Иран

Осуществить самостоятельное путешествие в Иран и Афганистан оказалось на удивление легко и просто.

Подготовка сводится лишь к тому, чтобы заранее купить билеты туда-обратно до Тегерана и поставить двукратную иранскую и однократную афганскую визу. Иранскую получить намного муторнее, они требуют заполнения кучи анкет и полностью описание путешествия. Но можно выдумать что угодно, все равно они не проверяют. Чтобы было менее подозрительно, если спросят, почему виза нужна двукратная, сказать, что, мол, хотим съездить в Азербайджан.

Лиза

К подготовке можно еще отнести приятное чтение путеводителей по Ирану и интернетовских распечаток по Афганистану. Не стоит сразу определять конкретные сроки и траектории. Почитать, помечтать, чтобы проникнуться самой идеей и понять что к чему. Можно заказать заранее первую ночь в гостинице в Тегеране — они это, к тому же, требуют для визы. Ехать, в общем, с идеей решать вопросы по мере их возникновения, в приключение.

В сумме мы провели в регионе четыре недели: три в Иране и одну в Афганистане. Поначалу было совершенно неясно, поедем ли мы в Афганистан по дороге или полетим на самолете, как эти самолеты летают из Ирана и будут ли билеты. Решили все же попытаться на самолете прямо до Кабула. Подумали, Кабул — город большой, и там не так страшно, как на горных затерянных дорогах. Но посетить Афганистан хотелось настолько, что, в крайнем случае, поехали бы по дороге из Мешхеда в Герат.

Прилетели в Тегеран в понедельник рано утром, и сначала отсыпались в гостинице часов до двух. Потом взяли такси и попросили отвезти нас в агентство “Ассеман эйр” — заранее вычитали в интернете, что они делают рейсы до Кабула. Таксисты в Тегеране часто не говорят по-английски, так что каждый раз, когда куда-то едешь, надо попросить в регистрации гостиницы, чтобы написали на фарси название нужного места.

Тегеран — город большой, но довольно приятный. Не сказать что бы такой уж пыльный и загазованный. Наоборот, даже довольно зеленый. Посажено много деревьев. И по широким тротуарам можно ходить, везде магазинчики.

В агентстве за компьютерами сидели шесть молодых иранок, закутанных в глухие черные платки. Других посетителей, кроме нас, не было. Иранки оказались улыбающимися, любопытными и очень доброжелательными. Прекрасно говорили по-английски. Сразу с ходу я сказала, что мы хотим купить билеты до Кабула и обратно. Иранка посмотрела в компьютер и сказала, что да, летают, раз в неделю, по вторникам, из Тегерана и Мешхеда, и что билеты есть. Лететь на следующий день было рановато, и поэтому мы взяли на через неделю, из Мешхеда в Кабул и неделей позже из Кабула в Тегеран. Все за 500 долларов.

Но выяснилось, что оплату в евро они не принимают — а в справочниках было написано обратное! — только в долларах или в риалах. Пришлось срочно отправляться в ближайший банк менять евро. Иранские банки оказались чем-то типа советских сберкасс с кучей разных непонятных очередей, касс, чеков и так далее, и с толпой народа, норовящего проходить вне очереди. Я решила заодно заказать и остальные перелеты по Ирану. Цены на внутренние перелеты смехотворные. Не могу сказать, что сколько конкретно стоило, потому что мы платили общую сумму в риалах, вместе с Кабулом. В общем, один полет стоит от 15 до 25 долларов.

Провели мы в агентстве часа четыре, подружились с агентками — все шутили с ними, что, мол, едем в Афганистан, вернемся ли оттуда, — и вышли оттуда уже к вечеру со всеми билетами в кармане. За эти несколько часов вся основная организация путешествия была сделана — за что только турагентства дерут деньги в организованных путешествиях?

Структура всего путешествия была следующая. Тегеран, четыре ночи, самолетом в Йезд, там одна ночь, машина с шофером в Исфахан, две ночи, самолетом в Мешхед, две ночи, самолетом в Кабул, семь ночей, самолетом в Тегеран на одну ночь, самолетом в Рамсар на Каспийском море (на российских картах на месте Рамсара расположен населенный пункт под названием Сахт-Сар. — Прим. ред.), три ночи, машина с шофером в Горган, четыре ночи, поезд в Тегеран, одна ночь, вылет домой.

В этом же агентстве мы заказали номера в гостиницах в Йезде, Исфахане, Мешхеде и Рамсаре. Но это с перепуга да по незнанию — а вдруг ночлег не найдем. Не надо этого было делать, все прекрасно и так бы нашли. Гостиниц там везде полно.

Правда, они все-таки дороговатые. Намного дороже, чем написано в справочниках: сорок, а то и шестьдесят долларов. Но мы хотели с минимальным комфортом, чтобы душ и туалет в номере, чтобы с кондиционером.

Тегеран. Сразу оговариваюсь: про музеи ничего не знаю, мы в них никогда не ходим. Кажется, есть там какие-то музеи.

Иранцы нам попадались очень приятные. Смотрят, когда идешь по улице; многие заговаривают, спрашивают, откуда мы. С противными выражениями лица были почему-то только военные. Есть много тонких и красивых лиц, и с голубыми глазами.

Режим у них там сейчас как брежневский застой, только исламского толка. Повсюду на улицах висят аляповатые портреты Хомейни и нынешних двух исламских лидеров. Жуткие портреты, прямо карикатуры. Видимо, надоели мыслящим иранцам хуже горькой редьки. Причем висят и в гостиницах, и в магазинах — везде. Очень часто иранцы говорили нам, что ненавидят режим, ненавидят требование носить платки. Такое впечатление, что долго режим не продержится. Платки носить обязаны все женщины по закону, даже туристки–иностранки, и мне пришлось носить.

Насчет платков — вот мое наблюдение. Иранки делятся на две категории. Есть законопослушные набожные конформистки, которые носят не только платок, а даже длинное черное покрывало, чадор называется. Оно страшное, в нем женщина становится похожей на ворону, нет даже элегантности арабских абайи и никаба. А его еще и поддерживать надо постоянно у подбородка, что страшно неудобно, наверное. А то и зубами его держат.

Другие же женщины — молодые, в частности, — хитрят и одеваются вроде по корану, а получается красиво и даже секси. То есть надевают разные веселенькие джинсы, а сверху обтягивающий плащик до колен — это получается хиджаб, — а косынку накидывают для проформы на затылок, на высокие прически, оставляя волосы практически открытыми. Очень красиво получается. По-моему, эти платки и не портят их.

Кухня иранская страшно разочаровала. Во всем Иране и во всех ресторанах подают только кебаб. Это как шашлык, только довольно пресный, плюс отваренный рис, два-три печеных помидора и йогурт. В первый раз вкусно, конечно, но все время мы питались только этим. Рестораны недорогие — три, от силы пять долларов на человека.

Насчет передвижения. В путеводителях советовали брать так называемое коллективное такси. Но непонятно, какой у них маршрут и где в них садиться. Цены на такси там такие низкие, что смешно экономить на нервах и времени и брать эти коллективные такси, по-моему. То же самое касается и междугородних автобусов. Лучше брать машину с шофером. Например, такая машина между Йездом и Исфаханом нам обошлась в 30 долларов за пять часов езды. Так он и останавливался, когда мы хотели, для фотографий и так далее, и довез от гостиницы до гостиницы.

Город, который мне понравился больше всего — Йезд. Глинобитный город в пустыне с лабиринтом узеньких улочек.

Исфахан — тоже ничего. Он знаменит голубыми куполами мечетей — мозаика какая-то. В Исфахане течет речка с приятными травяными берегами. На них иранцы группами сидят и лежат. И мосты приятные. Вроде, знаменитое туристское место. Но мы там видели только иранских туристов. Только один единственный раз — одну тургруппу с Запада, штук двадцать напуганных, озирающихся, скучившихся вокруг гида туристов в панамах. Фотографировали купола. Иран — очень безопасная и спокойная страна. Спрашивается, чего бояться-то?

Город Мешхед — неинтересный и не очень приятный для прогулок. Это у них считается святым городом, там есть мечеть имама Резы, так это место паломничества шиитов. Я читала, что в этой мечети есть мавзолей, и что если дотронешься до его решетки, то якобы исполняется желание. Так я еще до отъезда решила, что проберусь туда и дотронусь. Страшно было, потому что немусульманам туда вход строго запрещен. Вдруг поймут, что немусульманка и растерзают. Я надела свою черную арабскую абайю и черный никаб, закрывающий лицо — очень красиво кстати. Пошла. Но оказалось, что можно пойти лишь если сверху еще надеть этот их черный чадор. Его дают напрокат, в залог берут паспорт.

Несколько раз меня спросили, мусульманка ли я. Да, говорю. Потом прошла во двор, там очень красиво. Все блестит, все голубое. Чадор с меня все соскальзывал. Я пошла, куда все идут. Внутри все в коврах и зеркалах. Это было, естественно, в женской части. Многие сидят на полу или молятся. К самой решетке прорваться было трудно, потому как у нее толпа продирающихся, кричащих, тянущих руки. Но удалось, в конце концов.

Про Каспийское море. Вот это было разочарованием. Не стоило туда ехать на три дня. Есть там бывший дворец шаха и бывшее казино — и все. Смотреть нечего. Берег моря — каменистый и грязный. Хочется в воду, а нельзя. То есть, женщинам нельзя. Мужчины могут купаться себе. А женщины нет, даже в одежде. Только на двух пляжах построены малюсенькие закутки за глухими заборами для женщин, там они могут раздеваться до купальника и купаться только по несколько часов в день. А на берегу перед закутками — полицейский со свистком, и на входе в закутки — две матроны в черном. В общем, противно. Я и не купалась там. Да и побережье не понравилось.

В путеводителе вычитали, что в Рамсаре горы почти вплотную подходят к морю. А это оказались классические горы, поросшие лесом. Там и погулять негде, идет только дорога с машинами. Такие горы есть почти в каждой стране. Никакой экзотики. Да еще дождь зарядил. В общем, взяли машину с шофером и поехали на границу с Туркменией, в город Бендер-Торкемен, потому что я вычитала в путеводителе, что там живут туркмены и есть туркменский рынок. Думаю, куплю там себе какую-нибудь туркменскую одежду — я на одежде помешана. За пять часов доехали. Но оказалось, что никакой гостиницы в этом городе нет. Пришлось ехать в другой город неподалеку — Горган.

Провели в Горгане четыре дня. Ездили на этот туркменский рынок. Туркменки ходят в красивых цветных платках, как русские народные. Но купить там было нечего, только интересный обруч на голову, который они под платки надевают для объема.

Вот интересное событие — этот город находится на берегу Горганского залива на Каспийском море. В одном месте там есть причал и стоят моторные лодки, отвозят желающих на островок неподалеку. Поехали мы на этот островок. А там пляжик. Человек, который нас отвез, сказал, что я могу купаться на этом пляжике без проблем. Я с радостью полезла в воду — одетая, естественно. А берега там и на островке, и на побережье представляют собой жуткие с виду болота. И жарко. Потом, когда я вылезла, увидели в воде змею. Позже нам сказали, что там их полно, а у меня на них жутчайшая фобия.

Познакомились в Горгане с очень интересными людьми. По всей видимости, интеллигентская оппозиция режиму: поэт, преподаватель истории и их семьи. Провели у них в доме два вечера, проговорив на одном дыхании о литературе, политике, жизни.

дальше: Иранские фотки (166 КБ)

больше: Другие вещи

эта страница: http://www.zharov.com/liza/index.html

авторские права: © Лиза Калугина, текст, 2004–2014
© Сергей Жаров, кодирование, 2004–2014

обратная связь: lizavetanice@yahoo.com, sergei@zharov.com