидьят гласит “спаси Аллах”. Что Гугл переводит на русский как “боже упаси”.
Мор-Габриэль
Легенда гласила, что это самый старый в мире действующий православный монастырь. Это хотелось видеть.
 |
| Кресты монастыря Мор-Габриель |
Добирались мы до него из Джизре, города на границе с Сирией, и добирались в несколько этапов, потому что оказалось, что прямого автобуса между Джизре и Мидьятом не существует. Во всяком случае, в этом нас неоднократно уверили на автобусной станции.
Предложение было такое: ехать нам до Мардина, потом возвращаться в Мидьят, а оттуда уже к Мор-Габриэлю. Это получалось сложно, дорого и долго, но самое главное — шиворот-навыворот, так как Мор-Габриэль к Джизре — самая близкая точка, а Мардин — самая далекая. Мы вышли с автостанции, остановили городскую маршрутку и спросили про “отогараж микробус Мидьят”, куда нас и отвезли за 65 центов с человека.
Следующий рейс оказался тоже не до Мидьята, а до городка под названием Идиль, где маршрутка делает длительную остановку, но пересаживаться в другой экипаж не надо. Из Идиля маршрутка идет, наконец, на Мидьят (всего платить $2,70), не доезжая до которого 17 километров, надо выйти на трассе — отсюда начинается последний этап пути до Мор-Габриэля.
Можно пройти эти несколько километров пешком. По холмам. И это сделать придется, если только никто не проедет мимо. Можно останавливать машины и просить подвезти — в нашем случае, например, и в ту, и в обратную сторону нас довезли без всяких просьб. Наверх — в прицепе трактора, вниз — в машине, набитой компанией путешествующих православных христиан из разных стран — Сирии, Ливана, Турции.
Монастырь доступен для экскурсии с 9 до 11:30, и потом с 13 до 16:30 — это надо иметь в виду, чтобы не оказаться у закрытых ворот. Если ворота открыты — за вход платить не надо и можно внутри походить. В нашем случае мы были единственными посетителями, и может быть поэтому, а может и нет, некий молодой человек провел с нами настоящую экскурсию и показал разные штуки внутри монастыря.
Для начала оказалось, что вроде Мор-Габриэль — не самый старый обитаемый православный монастырь, и что где-то поблизости есть какой-то еще более старый. Потом мы услышали, что монахов в монастыре трое, зато есть 65 студентов, которые изучают не только религию, но и философию, математику и другие вещи — в монастыре большая и старая библиотека. Напоследок — что кроме студентов и монахов тут же постоянно живут несколько семей — вещь, о которой я и подозревать не мог, потому что никогда не слышал, чтобы в монастырях жили парами.
Из материальных вещей в монастыре — красивый вид в сторону Сирии (считай, Месопотамии), колокольни с интересными крестами и подземное кладбище, где покойников уже давным давно хоронят и делают это, помещая их в могилу стоя, лицом на юго-восток — оттуда, как считается, должен придти Свет. Там же могила самого святого Габриэля, именем которого назван монастырь, с отверстием в полу, куда можно приложить губы и попросить о выполнении своего заветного желания. В монастыре хорошая покойная атмосфера, но это как и в любых монастырях, где не слишком много туристов.
Помещение кладбища монастыря, где в общей сложности похоронено около 13 тысяч человек. Отдельно находится могила Св.Габриеля, отверстие в полу — ход в его могилу.
Хасанкейф
От Мидьята ехать минут сорок за $2,70, и автобус придет в место, где совершенно очевидно, куда двигаться дальше, а двигаться надо после того, как выйдете, вдоль реки налево. Река, которую вы увидите, — это Тигр. Тот самый Тигр, и уже только лишь этого зрелища для меня лично хватило бы для оправдания поездки в Хасанкейф. Но это еще далеко не все, что здесь можно увидеть.
Мост. Река Тигр. Восторг.
Здесь есть здоровенный минарет с не менее здоровенным птичьим гнездом на самой его верхушке — о нем написано в “Лоунли плэнет”, и он действительно интересный. Здесь есть дворец, построенный на скале над Тигром, а также крепость и другой дворец, построенные уже внутри скал. До скал вы доберетесь довольно быстро и обнаружите через некоторое время лестницу, ведущую наверх ко входу в крепость. Или дворец. Что именно мы видели — разобрать было тяжело по той причине, что вход в сооружение был закрыт из-за, как нам объяснили, начавшихся обвалов. Но то, что видно, — интересно.
Наконец, в Хасанкейфе есть рукотворные пещеры. Как пишут, шумерских, ассирийских и прочих давних времен. Вступая в проход между скалами, обнаруживаешь, что скалы изрыты сверху и донизу. Пещер множество, и никто вам не мешает по ним как следует полазать, тем более что они разного размера и, что интересно, примерно одной, не очень большой высоты. Подозреваю, что кроме того что прежде и рост людей был поменьше, связано это, вернее всего, с нежеланием тратить дополнительные усилия для сооружения высоких потолков, а также с тем, что пещеры надо было отапливать, а чем они ниже, тем проще это было сделать.
В общем, я безусловно рекомендую это место.
Мардин
Этот город — одно из самых известных мест в юго-восточной Анатолии. Едут сюда в основном из-за двух вещей: вида на Сирию (Месопотамию) — Мардин находится на высоте около 1300 метров, и поэтому видно хорошо — и из-за сохранного каменного старого города, в котором по-прежнему живут люди, хотя все вокруг выглядит как декорация.
До Мардина можно долететь на самолете из Стамбула за 72 доллара, недалеко от города есть аэропорт, можно приехать из Диярбакыра (полтора часа и четыре доллара; автобус до станции, откуда уходят маршрутки на Мардин, искать после выхода из аэропорта справа, проезд стоит 65 центов), где тоже есть аэропорт, либо добраться из любого из окружающих мест — например, из Мидьята, как это сделали мы.
|
|
|
Азан в Мардине 33 секунды, 128 КБ |
Ехать из Мидьята примерно полтора часа за четыре доллара, и просить высадить надо близ улицы Джумхурийет, она же Биринчи, она же центральная улица Мардина. Это важный момент, потому что город находится, как уже было сказано, на горе, и подъемы по-настоящему крутые.
Если вы промазали, как мы, например, и вышли на следующей остановке внутри города, то за 65 центов городской автобус отвезет вас на нужное место.
Гостиницы в Мардине, как указано в “Лоунли плэнет”, не для бюджетных путешественников, и либо надо просто приехать в город только на экскурсию, либо смириться с ценами, которые будут выше, чем в других местах. И это при том, что, как уже было сказано, гостиницы в Турции далеко не самые дешевые.
Мы побывали в двух гостиницах, и выглядели они очень импозантно и захватывающе, потому что находились в старых домах, а внутри все сверкало. Стоимость двухместного номера — около 80 долларов. Мы попросили посоветовать нам другое место долларов хотя бы за пятьдесят. Ответили, что такого в старом городе нет, а есть в новом. Тогда мы решили походить по улицам и поискать что-нибудь более подходящее поблизости.
Мы нашли подходящее место через пятьдесят метров. Называется “Башак” и находится на главной улице с левой стороны, если двигаться со стороны автостанции. Рядом с гостиницей располагаются ступени, которые ведут в здание, внешне напоминающее церковь, хотя на самом деле это построенная в оттоманские времена школа для девочек. На подъеме с правой стороны на стене есть большая резная каменная раковина, в которую стекает вода — вероятно, это какой-то родник.
За 16 долларов в “Башаке” можно получить комнату на двоих самой спартанской внешности и с удобствами в коридоре, но зато с телевизором.
На центральной улице Джумхурийет полно мест, где можно поесть, а также ювелирных магазинов, в которых, вероятно, можно поменять деньги.
Памятник Фантомасу, а вернее всего — Ататюрку. Находится в крепости — самой высокой точке Мардина, откуда самый лучший вид на окрестности.
Да, город интересный, и, на мой взгляд, даже не из-за вида на месопотамские окрестности, которые, к тому же, мы несколько раз уже наблюдали, а, как и в других подобных местах, из-за населенных старых кварталов, которые все равно приспособлены для жизни, а не для туристов.
Если вы вылетаете из Мардина, то надо добраться до автостанции (находится в начале улицы Джумхурийет) и спросить машину до Кызылтепе ($1,30), по дороге на который в двадцати километрах от Мардина находится аэропорт.
Отъезд
Из района Султанахмет и прилежащих к нему до аэропорта за полчаса, как обещают, и $6,75 идет безостановочный автобус, но вы можете опоздать просто потому, что кто-то проспит или будет долго собираться, а вы будете его ждать. Плюс пробки. В нашем случае мы потратили на такой путь час и двадцать минут.
Более дешевым и внятным будет такой же алгоритм действий, как при въезде. Трамвай из центра до станции “Аксарай”, где вы сядете на надземное метро до аэропорта — обе станции конечные. На платформе занимать место в первом вагоне. Все просто, но вот несколько нюансов. Расписание движения трамваев имеется, однако в нашем случае один трамвай не пришел, и мы простояли на остановке лишних 15 минут в ожидании следующего, поэтому лучше сделать запас. Второе: аэропорт имени Ататюрка — это очень большой аэропорт, и об этом тоже нужно помнить, потому что везде будут гигантские очереди. И может так быть, что персонал не будет владеть английским и не поймет, что вы опаздываете. Вот как мы в этот раз. И было потрачено много нервов. И лучше понимать, что дорога от Султанахмета до аэропорта займет не 45 минут, а час пятнадцать. И лучше приехать не за два часа за вылета, как привычно, а за три. Короче, надо перестраховываться.
При отлете был красивый вид на Босфор.
Заключение
Мы праздновали Новый год в Стамбуле. По крайней мере до четырех часов утра, а вернее всего, и позже, гулял район Сиркеджи, в котором мы остановились на обратном пути, и виденные нами компании турок веселились едва ли не больше европейцев и русских.
Глядя на веселых соотечественников, я в очередной раз подумал: в чем же все-таки причина того, что русских так тянет в Турцию? И вот что в качестве сугубо личного предположения пришло мне в голову: наверное, русские и турки очень похожи. Хотя бы потому, что обе наши страны лежат и в Европе, и в Азии одновременно. Похожи в силу разных других вещей, которые так просто почувствовать, но так сложно высказать. Например, то, как турки совсем по-русски говорят “алло”, когда отвечают на телефонный звонок. Из-за чего вообще иногда возникает смутное ощущение, что вокруг говорят по-русски. Только слова непонятные.
И еще подумалось, что сказанная одним нашим боксером фраза “Я не белый, я — русский” кроме лихости содержит в себе еще ту самую с трудом выговариваемую истину, что мы живем не в Европе, а в каком-то другом месте, которое и называть следует по-другому. Например, “Аврупа”, как говорят в Турции.
И в этом нет печали.
Справа Золотой Рог, слева и прямо — Босфор. В дымке — один из Принцевых островов.
Ссылки
Карты и спутниковые снимки Стамбула, Мидьята, Мор-Габриэля, Джизре, Идиля, Хасанкейфа, Мардина, Турции.
Имена собственные
дальше: Турецкие фотки
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/turtsiya.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, звукозаписи, 2011–2023
© Сергей Жаров, кодирование, 2011–2023
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com