Стамбул — город контрастов
Введение
Наверное, не существует более избитой фразы в отношении Стамбула. И если по поводу схожих утверждений, “Париж — город любви” или “Москва — порт пяти морей”, можно аргументировано спорить, то контрастность Стамбула очевидна и опровержению не подлежит.
Чтобы в очередной раз увериться в этом качестве Стамбула, а также повидаться со старым другом, мы с Мариной и отправились в Турцию, а компанию нам составили Дима и Юля.
Веранда кафе с видом на Мраморное море
Исторический факт
В существовавшей до 1922 Османской империи нынешние турки и даже просто все подданные империи назывались “османами”. Вот выписка из БСЭ: “Название “османы”, точнее “османцы” (по-турецки “османлы”), распространилось также на возглавлявшееся Османом I турецкое племя кайы и позднее на остальных турок, составивших господствовавшую в османском государстве народность (иногда османами называли всех подданных султана)”.
Логично, что после исчезновения Османского султаната и возникновения Турецкой республики ее подданные стали называться поголовно турками, а окончательно отменивший османов Ататюрк, который стал первым и пожизненным президентом республики, получил свою фамилию в знак признательности от национального собрания в 1934 году, и означает она в переводе именно “отец турок”.
Интересно понимать генез современных турок, которые наследуют, в частности, нашим туркменам, а те наследуют огузам, наследниками которых в месте их первоначального пребывания до перемещения на запад являются нынешние уйгуры.
“Османская” или “оттоманская” — это одно и то же. И мягкая мебель под названием оттоманка теоретически может носить название османки.
Виза
Для обладателей российских паспортов не нужна.
Язык
Знающие какие-либо из тюркских языков будут чувствовать себя как рыба в воде.
В туристических местах не будет проблем с английским и русским.
На русском как-то вообще повсеместно говорят, причем люди, которые выглядят как сугубо местные.
А некий продавец в винном на Принцевых островах сказал буквально следующее:
— Я выучил русский, потому что это самый красивый и богатый язык в мире.
Мы были с ним вполне солидарны.
Валюта
Турецкая лира. Когда мы впервые побывали в Стамбуле в 2011 году, в ходу еще были куруши, то есть сотая лиры часть. Но и обменный курс был совершенно другим. Сейчас он примерно 45 лир за один американский доллар. А в 2021 году за доллар давали две лиры.
Вообще, это производит впечатление — я имею в виду такое стремительное падение. Конечно, нам приходилось видеть еще более поразительную, по-настоящему галопирующую инфляцию — например, в Судане. Но турецкая инфляция тоже впечатляет.
Обозначения на бумажках понятные и хорошо различимые. Непросто рассмотреть номинал на монетах. Долларами и евро не расплачивались ни разу.
При обмене комиссии ни разу не было, хотя все равно автоматически спрашиваешь — и правильно делаешь. Обменные конторы не на каждом шагу, но поискать более выгодный курс стоит — он отличается. Самый невыгодный, 36 в сравнении с 45 в городе, — как это часто бывает, в аэропорту
Время
В Москве и Стамбуле одинаковое в течение всего года.
Погода
Последняя неделя мая. Днем — от 20 до 26 градусов тепла. Вечером — градусов пятнадцать, надо надевать что-нибудь теплое, если проводить время на улице.
Один раз кратковременный дождь.
Вода в Мраморном море — градусов восемнадцать. За редким исключением, никто не купается.
Прибытие и транспорт
Новый аэропорт Стамбула с некоторых пор соединен с городом метро, что вроде бы очень облегчает прибытие, но есть нюансы. И в первую очередь дело здесь в оплате проезда на метро.
Как оплатить метро? Есть три варианта. С помощью “Истамбулкарт” — самый выгодный. Второй вариант с электронным билетом на одну, две и далее поездок — менее выгодный. Пластиковой банковской картой — самый невыгодный.
Сразу отметем последний вариант с оплатой картой типа “Виза” или “Мастеркард”. Не только потому, что выпущенные в России карты в Турции не работают. Даже если используется карта какой-нибудь Киргизии, точно подсчитать заранее, во что обойдется поездка, практически невозможно. Просто потому, что непонятен курс обмена. И прямая стоимость будет, как пишут, раза в полтора больше, чем при использовании “Истамбулкарт”.
Вариант номер два: разовые билеты. Покупаются в автоматах желтого или синего цвета, которые функционально вроде как отличаются, но так как вы приехали, скорее всего, на неделю, а не на год, и вам главное выбраться из аэропорта как можно скорее, ими, отличиями, можно пренебречь.
Если охота разбираться, то пишут, что желтые автоматы принимают только банкноты номиналом в пять, десять, двадцать, пятьдесят и сто лир и не дают сдачу.
Синие автоматы принимают те же банкноты и еще 200 лир и дают сдачу двадцатками вплоть до 60 лир.
В любом автомате нужно выбрать билет на одну, две, три, четыре, пять или десять поездок за, соответственно, 60, 110, 170, 210, 250 и 480 лир.
И эти билеты — неплохой вариант, но нужно иметь в виду хотя бы три соображения. Первое: оплата упомянутой “Истамбулкарт” заведомо выгоднее, если вы планируете много перемещаться. Второе: этой картой можно платить, например, на паромах, которые ходят на Принцевы острова, а разовым билетом — нет. Третье: “Истамбулкарт” можно пополнить по мере необходимости, а разовые поездки заранее рассчитать практически невозможно. Ну и последнее: как вы собираетесь платить за разовые билеты?
Тут мы плавно переходим к “Истамбулкарт”, которую тоже надо как-то купить. Вариантов два: работающая в Турции банковская карта, если она есть, или наличные. Так как обменный курс в аэропорту, как уже было сказано, значительно ниже городского, то наличные, получается, — не самый лучший вариант. Тем более что по объявленному курсу обычно берут купюры в 50 и 100 долларов, то есть менять придется сразу много, хотя это единственная опция, если нет карты. Никто не мешает, впрочем, поменять только десять долларов, но тогда, вероятно, курс будет еще более невыгодным, хотя потери окажутся меньше, чем при обмене пятидесяти.
Если же карта есть, то это, по нашим впечатлениям, и будет искомый вариант, который приведет к цели.
Итак, вас двое, и вам нужно в центр города из аэропорта. Из зала прилета выходите наружу, выгоднее всего в районе двенадцатого выхода, и либо идете вслед за всеми, удаляясь перпендикулярно оставленному за спиной зданию аэровокзала, либо ищете большой, поднятый над землей красный знак “М”. На который и движетесь.
Идти придется долго, примерно полкилометра, потом спуститься по лестнице, свернуть налево и обнаружить лифты, а не доходя до них — автоматы по продажи билетов.
Покупка билета. Тут все совсем несложно, главное — найти на экране автомата значок выбора языков, он маленький и пестрый. Среди языков есть русский, дальше следовать инструкциям. Платить работающей в Турции банковской картой или все-таки турецкими наличными — вдруг у вас остались с прошлой поездки, или вы все-таки поменяли десятку или больше в аэропорту.
С прошлой поездки у вас могла остаться собственно “Истамбулкарт” — пишут, что она действует пять лет. И даже если покупаете новую, имейте в виду, что по крайней мере для двух человек (а пишут, что даже вплоть до пяти) достаточно одной. То есть не нужно каждому индивиду покупать по карте.
О том, сколько денег понадобится. Сама карта сейчас стоит $3,70, одна поездка на метро — $0,93. Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы подсчитать, сколько понадобится, чтобы доехать до центра. Но опять есть кое-какие нюансы.
Первое: до центра нужно будет сделать пересадку с одиннадцатой, фиолетовой линии из аэропорта на зеленую под номером два. Пересадка эта потребует повторной оплаты, есть турникеты и так далее. Второе: на сайте стамбульского метро указано, что оплата проезда по фиолетовой линии зависит от количества остановок и максимум составляет $1,18.
И так как сколько именно платить и за какое количество остановок — не указано, будем считать, что до конечной, самой дальней станции “Гайреттепе”, где происходит пересадка на зеленую линию, составит максимум, то есть указанные $1,18. И на двоих, следовательно, понадобится заплатить $3,70 за одну карту, два раза по $1,18 на фиолетовой линии и два раза по $0,93 на зеленой, то есть $7,92.
Что из предложенных автоматом вариантов ближе всего к 500 лирам. Которые мы и оплатили банковской картой и получили “Истамбулкарт”. Курс обмена оказался не 45, а 44. То есть вполне приемлемым.
Еще несколько нюансов.
Лимит пополнения анонимной карты в течение месяца — 2750 лир или 61 доллар, из которых, как уже было показано, 16 долларов уйдет только на отбытие из аэропорта и прибытие в него. Надо это держать в голове, чтобы денег хватило, если планируете много кататься. Или все-таки завести две карты. Или сообщаться с аэропортом с помощью такси, которое до центра стоит те же 60 долларов.
“Истамбулкарт” для туристов имеет красный цвет. Есть еще три разновидности других цветов, которые являются персонализированными и туристам недоступны.
Поэтому такие штуки как скидки на следующую поездку в течение двух часов и возврат на “Истанбулкарт” денег в специальных автоматах на красные туристические карты не распространяются. Непотраченные средства тоже не вернуть, но можно расплатиться такой картой в некоторых супермаркетах.
Турникеты в метро есть двух видов: с открывающимися воротцами и металлической вертикальной каруселью, которая разблокируется после того, как карта считана. С воротцами все понятно, потому что они приглашающе раздвигаются. А с металлическими палками карусели не все очевидно, потому что они остаются неподвижными, а разрешающий зеленый огонек на турникете может не вспыхнуть. Рекомендуется после поднесения карты попробовать пройти. Даже если ничего не вспыхивает.
Переход на “Гайреттепе” с фиолетовой ветки на зеленую, там название станции точно такое же, не то что неочевиден, но требует внимания: кое-где нарисованы большие понятные стрелки с понятными подписями, где-то приклеены крошечные квадратики бумаги, из которых следует, что вы идете правильно.
Переход длинный, около получаса.
Всего же для того, чтобы добраться до центра, особенно в первый раз, а также назад в аэропорт, понадобится около двух часов.
Можно сократить переход, воспользовавшись лифтом внутри метро — надо крутить головой и искать его. Если найдете, то можно будет опуститься или подняться сразу на пару этажей. Точно можно будет съэкономить минут пять-десять.
Станцию, к которой подходит метропоезд, называют “следующей”, и происходит это не в тот момент, когда поезд покидает предыдущую, а в момент приближения. За короткое время перед остановкой.
В некоторых вагонах есть инсталляция, где актуальная станция обозначается светящейся лампочкой, в других — только бумажные схемы, но есть табло, расположенные поперек вагона, на которых высвечивается информация.
Разобрать на слух название станции иногда невозможно.
Интервал движения поездов — разный, но в целом около двадцати минут. Обозначение “dk” на табло — это “дакика”, что в переводе обозначает “минута”.
Если ехать из аэропорта, то “Гайреттепе” — как уже было сказано, это конечная, там все выйдут.
Чистая стоимость проезда из аэропорта на двоих в $4,22, которая была высчитана изначально, на пути в центр оказалась равна $4,52, обратно в аэропорт — $4,43. Всё в руках аллаха.
Пара слов про транспорт на острова, про который все пишут, что он, дескать, обычный городской, и это наводит на мысль, что и стоимость поездки должна быть те самые $0,93, которые стоит поездка на трамвае или метро.
Это не так.
Проезд стоит $3,03, если это именно паром, выполняющий функции городского транспорта (в названии должно быть слово “шехир”, то есть “городской”), и вплоть до примерно $4,50, если это паром, принадлежащий частной компании.
Еда
На этот раз Турция поразила неутешительно скромным размером порций. Но ведь правда, но ведь было! — в прежние несколько визитов кебаб был ощутимо длиннее, и миска с супом несоизмеримо глубже!
Хотя, собственно, никто на этот раз и не собирался особенно есть в ресторанах. Просто потому, что для жилья мы сняли целый дом с полноценной кухней, где могли приготовить все что угодно. Любой длины и глубины.
Но, тем не менее, пару вещей хотелось попробовать. Одна из них — это кокореч, как он называется в Турции, кокореци или кокорец в других странах рядом. Который представляет собой рулет с начинкой из бараньих внутренностей, а оболочка — из бараньих же кишок.
Если вы скажете, что кишки — вещь несъедобная, или что вы такое никогда в жизни есть не будете, то вспомните, что натуральная оболочка для колбас и сосисок делается именно из кишок. И вот никому не приходит в голову очищать сосиски от оболочки из кишок. Более того, есть отчаянные люди, которые едят сырые сосиски прямо в свиных кишках. Ужас.
Для опробования этого редкого деликатеса была выбрана контора под названием “Крал кокореч” в Фатихе, то есть в самом старом городе, улица Искандер-Паши, дом 12. Где обещали высшее качество и наслаждение от кокореча, которое только может быть. Полагались еще фаршированные мидии.
Что мы получили.
Мидии. Примерно $3,50 за десяток. Внутри закрытых раковин — собственно мясо мидии и рис. Открывается раковина безо всяких инструментов, то есть пальцами. При этом не следует пытаться раздвинуть створки на манер Самсона, разрывающего пасть льву. Скорее всего, тогда раковина разломится, как это и получилось у меня.
Нужно поворачивать одну створку вдоль другой — и все произойдет как надо. Раковина заполнена фаршем полностью, но фарш липкий, поэтому при сдвигании створок он никуда не выпадает. Ожидаемый вкус — мидия с рисом, что и обнаруживается.
Кокореч. Вначале я нацелился на полубулку, внутрь которой нарезают порцию кишок и другой требухи за шесть с лишним долларов, но потом решил размахнуться как следует и заказал то, что в меню называлось “большой”, то есть подразумевалось, что кокореча будет много. Целая тарелка! За большие деньги, больше чем за 13 долларов! Пир и услада.
Наконец несут. Самый большой в моей жизни кокореч поместился на тарелочку диаметром сантиметров в десять. Был слегка хрустящ, немного горек и сух как факт.
В общем, результат был обескураживающим, и в дальнейшем в Стамбуле Стамбуле мы перешли на вещи подешевле. Например, дюрюм — шаурму или шаверму, которая не блистала изысканностью и неожиданными вкусами, но была как раз длинной и стоила около трех долларов.
Из неразорительных вещей можно рекомендовать бублики-симиты по 55 центов за штуку. И если у вас с собой найдется баночка сгущеного молока и нож, которым вы разрежете симит вдоль, обильно смажете сгущенкой, соедините две половинки, станете кусать и наслаждаться, то сможете здорово сэкономить. Потому что турок продаст вам подобную конструкцию доллара за два.
Также можно сберечь деньги, если перестать шляться по ресторанам, есть кокореч и прочие искендер кебабы, и сразу отправиться в “локантасы”, что также переводится как “ресторан”, хотя технически это самая обычная столовая.
Мы побывали в двух. Одна — недалеко от приснопамятного “Крал кокореч” и называется “Балкан локантасы”. Улица Анкара, дом 35А. Место, известное по отзывам, выбор большой. Были исследованы: суп из головы и ног коровы — по сути, в нашем понимании, кавказский хаш или русский студень, когда его уже разобрали, чтобы разлить по формам, потому что он еще жидкий. Стоимость — около трех долларов.
Два блюда из баклажанов. Имам баялды — в этот раз отнюдь не отдельная ягода, фаршированная и запеченная, а баклажан крупными фрагментами с луком, перцем, помидорами и так далее. И мусака — более мелкодисперсная смесь из тех же овощей и ягод, сверху украшенная фаршем. Стоимость баклажановой еды в обоих случаях — около шести долларов за порцию.
Возвращаясь к невеликому размеру порций — они показались таковыми и в столовой, благо за двадцать центов можно получить половину белой булки, что вместе даже с маленькой порцией помогает насытиться самым плотным образом.
Вторую столовую мы посетили в районе Демирташ, в котором жили перед отъездом. Суп из коровьей головы — те же три доллара, острый куриный с вермишелью — чуть больше двух с половиной. Самый простой суп из чечевицы — полтора доллара. Из меню на стене следовало, что самое дорогое блюдо стоит в районе шести долларов.
Короче, если вы экономите, но не готовите дома, столовые — самый недорогой вариант.
Если хочется экономить радикально, то вот хлеб — меньше полудоллара за большую булку, а вот айран — литр за доллар.
Теперь о ситуации, если будете готовить сами. Рассказываю на примере Принцевых островов, конкретно — острова Бююкады, где мы жили.
Для начала нужно иметь в виду, что кроме частных контор, которые могут носить самые разные названия, но обычно со словом “маркет”, в Турции существуют обычные сети супермаркетов, среди которых “Карфур” и “Мигрос” подороже, а “ШОК”, “БИМ” и “А101” считаются бюджетными.
На самом большом из Принцевых островов представлены все пять сетей, а некоторые — даже несколькими магазинами.
Скопление магазинов следует искать вблизи порта, куда прибывают паромы, что логично.
Стоя к порту спиной, по правую руку можно будет разыскать “Мигрос”, по левую — улицу, на которой прорва магазинов как перечисленных сетей, так и индивидуальных.
Примеры цен. Стандартный белый хлеб в виде булки с заостренным концами везде стоит одинаково — чуть меньше полудоллара.
Помидоры — два доллара за килограмм, лук — около доллара, баклажаны — от семидесяти центов до доллара.
Вермишель — сорок центов за полкилограмма. Литр хорошего оливкового масла — около десяти долларов.
Говяжий фарш — около шестнадцати долларов за килограмм. Куриные отбивные — местный фасон, когда куриную ногу разделывают так, что остается одна зачищенная кость и прикрепленное к ней мясо — примерно пять долларов за килограмм.
Самое известное турецкое пиво “Эфес” в упаковке, где четыре банки по поллитра — около девяти долларов.
Вино. Про вино — отдельно. Дело в том, что в прежние приезды мы покупали в Стамбуле вино. И оно было плохим.
Перед этой поездкой я прочел, что, дескать, турки напрягли силы и стали делать хорошее вино, отчего оно стало популярно также среди местных, и прочие восторги.
Что на самом деле? За примерно семь долларов за бутылку вино не будет отвратительным, но восторга не вызовет. За 11 долларов это будет действительно хорошее вино.
Можно сказать, что это дорого. И что в Ницце и за пять долларов будет хорошее вино. Но дело в том, что там оно будет приемлемым и за два. Объяснение — если долго делать вино, то рано или поздно все оно без исключения станет получаться приличным. Турция тут — из новых играющих. Отчего на Принцевых островах придется заплатить дороже, чем в Ницце.
Или пейте ракию. Учитывая старую традицию ее изготовления, она совершенно не хуже пастиса. Стоимость — около 35 долларов за литр.
Отдельно нужно упомянуть про наши опасения, связанные с тем, что аккурат в момент нашего пребывания на острове случился Курбан-байрам, один из самых больших мусульманских праздников. И были опасения, что могут быть ограничения на продажу алкоголя в этот период. Оказалось — ничего подобного. Праздник праздником, а торговля торговлей.
Сигареты “Кэмел” местного производства — примерно $2,50 за пачку.
Открытие этой поездки — местный напиток шалгам. Делается из фиолетовой моркови, других овощей, уксуса — по сути это рассол. Существует в остром и неостром варианте — вполне бодрящая жидкость. Стоит примерно доллар за литр и рекомендуется для употребления вместе с ракией, либо наутро после ракии.
Жилье
Будет описано в соответствующих разделах.
Стамбул
Предполагалось, что после приземления мы оказываемся в гостинице в районе Каракёй (это за Галатской башней), быстро приводим себя в порядок и тут же едем в район Фатих (Айя-София и прочее), где встречаемся с друзьями и совершаем интересную прогулку, начав с Кучук (Малой) Айи-Софии, вход бесплатный.
Улица в Стамбуле
До магазина ковров и сувениров “Наккаш рагз”, из которого можно бесплатно попасть в одну из цистерн — построенных много сотен лет назад хранилищ воды, там колонны, вообще интересно, и самая известная цистерна — Базилика. Адрес: улица Накильбент, дом 13.
Далее до мечети Султанахмет, вблизи которой можно найти останки византийского ипподрома.
До Айи-Софии, вход в которую в этом году стоит около сорока долларов, а если покупать через интернет — около тридцати.
Потом в парк Гюльхане, откуда можно посмотреть на стены дворца Топкапы и попробовать посетить еще одну бесплатную цистерну — искать направо от главной аллеи.
Естественно зайти на вокзал Сиркеджи — последний пункт “Восточного экспресса”. После чего съесть кокореч или искендер кебаб, прогуляться по Египетскому базару, угоститься скумбрией в виде балык-экмека с качающихся лодок за Галатским мостом и отправиться отдыхать, бросив прощальный взгляд на мечеть Сулеймание.
Все это должно было занять около трех часов, но все естественным образом развалилось (для начала просто потому, что вместо запланированного часа мы добирались до гостиницы два), и в результате после уже описанной битвы за кокореч мы с Мариной просто провели время в парке Гюльхане, который можно искренне рекомендовать.
Там большие деревья, нега, целующиеся парочки на отдаленных скамейках, а искателем исторического, в конце парка предлагается Готская колонна, воздвигнутая в честь отражения византийцами пришлых дикарей, которые вполне могли быть предками тех, кто в наше время населяет Константинополь и считает его своим родным домом от начала времен.
Вернувшись с прогулки, мы поняли, что нам не показалось при вселении и окна наши выходят на самую что ни на есть разудалую туристическую улицу Мумхане, так что последние крики запоздалых гуляк разносились еще в районе трех часов утра. Кондиционер в номере не работал, зато работал в соседнем “Новотеле”, исторгая сквозь вентиляционную трубу на крышу напротив наших окон не только горячий воздух, но и адский шум.
Название этой гостиницы — “Ройял Топхане”, находится недалеко от трамвайной остановки “Топхане” и от набережной. Стоимость номера — 68 долларов, включенный завтрак был хорош, но если придет в голову поселиться в этом районе, то осмотрительность требует заранее договориться о том, чтобы в номере окна не выходили на улицу.
Второй раз мы смогли оценить контрасты Стамбула на обратном пути, когда остановились в другом месте и решили прогуляться до церкви Ключей (другое название — церковь Одного дня), посмотреть на акведук Валента и посетить магазин “Мигрос”.
Буквально два слова про вторую гостиницу, “Голд Хорн парк”. Номер стоил 45 долларов, шума не было, но кондиционер тоже не работал, также как и лифт. Завтрак был из тех, когда каждому дают индивидуальный подносик с закусками. Из общего — салат с майонезом, фруктовый напиток, кофе из машины и тушеные овощи. Зато проходил завтрак на крыше гостиницы, где чайка первым делом молниеносно украла с наших подносов именно колбасу. А еще говорят, что в Турции колбаса невкусная…
Теперь про контрасты. Из гостиницы мы пошли в сторону церкви Ключей, и я был поражен зрелищем домов по дороге. Это были не просто старые дома, это были не просто грязные дома, это были не просто ветхие дома, это была настоящая разруха.
И понятно, что в любом старом городе есть старые, часто неухоженные дома, но дело в том, что мы жили в районе Демирташ в километре от Айя-Софии и прочих главных достопримечательностей, в прямой видимости от Галатского моста.
Вот, вероятно, в упомянутом километре все дело и было. Известный фокус в поездках состоит в том, чтобы отойти от главных достопримечательностей буквально на несколько сотен метров, и вас ждут отсутствие туристов и местная жизнь, которая может составить с парадной витриной тот самый контраст.
Про церковь Ключей. Заведение знаменито тем, что прежде вроде было открыто для посещений один раз в месяц. И придя в этот день и выполнив определенный ритуал, в качестве реквизита в котором действительно участвуют жестяные муляжи ключей, можно загадать желание. Которое если исполнится, то надлежит в церковь воротиться и ключи вернуть.
Сейчас церковь открыта также по вторникам и четвергам каждую неделю, а также в первый день каждого месяца. Мы были в воскресенье, так что обошлись без ключей, и я загадал желание без спецупражнений.
Церковь есть на картах Гугла, точный адрес: улица Кятиба Челеби, дом 1. Ориентир — большая ромбовидная эмблема какого-то спортивного клуба красного цвета на стене. Серая дверь за углом от нее — искомое заведение.
Хотя одновременно карта говорит, что, кроме описанной, есть еще одна в районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула. Тоже можно исследовать.
Далее мы добрались до проспекта Ататюрка, проходящего в том числе под акведуком Валента. Который был императором и акведук построил. Построил хорошо — что называется, на века в прямом смысле.
Прогулка до акведука оказалась на удивление мучительной — я уже и забыл совсем, что Стамбул такой холмистый город.
Из практических вещей, во-первых, мы увидели, что желающие кататься на трамвае бесплатно просто протискиваются через турникет на остановке. Во-вторых, что в разных обменных пунктах курс может значительно отличаться. В-третьих, что частные маленькие магазинчики, где продают алкоголь и сигареты, имеют в название слово “текел”, что, оказывается, переводится как “монополия”, и цены от магазина к магазину тоже могут очень разными. Нам, в частности, попался такой, где пиво было дешевле, чем в “Мигросе”, хотя все как один уверяют, что в подобных лавках цены безбожно завышены.
Наши друзья исследовали Стамбул гораздо более тщательно, побывали в Кадыкёе в азиатской части, которая, если я правильно понял, особого впечатления не произвела. Естественно, в Фатихе, где прошли первоначально задуманным маршрутом. Побывали в цистерне Базилика, которую для посещения буквально в течение недели после этого закрыли. Наконец, в Чукуре — название района должно быть известным любителям турецких сериалов. Поясним на всякий случай, что это вымышленное место, съемки проходили в районе Балат, вот наши друзья его и осмотрели.
Принцевы острова
Перейдем к Принцевым островам, которые тоже считаются частью Стамбула, хотя и находятся примерно в тридцати километрах от него в Мраморном море. И начнем с вопроса, зачем туда вообще ехать, каковы были ожидания.
В первую очередь привлекало название, связанное с тем, что на острова ссылали при османах лишних принцев и попавших в опалу чиновников. Далее — то, что острова выглядят как самое, наверное, христианское место в Турции. Учитывая, что после принцев острова полюбили местные греки и армяне, на островах есть не один православный храм и действующий православный монастырь.
Деревянный дом на Принцевых островах
Третье — знаменитые постояльцы. Среди которых игрой случая были Троцкий и глава царской охоты светлейший князь Голицын.
Ну и, наконец, самое главное — это старые деревянные особняки, которые на островах строили богатые люди, и в одном из которых вы можете остановиться. Что мы, собственно, и сделали.
И прогуливаясь по острову после купания в Мраморном море, вы, может быть, даже встретите Орхана Памука — вероятно, самого знаменитого на данный момент турецкого писателя, про которого говорят, что он на Принцевых островах не то отдыхает, не то работает.
Всего в архипелаге девять островов, и самый большой и самый заселенный так и называется, “большой”. Бююкада — это два слова: “бююк” — “большой” и “ада” — “остров”.
Понятно, что добраться туда кроме как морем невозможно, и из Стамбула каждый день на острова идет большое количество паромов, где, как уже говорилось, есть так называемые “шехир” — городские — и частные, со стоимостью проезда от трех до четырех с половиной долларов.
В отчетах других людей мне попадалась информация, что частные паромы быстрее, но в нашем случае поездка как на городском, так и на коммерческом кораблике составила два часа.
Посадка выглядит хаотично в стиле азиатской очереди, когда все толпятся у закрытой двери, и в тот момент, когда ее открывают, публика бежит наперегонки, чтобы занять места получше. Есть варианты размещения на верхней палубе под открытым небом, там же под навесом или на нижней палубе.
Наши друзья пользовались паромами практически каждый день и испытали все палубы.
Предварительно кажется, что наилучший, самый шикарный вариант — открытая палуба на самом верху, но будет дуть ветер, и можно сгореть. Зато виды, свежий воздух и прочая красота. Под навесом безопаснее.
На закрытой палубе — как в автобусе, с той разницей, что сиденья расположены друг напротив друга, и кто-то будет ехать спиной, что кому-то банально не нравится, а кого-то банально укачивает. Здесь надо заметить, что Мраморное море названо таковым потому, что здесь якобы очень редки волнения, но когда мы уплывали с островов, паром активно покачивало. При нежном вестибулярном аппарате могут понадобиться таблетки.
Слово “паром” — не романтическое, и воображение рисует нечто неуклюжее, куда заезжают на машинах и прочем. Мраморноморские паромы — это суда разной степени старости вместимостью от 150 до 250 пассажиров. Где-то попалась информация, что “городские” паромы построены в 1960–70-е годы на заказ в Австрии. Звучит таинственно, и только неким напряжением ума понимаешь, что в Австрии есть Дунай и не должно быть ничего странного в том, что в стране есть верфи.
Что на частном, что на городском судне имелись туалет и буфет с чаем и бубликами, чипсами и прочим. Путь на острова сопровождался также призывами продавцов нужных вещей — в нашем случае овощечистки, — а также культурной программой в виде человека с аккордеоном, который по очереди наигрывал три мелодии: “Белла чао”, “Катюшу” и “Амурские волны”.
Выбор потрясал воображение, тем более что по наблюдениям как собственным, так и наших друзей именно этот репертуар исполнялся всеми бродячими музыкантами что на островах, что в Стамбуле.
Напоследок про паромы на острова нужно сказать следующее: это самый экономный способ совершить круиз по Мраморному морю. Кто еще вас будет катать два часа за три доллара? Да с бубликами, да под Амурские волны…
Нельзя не упомянуть про одну ситуацию, в которую друзья попали, возвращаясь на острова. Прибыв для гарантии на причал за час до прихода судна, они оказались в огромной толпе разгоряченных турок, и двери на причал так и не были открыты в искомый момент, пришлось ждать следующего рейса.
Мораль все та же — все в руках аллаха.
Вероятно, по той же причине паром может уйти раньше времени.
Про жилье на Бююкаде. Невольно, как в моем случае, может возникнуть путаница между домами на островах и тем, что носит красивое название “босфорские ялы”. Последние находятся именно на берегах Босфора — пролива между Мраморным морем и Черным. Нужно отметить, что ялы, как и манты, — это единственное число, и говорить “ял” или “мант” не надо.
Строились ялы в османскую эпоху, и характерным для них является, во-первых, то, что их строили из дерева, а второе — что их фасады выходят непосредственно на воду. Кроме того может быть собственный пирс для собственной яхты.
На островах, наверное, тоже можно найти деревянный особняк, имеющий собственный выход к воде, но белых или цветных прихотливо сделанных фасадов, подплывая, вы не увидите.
В общем, бог с ними, с османскими особняками — на Бююкаде много собственных красивых старых деревянных домов.
Красивых-прекрасивых — не избыток, но они попадаются, в том числе не очень далеко от пристани, там все фотографируются. Вообще, пространство недалеко от пристани производит сильное впечатление, потому что приезжающие на один день туристы, а это в основном турки, ведут себя бойко, шумно, и их очень много.
Если у вас крепкие ноги, то красивые дома можно найти и рассмотреть и вдали от толпящихся людей. Крепкие ноги понадобятся потому, что остров чрезвычайно холмист, и подъемы, бывает, производят впечатление бесконечных.
Мы же поступили оригинально и старый красивый особняк просто сняли. Как это выглядит?
Двухэтажный полностью деревянный дом, построенный лет сто или больше назад, принадлежал, как пояснил нынешний хозяин, некоему греку, юристу. Например, нотариусу.
Нотариус, вероятно, любил, чтобы было просторно, и на двух этажах находится пять спален, на первом — кухня с выходом на террасу, прихожая и большие комнаты, которые, вероятно, использовались как гостиная и столовая.
Площадь всего дома — метров двести. Он заставлен антикварной мебелью, на полах ковры, на стенах картины. Также имеются скульптуры — красота повсюду.
Потолки в четыре метра или даже выше. Большие, высокие окна с белыми ставнями. На каждом этаже — душ и иные гигиенические удобства. На втором этаже — два балкона. Один — поменьше, в сторону улицы. С другой стороны — с видом на собственный сад, соседние дома и море.
На кухне — окно, расположенное как раз там, где раковина, тоже с видом на море. Мыть посуду нескучно.
Большое впечатление производит лестница — она не скрипит. Скрипит антикварного вида кровать в одной из спален, но вообще, для дома в сто лет все удивительно сохранное.
Особенная радость и удовольствие — большая терраса с большим круглым столом на задней стороне дома. Туда, как уже было сказано, выход из кухни, что удобно, потому что нет ничего лучше как ужинать или завтракать на улице. За террасой — сад, газон, за которым никто особенно не ухаживает, виноградник, разные декоративные деревья. Из плодовых — лимонное дерево, так что если занадобится найти лимон к коньяку, то можно пойти и сорвать. Если же вы очень щепетильный, а хозяина виллы и лимонов спрашивать лень, то можно сорвать на соседнем участке, он бесхозный.
Входную в дом калитку украшает вьющаяся роза.
Кошки. Про них следует рассказать как в приложении к описанию всего острова, так и дома греческого нотариуса. Стоило нам поселиться в доме, как появилась первая делегация. Это были первые три кошки, которых мы попросили зайти позже — хозяин дома отдельно предупреждал и просил кошек не приваживать и не кормить. Следом явились уже другие две. А за ними другие три.
Делегации не прекращались весь вечер и на следующий день, пока, в конце концов, не остались самые стойкие три кошки, и одна из них, трехцветная, получила даже собственное имя.
Та же история по всему острову: кошки повсюду. И если в наших краях чаще всего встречаются экземпляры немаркого серого в полосочку цвета, то на Большом острове это именно трехцветные кошки.
Есть и всякие другие. Приезжие с ними фотографируются, гладят, кормят. Кошки довольны.
Стоимость пятидневной аренды райского уголка составляет значительные 1650 долларов, но учитывая то, что в доме одновременно могут спать девять человек, сутки для каждого обойдутся примерно в 37 долларов, что для райского уголка — деньги справедливые и даже успокаивающе скромные. Особенно если учесть здоровую экономию на питании.
Что делать на острове кроме сидения в гостиной, сидения на террасе и другого сидения или лежания?
Можно совершать прогулки по живописным окрестностям. На острове обильные хвойные леса, и запах хвои в сочетании с морским воздухом сделают прогулку почти что лечебной, а учитывая рельеф острова, она еще и укрепит что-нибудь.
Неохота двигаться пешком — живописные окрестности можно исследовать на велосипеде, работает множество прокатных контор.
На острове есть православные старые церкви и монастырь, тоже очень старый. Про который пишут, что в первый раз он был разграблен, что естественно, крестоносцами.
Есть церковь святого Дмитрия, которая находится недалеко от причалов, и ее легко посетить. На церковной территории — два белых мраморных надгробия, одно над могилой светлейшего князя, фамилией которого назван город в Московской области. Назван по той простой причине, что прежде там находились владения этого самого светлейшего князя Голицына.
Если вы презираете белую кость с голубой кровью, то можно, наоборот, отправиться смотреть на дом, в котором жил Л. Д. Троцкий.
Дом и балкон, на который, без сомнения, выходил Л. Д. Троцкий
Дом основательно заброшен, полуразвалился, но место хорошее, через сад можно выйти прямо к воде, и, как пишут, Л. Д. любил по утрам удить рыбу.
Еще одно место, которое можно посетить, это здание приюта для греческих сирот — как считается, едва ли не самое большое деревянное здание в Европе.
Туристы рассматривают бывший приют, он же — казино
Если кратко, история здания такова. Первоначально предполагалось построить казино с гостиницей и варьете. Француз, автор проекта, обратился за разрешением к тогдашнему султану, тот разрешение дал, но после окончания стройки возьми да забери его назад. Мотивируя, понятно, интересами народа, которому разврат не нужен. И забрал здание в свою пользу.
Во втором раунде пустующее сооружение выкупила у властей некая жена некоего греческого банкира с идеей сделать там приют.
Разрешение дали, приют организовали, но через некоторое время запретили — вероятно, тоже исходя из народных интересов.
С тех пор здание уже окончательно никто не использовал, и сейчас можно посмотреть через забор с колючей проволокой на гигантский труп — циклопического размера облезлый сарай, который так и не удалось приспособить для народных нужд.
Дом на Принцевых островах
Если обзор достопримечательностей не интересует, можно отправиться купаться.
С этим на острове не все просто, хотя, казалось бы, вокруг вода. Но нет, предприимчивые турки удобные места заявили частными пляжами, за использование которых предлагается заплатить разные деньги, начиная от шести долларов в день, что вызывает смех и раздражение.
Если вы тоже не любите разбрасываться деньгами, то сообщаю, что есть бесплатные выходы к воде. Тот, который был вблизи от нашего дома, вид имел непарадный, в воде плавали упругие белые медузы и зеленые водоросли ветками, но пару раз я искупался.
Из стандартных развлечений — мне нравится стричься в разных городах и странах. На Принцевых островах меня постриг некий турок удивительно похожий на Джонни Деппа, если представить себе последнего в рыжем издании, да еще с кудрявыми волосами.
Отъезд
Для возвращения мы выбрали частную пароходную компанию, которая привозила не в Кабаташ — место со стороны Галаты в Каракёе, — а в Эминёню, то есть в сердце Стамбула, Фатих.
Кораблик, бублики.
На берегу мы расстались с друзьями, которым было улетать в этот же день. Мы же отправились в гостиницу, а из нее испытывать контрасты.
А насладившись контрастами, на следующий день добрались до аэропорта за те же два часа, что и по прибытии, и улетели домой.
Вилла и жизнь
Мне всегда казалось, что снимать виллу где-нибудь на море, во-первых, дорого, а во-вторых, попахивает пижонством. Но, как обычно, жизнь взяла свое, и после Биаррица, в котором у нас с друзьями был двухэтажный домик с собственным двором, после квартиры в четверть от старой итальянской виллы в Опатии, возникла полноценная вилла на Принцевых островах и вот какие мысли.
Оказалось, что это красиво и удобно. И не смертельно дорого. С одним только условием. В таком доме хорошо жить семьей или со старыми друзьями, что, в принципе, то же самое, что семья.
Тогда все будет происходить естественно и само собой. Кто-то будет плавать, кто-то гулять, кто-то читать, спать или готовить котлеты, и, конечно, все будут друг другом довольны. Как бывают довольны люди, которые выехали на дачу, ведь вилла и дача по сути — это одно и то же. За исключением отсутствия необходимости в обрезании, окучивании, опрыскивании и рыхлении.
Когда после длинного хорошего дня можно собраться вечером за столом, выпить вина, поужинать и просто поговорить о том о сем.
Кошка и цветы
Ссылки
Интерактивные карты и спутниковые снимки Стамбула, Принцевых островов, Бююкады и Турции.
Имена собственные
дальше: Обратная связь
больше: Другие вещи
эта страница: http://www.zharov.com/mark/turtsiya3.html
авторские права: © Марк Олейник, текст, фотографии, 2026–2027
© Сергей Жаров, кодирование, 2026–2027
обратная связь: markoleynik@hotmail.ru, sergei@zharov.com